用單反拍攝汽車殘缺的美主要看殘缺部位，殘缺的形狀，以及視覺的位置，等因素…

不是所有的殘缺都可以拍出完美麗的效果，你可以上圖給我們看看，給你提出拍攝建議。

我個人認為，殘缺美的攝影方法有以下幾種：

1、顏色，可以使用汽車原有色彩，也可以使用黑白都可以，殘缺美的審美藝術很大關鍵在於顏色的審美。與彩色攝影相比，黑白攝影具有單純、樸實、含蓄富有歷史感的想象空間，在視覺傳播中有獨特優勢。

2、特寫，可以多拍區域性特寫，比如方向盤、車燈、後視鏡、輪胎等各部位的特色，賦予每個小物件靈魂，更加凸顯汽車的美。

3、部件分離，使用這種拍攝方法，就是要利用人的憐憫之心，從而產品審美的共鳴。比如，輪胎與汽車脫離、方向盤與固定位脫離、後視鏡掉落、車玻璃被打碎等，特別有衝擊力。

4、融入環境，把汽車開到廢棄工廠裡拍，把汽車放置雜草叢中拍或是拍在戰爭中被炸燬的車輛等，把汽車融入特定的環境，效果也很酷爆。

一、入門玩家進級攻略,三招搞定微距攝影

第一招：使用增距鏡

其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以後，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由於使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。

限制：

就是隻能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因為微距能力過於強勁的DC，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以後，再拍微距，有可能無法對焦。對於單反相機來說，由於對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。

缺點：

1、增距鏡使用以後，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一隻鏡頭在接駁了2×增距鏡以後，當使用光圈為F2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由於實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因為輕微的晃動而模糊的程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。

2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。

第二招：使用近攝鏡

近攝鏡，其實就是凸透鏡。有三片一組的，也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規格，數值越大的，放大倍率越大。可以單片使用，也可以多片疊加使用，非常靈活。

優點：

投資不大，一般就200～300元， 可以買三片一組的了。機動靈活，鏡片畢竟不像增距鏡那麼佔體積。幾片任意組合，靈活度高。使用近攝鏡的時候，光圈不會像使用增距鏡時一樣減小，所以可以比 增距鏡更為大膽的使用。部分廣角附加鏡的最後一片鏡片是可以卸下來的，作為近攝鏡使用，所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦，你買的東西，是否還附 帶了這樣一個有用的功能，呵呵。

缺點：

這種方法由於近攝鏡改變了鏡頭的光學結構，因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的。首先，要裝濾鏡，肯定要買轉接環，轉接環一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候，還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋，可以直接接濾鏡的那類DC或者單反，則最好買大一號的轉接環，使用大一號的近攝鏡。口徑大的濾鏡，可以讓DC利 用該濾鏡的中心部分成像，避開邊角成像質量差的部分，獲得比較好的成像。其次，在使用近攝鏡的時候，最好使用相機的長焦端，這樣做同樣是充分利用中間部分 的成像。第三，適當收縮光圈，光圈小，利用鏡頭邊緣部分就少，可以近一步提高成像質量。幾招聯合，成像質量下降並不會太明顯。

二、新購機者必看想要拍出好照片四點注意

·仔細閱讀產品說明書

說到產品說明書，應該是在我們拆機 過程中往往最先看到的，然而卻被絕大多數使用者隨手扔在一邊，毫不理會。殊不知對於普通家庭使用者以及一些攝影初學者來說，產品說明書可是最好的啟蒙老師。當 我們將剛剛買回來的相機抱回家中，開啟包裝檢查無誤後，透過仔細翻閱產品說明書，或者部分產品自帶的快速上手指南，表面上似乎花費了不少時間，但卻是在最 短的時間內熟悉了相機各部分的功能設定，以及常用的操控方法。同時還可以避免一些錯誤操作。相信即便是已經使用了一段時間的消費者在仔細閱讀說明書之後也 能夠有所發現，解決之前困擾的難題。

·不要迷信自動模式

對於數碼相機來說能和成像效果扯上關係的引數設定一般包括：感光度、曝光、白平衡三項。而初學者使用最多的當屬AUTO模 式，在這一模式下，上述三項引數都是由相機自身控制的，不可人為進行更改。但往往在一些複雜光線條件的室內或是夜晚，自動模式並不能幫助我們拍攝出滿意的 相片。這個時候便需要我們透過一些簡單的手動操作來解決了。例如在一些光比較大的環境中，相機的自動曝光可能不夠準確，我們可以在P檔程式自動曝光模式下進行適當的曝光補償調節，從而達到理想值。另外在夜晚拍攝時，如果使用自動ISO，相機往往會使用最高的感光度來保證快門速度，從而帶來了嚴重的噪點。其實我們完全可以根據當時的光線情況，適當調高感光度並開啟內建閃光燈來應對。

三、初學者容易犯的毛病

主次不分

常常看到公園裡留影的人們，攝影者與被攝者離得遠遠的，而使用的相機並不帶有變焦鏡頭，我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的 是什麼，是人物，還是風景？從構圖安排和主題構思上講，照片只能有一個主體，而其它內容應以主體為中心，起陪襯作用，並更好地突出及表達主體內涵。從室外 的風景照而言，一般有以下兩種情況：

（1） 以人物以中心。絕大多數攝影屬於此列。我們到風景點旅遊或是到公園閒庭信步，拍照留影主要作為日後的美好回憶，可選擇代表性的建築、花叢、草地、湖水等等 背景來襯托主體人物。人物在畫面中應占據主要地位，成為視覺中心，若能進一步透過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質，那必將使其值得永久珍藏！

（2） 以風景為中心，用人物作點綴。多用於表現特別的景緻。如拍大佛像，以畫面中佔了很小比例的人來反襯佛像之大，以表現古代文明之偉大成就；再如杭州太子灣公 園，春天草坪養護期間，圈起保護的大片大片嫩綠的草地連綿至遠處墨綠的青山，再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝，形成絕妙的人造自然景觀，在構圖中把綠色作為 主體，人物點綴其生機，以展現那種人間天堂的美景。陰陽臉與大黑臉 “陰陽臉”是指人像面部受到90度 側光的照射，一半黑，一半白，這種方式的拍攝往往表現強烈的戲劇效果，若作為生活攝影就不太合適。大黑臉是指逆光人像曝光不足的後果。若拍攝人物背影或側 面，倒是可以達到剪影效果。而拍攝正面人像，最好是適當加以補光，比如用閃光燈或是反光板之類的工具加以彌補。初學者往往不注意光線在整體構圖中的作用， 或者總是習慣性地使用一成不變的某種光線，所以難以提高。先了解光線的基本知識，再動手實踐，勇於突破，才能跨越自己。頭上長樹 由於照片的平面造型特點，一不小心，很容易把遠處的樹枝、電線杆“嫁接”到主體人物上，彷彿從頭上長出來一樣，使原先可能很好的照片美中不足。其實只要在拍攝的時候，稍加留意變換角度就可以避免。

四、新手學攝影感光度如何把握？

設定感光度

ISO感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的影象噪音訊號較多, 清晰度也下降，相反，感光度低，影象噪音訊號減少，畫質細膩，但不適用於拍攝運動物體或者弱光環境。

很多玩家常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝物件會產生反光的結果影響畫面。同樣的情況也會出現在室內或者環境比較昏暗的場所。

在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是透過ISO的調節實現。當然，如果提高ISO設定，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用者根據當時的情況靈活掌握了。如我們熟知的傳統相機那樣，ISO感光度表示膠捲對光線的感度，有100、200、400等值。感度值越大越適合用於光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮豔度和自然感覺。

順便提一下，在對色調和影象再現要求嚴謹的時候，最好使用ISO感光度為25和64的低感光度膠捲。而為了能夠滿足多種場合使用，經常都使用ISO感光度為400的膠捲，甚至也有使用適合於昏暗場所拍照的ISO感光度為800和1600膠捲的（一次性相機）。

儘管數碼相機不用膠捲，但是卻配備了與此相似的機能，也能夠改變它的ISO感光度（有的機種ISO感光度設定不能改變，請自行在數碼相機的說明書上確認）。這樣在使用時，當想讓拍攝效果更好的時候，就把ISO設定為100，而在光線不足時就將ISO設定為400。

這裡我們是要防止在昏暗場所中發生手抖，於是將ISO設定成了400。我們可按以下步驟進行ISO設定。首先，調出選單畫面，並選擇ISO感光度。然後從ISO感光度中選擇最高值400。ISO感光度提高一倍後，將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光（鏡頭光圈保持不變）。

五、為初玩攝影的朋友支招！

（還沒買相機而準備玩攝影的朋友的應該看看以下內容！）

1、 不要在接觸攝影之前去反覆琢磨自己主要拍什麼次要拍什麼不會去拍什麼,想也是白想,更不要以此得出個什麼結論而去決定買什麼器材了.100%的人不會在學會開車之前問自己會去哪條街不會去哪條衚衕一輩子出幾次車禍闖幾回紅燈.攝影的道路是在未知中,依靠興趣探索前進的,完全不必人云亦云,附庸風雅.

2 、不要迷信要拍好某種題材就一定要裝備某種器材,譬如說拍人像就得85/1.4,拍風光就得16-35/2.8L,拍昆蟲就得100/2.8MACRO~~~你會成為敗家子一個.廣角也可以拍人像,長焦拍的風光更有特殊味道.所謂某款鏡頭是人像頭,某款鏡頭是風光頭,這樣的廣告詞都是用來欺騙業餘消費者的~~~

3 、相機是用來製造視覺享受的,不是用來砸核桃和遇到歹徒自衛反擊的.儘量選擇輕便實用的相機是比較務實的,當然,外型要漂亮,起碼和自己的外型要相得益彰.

4 、所謂一鏡走天涯的鏡頭最好不要買,因為你很沒有可能會走天涯,如果你有條件走天涯,就更不能用諸如24-300這樣的鏡頭拍東西了,為什麼?問問買過這樣鏡頭的朋友就知道了,他們正鬱悶也說不定.

5、 沒有任何基礎,也沒有興趣研究相機基本知識的話,不妨先選擇數碼口袋機,要能手動調節光圈的,不要買傻瓜機,不要買膠片入門機.因為你一旦發覺自己真的越來越有靈感,你會痛苦地再花一筆錢買更好些的相機,這是定律.而現在從膠片入門,也是過時的做法.

6、 網上的好看照片,包括論壇裡的精品照片,特別是數碼作品,,幾乎都有後期的精心製作,這也是攝影不可或缺的一部分.所以在論壇裡,有心請教DX的話,應該多從他們那裡誠懇的挖掘PS大法,而不是採訪他們按動快門一瞬間的靈感是哪裡來的------我的意思是,靈感是很難學會的,而技術是共通的.

7 、參加各種拍攝活動固然可以迅速提高水平,但是不能進一步提高水平.攝影是門孤獨的藝術,不論是人像還是風光,獨立思考之下才可能有獨特風格的令自己滿意的作品.所以,我的觀點是,想多交朋友,就多參加活動;想長進攝影技術,就儘量單練,自己悟自己的,其樂無窮.

8、 既然是玩攝影,就不必遵守太多的教條,可以先沉浸在自我滿足後,再慢慢接受其他人的意見和建議,畢竟攝影是主觀藝術嘛.當然,得到更多人認可是種讓人上癮的享受.我的意思是,不必太把別人的評價當回事情,沒有人比你自己理解自己的攝影追求.

9 、拍人像,不要從美女帥哥開始,那會讓你有種惰性.真正的美女帥哥怎麼拍都好看.建議先從老的和醜的拍起,而且拍這樣的模特心理壓力小,一般也不苛求你拍的多好,而他們一般也知道自己不怎麼上鏡,而你一旦拍好了,多有成就感!

10、 在攝影論壇評片,對於新手來說,更不要去吹捧DX,妄圖以此換來DX好感而教你幾招根本就是白搭,正確的做法是,合理拍磚,帶著質疑去提問~~~DX們往往會使出渾身解數澄清他的創作理念,這樣,就提高更快了.

六、新手要學的構圖基本知識！

構圖要講究呼應和對稱，這是中國傳統的審美標準。基於這一點，攝影作品的構圖也要注意已下幾個方面：

1、水平位置，這樣拍攝出來的影像不會歪斜，你可以以建築物、電線杆等與地面平行或垂直的物體為參照物，儘量讓畫面在觀景器內保持平衡。

2、色彩平衡性良好，畫面要有較強的層次感，確保主體能夠從全部背景中突顯出來。如補色，所謂紅花綠葉配就是這個道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍攝。

3、 前景有均衡畫面的作用。有時我們在畫面上發現空缺不均衡的時候，比如天空無雲顯得單調時，用下垂的枝葉置於上方，彌補畫面不足之處；有時畫面下方壓不住， 上重下輕的時候，可用山石、欄杆做前景，色調深使畫面壓住陣腳，達到穩定、均衡的作用。前景運用虛焦點的表現手法，給人一種朦朧美的感覺

現實生活中，一切穩定的物體都有均 衡的形式：桌子四條腿是穩固的；蓋房子如下面小上面大，就給人一種不穩固的感覺；挑擔子一頭重一頭輕，使人走路不便；勞動中人們的姿態顯然是求得身體均衡 以合乎這一勞動特點的姿態……。許許多多的生活現象培養了人們要求均衡的心理，並且在人們的審美過程中起作用。畫面在一般情況下應該是均衡，安定的，使人 感到穩定，和諧，完整。利用人們要求均衡的心理因素，可以從幾個方面來強調畫面的表現力：

a、對稱式構圖，對稱一直是我們民族強調的東西，歷來的皇宮。都城都是對稱佈局的。它強調一種莊重、肅穆的氣氛，“四平八穩”的對稱均衡中顯示出一種古樸的莊重的關係。

b、虛實呼應式佈局，就像江南園林。在一些強調幽雅、恬靜、柔媚的抒情性風光畫面中，要求的是變化中的均衡畫面上可以有疏有密，有虛有實，但整體要求是均衡的。一幅田園風光裡比如左下角有一頭耕牛，右上角的天空裡最好應該有一片雲

七、真正的全景 怎樣用數碼相機拍攝全景相片

在數碼影像技術出現之前，人們獲取全景照片的途徑有二：用專用的全景相機旋轉拍攝或專業的暗房師手工拼接，無論哪種方法，都是普通攝影愛好者很難做到的。APS相機所吹噓的“全景”只是利用了超廣角鏡頭的大視角，嚴格來說稱之為“遮幅照片”更為合適。數碼相機和數碼影像處理技術的普及使全景攝影變得容易起來，只要有一臺數碼相機和可以執行影象處理軟體的計算機，誰都可以嘗試製作視角驚人的全景照片。

拍攝要點

用來拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色調相近、依次排列、相互稍微重疊等等，拍攝時有些注意事項。

1、焦距的選擇

有人認為拍攝全景照片時要使視角儘可能的大，因此應該用最短的焦距（廣角鏡頭或變焦鏡頭的廣角端），這樣需要拼接的照片幅數少。其實這是一種誤解，拍攝時省 了事拼接時就麻煩了。因為廣角鏡頭透視效果強烈，尤其是畫面的邊緣，容易發生扭曲，拼接時很難做到天衣無縫。所以拍攝時應該使用變形較小的中焦或長焦端拍 攝，並且拍攝中途不宜改變焦距。

2、曝光引數

現在數多數碼相機都有專門的全景模式，在此模式下，相機會自動按拍攝全景照片的要求設定曝光引數，對於沒有全景功能的相機要注意以下幾點： a、測光時使用平均測光，曝光時使用手動曝光或AE鎖鎖定曝光引數，同一組全景照片的拍攝過程中不能改變光圈、速度、ISO、解析度及其他設定；b、使用固定白平衡，使用自動白平衡可能造成不同照片的色調不一致。

3、拍攝方法

拍攝時依照一定順序（由左至右或由上到下等）拍攝，最好使用三角架平穩旋轉，旋轉拍攝時要注意轉軸垂直，圍繞拍攝或逐點平移拍攝時要注意相機高度、角度一 致，一般不要使用閃光燈，閃光燈會造成近亮遠暗。拍攝時相鄰兩幅照片之間要有一定重疊，佳能、卡西歐等品牌的一些數碼相機在全景模式下LCD顯 示有輔助提示。避免在光照條件劇烈變化的時候（如行雲遮日）拍攝，以免各幅畫面之間曝光相差太大。拍攝時還要注意避免在銜接處出現移動物體（如車輛及行 人）。雖然選擇有明顯標誌的位置作為銜接點有利於一些自動軟體識別、拼接，我們還是建議選擇無明顯標記、容易混合的部位作為結合部，如水面和遠山，這樣拼 接起來不容易看到接縫。

八、好使的笨招 數碼攝影入門必備笨招

現在的數碼相機功能越來越強大，有 些功能甚至是專業級光學相機都不具備的，譬如說白平衡調節、包圍式攝影、場景模式攝影、多點區域評價測光、多點對焦及偏移對焦等等，而且自動曝光功能也越 來越強大和完善，所以從道理上推論，似乎用數碼相機拍出好照片是理所當然的事，但是實際上並非如此容易。

要想拍出更多一點好相片，尤其是在惡劣環境條件下拍出好相片，這有賴於你對你的攝影器材的熟悉和深刻了解，能做到揚其長而避其短，還需要有點攝影基礎知識和美學修養，更重要的是還需要有經驗的長期積累，功到才會自然成，所以並非唾手可得的易事。我在數碼攝影方面還是個新兵，經驗不多，碰的釘子卻不少，拍得滿意點的相片往往百不得一，認真回憶體會一下，也還能總結出一點東西來。下面一些“笨招”對於還在摸索經驗的影友也許有點參考價值。這些笨招是：

多拍精選

多拍，從宏觀上來講就是多實 踐，多積累經驗。從具體來說就是不妨多試試鏡頭，以多為勝，多中選優，或者在探索出最優方案後重新精心拍攝某一場景。這是一個笨招，可確實是充分發揮數碼 相機優勢的絕招，光學攝影友是沒法學的。你看，光學相機攝影要用膠捲，當場沒法知道拍得滿意不滿意，要洗出來才知道。以多為勝吧，必然要浪費大量膠捲，成 本太高，所以光學攝影友往往是惜“鏡”如金，輕易不按一下快門的，及至精思細量地抓住鏡頭拍上一張，回去沖洗後才能知道結果，如果不夠滿意那就難了，時過 境遷想補救已來不及了，所以老友們常常感嘆光學攝影是門充滿遺憾的藝術。

數碼攝影則不同了，影像現時儲 存在機內的磁性載體上，又可以現時回放觀察，不滿意消去重來就是了，這就是數碼攝影的一大優勢。所以我現在往往是先確定一個專題，圍繞專題選定若干個場 景，每個場景先圍著它轉幾圈，擬出不同角度、不同光線條件（逆光、順光、測光、補光等）下的拍攝方案，然後就毫不吝惜地猛拍一氣，有時同一角度同一方案也 重複拍上好幾張，然後就停下來回放，不滿意的鏡頭當場就刪，往往十去七八，只留下兩三張做初選成果。然後再拍攝下一個場景，依此泡製，直至完成一個專題。 一般來講，拍上二三百甚至四五百個鏡頭也不過就留七八十張回來。回來完後存入硬碟，再用ACDSee 放大回放，又刪去一部分。然後用ACDSee的編輯功能回放做初步影象處理，一般一是糾正偏斜，二是必要時加以裁切以完善構圖，三是用“自動級別”功能糾正彌補個別相片曝光上的不足。經過這道工序以後的相片就可以認為是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，過於平庸的再刪除一次，這樣每個專題也就不過剩下二三十張甚至十幾張了。

九、教您數碼攝影技巧 4招讓你拍好照片

4招拍出好照片

許多時候，當我們有一部效能不錯的相機，卻不能獲得令人滿意的照片。原因在於打印出來的效果和拍攝期間所看到的不盡相同，尤其是在色素方面。

知名攝影師科斯戈魯夫指出，如果要拍出好照片，數碼相機使用者僅需懂得以下四大掌控數碼相機的要素：白色平衡、顏色空間、如何保養數碼相機和控制拍攝速度。

1.新機重新設定

他提醒剛購買數碼相機的使用者，別讓數碼相機保持出廠時所調校的自動設定。這些自動設定包括：白色平衡、ISO感光速度和對比度。把這些設定調整至初始化設定，有助於提高照片的可觀性。

⒉善用白色平衡

他也建議攝影使用者多嘗試使用不同的白色平衡模式進行拍攝。尤其是拍攝一些有人在內的畫面，可朔造出不同的感覺。例如，採用日光或燭光模式，把畫面中的人物透過照片帶出生活的氣息，讓照片看起來有一種活生生的感覺。

⒊瞭解相機色域

數碼相機是透過數碼晶片處理照片，並分析照片中的顏色。掌控這些顏色分配的重要部分———色域，讓數碼相機能夠識別各種不同顏色。他也指出，在色域中，分別有紅色、藍色和兩種青色，而不是傳統的紅、藍、青個別一種顏色。

他指出，一般數碼相機都採用sRGB色域，趨向與真實世界接近的自然色域。如今，也出現了另一種色域更廣的Adobe RGB色域，能讓照片看起來更鮮豔。

使用者必須瞭解這一點，免得拍攝出來的照片與沖洗出來的效果有任何的差異。

4.充份保養相機

使用電池驅動的相機，在長時間沒啟動的情況下，最好把電池拿出來，免得相機機身受到影響。此外，每次把記憶卡中的照片下載至電腦內儲存或進行修改後，把照片儲存或燒錄光碟內，切勿使用記憶卡進行長期儲存，免得遺失。

同時，每次下載照片後，使用相機進行記憶卡格式化，才能確保善用每一個記憶卡內的空間。不用時寄放在乾淨與乾燥的地方，才能延長電子儀器的使用壽命。

十、 傻瓜的絕招 業餘數碼相機拍攝的秘訣

秘訣一：拍照時的構圖

雖然不是大攝影家，但是隻要稍稍微注意一些細節，一張好照片不難拍的。(1)拍人像時，如果臉是側的，請多留一些空間給他看的方向（如看向畫面右邊，請將人安置在畫面左邊）；(2)拍一個人的相片，如果純粹表現人像，請試試直幅構圖；(3)拍人像不要死板板站在畫面中央；(4)拍旅遊生活照時，不要一二三照了就算，先在觀景窗中看看周遭是否旁人雜亂？可稍候十秒鐘等待畫面清爽些，或移動您的腳步，用另一個角度拍照；(5)拍海或有水平面的畫面，儘量保持水面成水平；(6)重要的主體或背景，不要在邊緣被切成一半。（這些不難辦到吧。）

秘訣二、好景多拍。

看看你的生活照，有的眼睛剛好閉起來，有的頭根本沒轉過來……好的景色千萬別怕浪費底片，多拍幾張！尤其風景照，嘗試不同構圖，廣角望遠皆拍拍看，直的橫的試試看。橫的照片表現寬闊和穩定，直的照片較有氣勢和深度。

秘訣三、對焦。

有些人不在中央的照片對焦對到後面去了，對不對？沒裝底片時多多練習一下，半按快門對中心對焦（可以聽到鏡頭轉動的聲音），不要放開，重新構圖（適當安置人與背景景物）再按下快門。

秘訣四、關掉閃燈拍風景。前面說過了，變焦傻瓜相機的光圈小，常常在全自動模式下會引發閃燈。請了解如何關閉閃燈（強制不閃燈），這時相機會以慢速快門曝光，所以您必須穩定身體，先吸口氣再閉氣，輕鬆地緩慢的按下快門，避免震動。

秘訣五、買支小腳架。市面上的小腳架（或稱桌上型腳架）大約四、五百元就有了，卻有很大用途。可以自拍不求人，可以拍攝夜景慢速快門（加上自拍器啟用，不會使畫面震動），又不會加重您的負擔（重量僅一兩百克）。

秘訣六、有時要消去日期列印。生活照有日期很方便，但是純風景照有日期放大就不好看了。再確定一次您會消去日期設定！ 。

十一、人物攝影應選擇哪種鏡頭？

照相機的各種鏡頭，雖都能用於人物攝影，但嚴格說來，人物攝影的鏡頭應有以下一些選擇性：

1、成像 人物攝影的鏡頭成像質量，既要結像清晰，又要有一定的柔和效果。因為人物攝影一般以表現臉部為主，鏡頭成像質量就應能達到層次豐富、質感真實、細節畢露、膚質滋潤的要求。

2、焦距 一般照相機上都裝有標準鏡頭，即戰 焦距近似所攝底片畫幅對角線的 長 度。這種鏡頭，只宜拍攝全身或大半身人物照片。若用於拍攝半身人物或頭像特寫由於距離太近，往往引起人物影像透視變形，而且有的鏡頭如果在近於規定的最近 攝影距離拍攝，就不能聚成清晰的焦點。所以，拍攝頭像或特寫人物，就要使用中焦或長焦鏡頭，其焦距一般需要越過標準鏡頭1—2倍，以135照相機為例，鏡頭的焦距需在105豪米以上，這樣，照相機與人物距離，可保持1.5米以上，既能使焦點清晰，又可避免產生鼻大耳小等變形現象。在室內拍攝小合影照片，如果遇到缺少退步的情況，就需要使用短焦距鏡頭（即廣角鏡頭），但容易出現近大遠小和兩邊人物稍有變形的缺陷。

3、口徑 拍攝半身人物和頭像特寫，鏡頭的有效口徑以大為宜，以便使主體清晰，背景略呈模糊，增強遠近空間透視感，從而突出主體。另外，鏡頭的有效口徑大，在光線略暗而又沒有閃光燈的情況下，拍攝動態人物，仍可使用較快的快門速度。

十二、抖動/快門速度/ISO的把握技巧

很多人買了相機之後就沒有做過任何設定，只是把相機設成全自動，無論拍攝什麼都是這樣。其實，對相機有一些瞭解和研究的話就能防止拍攝失敗了。

虛焦、手抖和被攝體抖動

首先，當我們拍攝得不好的時候，要從失敗的照片著手研究。明顯能看出失敗的照片基本上都是出於虛焦、手抖和被攝體抖動三種原因。如果不區分原因的話，就不知道怎麼拍攝成這樣的。所以拍攝得不好的時候不要單純認為失敗了，要分析一下失敗之處。

虛焦指的是“焦點偏離導致畫像模糊”。一般來說，焦點對準的地方就會被拍得很清楚，畫像很銳利，而沒有對準的地方就會被拍得很模糊。

數碼相機經常會發生這樣的失敗：焦 點對在了背景上，而想要拍攝的人卻模糊了。這是因為按下快門的時候，相機進行自動對焦，將焦點對到了背景，而不是離相機較近的被拍攝體上。反之，也有將焦 點對在了附近的物體的時候，比如想要拍攝坐在桌子對面的小孩子，卻將焦點不小心對到了桌上的盤子。這樣就不好了。

在數碼相機的液晶屏上很難分辨虛焦與否。如果覺得看起來有問題，就注意一點小心拍攝。下面是其中的技巧。

（虛焦的照片。究竟焦點對在了哪裡呢？原來是對在了右手前面的椅子上）按一按數碼相機的快門就知道了，快門是分為兩個階段工作的。按下一半的時候，相機開始對焦（也就是半按）。然後將快門全部按下去就可以拍攝了。

為了防止虛焦，最好就是先半按快門對焦，然後看準時機按下快門。一般的數碼相機都是認準正中央的物體，所以先將要拍攝的小孩子放到中間對焦，然後再稍稍移動相機決定構圖就好了。使用這樣的技巧就可以在一定程度上防止虛焦。

要習慣這樣的技巧有些困難，但是理解了就十分簡單。本來，不用理會半按快門這種複雜的東西，按照自己的意願對焦，然後拍攝出好照片就可以，然而相機只是機器，無法理解你的意願。所以需要使用者去配合相機。這樣拍攝準確對焦的照片機率會更高。

此外，也有由於對焦距離過近而導致虛焦的情況。所以，根據機種型別，拍攝距離眼前50釐米處的物體時，可以考慮使用微距模式。

然後是抖動的問題。虛焦和抖動的區別十分明顯。全體輪廓都十分模糊屬於抖動。背景和前景都很清晰只有被攝體模糊的情況屬於虛焦。

抖動分為兩種，一種是手抖，也就是由於按下快門時手有抖動，拍出來的照片也會模糊。

實際上，一般即使發生手抖，由於快門速度較高，照片未必會模糊。但是當快門速度為1/20秒的時候，手抖在照片上就顯得很明顯了。

為了防止手抖，首先要注意拿相機的方法。就像上一次說的，要用右手握緊相機，然後以左手來輔持。最好不要離開身體。如果附近有東西可以支撐身體或者手肘也行，可以把手肘支在桌子上。沒有支撐物體時將手肘緊貼身體也可以。然後輕輕按下快門。

如果一直注意著手抖小心拍攝還是失敗了，拍攝的時候就將手肘支在膝蓋上，或者把手搭在桌子或椅子上，在小心的同時放鬆自己來拍攝。

還有一種抖動，就是被拍攝體抖動。請看下面拍攝的兩張照片，背景和小孩都模糊了的一張是手抖，背景清晰而小孩模糊了的照片是被攝體抖動。也就是說，在按下快門的幾十分之一秒內小孩曾經動了。有人誤認為被拍攝體抖動就是虛焦，實際上這種情況很多。

為了防止被拍攝體抖動，最好的方法就是抓住小孩停下來的瞬間拍攝。仔細觀察的話，動作和動作之間的瞬間可以認為是靜止的，抓住這個時機按下快門就好了。

這一張是手抖的情況。小寶寶和背景都模糊了。背景裡的門也由於手抖而拍出了重影。）

（這一張是被拍攝體抖動的情況。背景比較清晰，只有被拍攝體模糊。這是因為按下快門的時機剛好是寶寶和媽媽都在動。） 但抖動也不是絕對不行的，有些時候如果有抖動反而可以拍出好照片。

十三、攝影師神奇招數—補光技術

所有職業攝影師都是魔術師，補光技術就是他們常用的神奇招數之一。

所謂補光技術，就是當現場光線太暗或光比太大時，利用閃光燈進行適當的輔助照明，以取得攝影師需要的光線效果。它的最初用途是克服攝影膠片和相紙與生俱來的缺點，因為無論何種感光材料，與人的眼睛、大腦系統相比，所能記錄的亮度範圍都要小得多，即對比度範圍窄得多。

舉例來說，當你在室外拍攝臉部處於陰影中的模特兒時，如果你按背景的亮度測光，則模特兒的臉部將會損失掉暗部的許多細節和層次，如果增加曝光使臉部曝光正常，背景又會亮得白茫茫一片。

當然，你可以在暗房製作時對此進行一定的彌補，或利用電腦調整反差，但最好的辦法還是從根本上解決問題，即減少主體和背景的反差，而這正是補光技術的用武之地。您要做的只是使用一隻行動式閃光燈。這裡選登的照片都是採用這種方法拍攝的。

採用補光技術，在拍攝人物時，您會看到漂亮的眼神光，同時人物會顯得更年輕，神采奕奕；在拍攝自然景物時，色彩會更鮮明，飽和度更高。如果有足夠的閃光同步速度，電子閃光燈可以凝固運動中的人和物。大部分135單反相機的閃光同步速度不超過 1／250秒，一般為 1／125秒。

當你運用閃光燈結合現場光攝影時（即採用補光技術），會得到一個模糊背景中的清晰影像，這種現象叫做閃光鬼影。所用的快門速度越慢，鬼影越嚴重，從物體邊緣模糊到一片模糊。

阿立安·柯林斯拍攝的大學舞會（圖1）和傑夫·雅各布森拍攝的賭場場面（圖2）正是有效地利用了鬼影。體育攝影師在拍攝動體時也經常利用鬼影，看看埃·利奧德拍攝的空中運動者照片（圖3）您就會明白了。

十四、教你相機正確握持方法

相機握持方法得當將有助於拍出更為 清晰的照片，所以沒有十分必要時，不要瀟灑地單手拿著相機拍照，更不能心不在焉地隨手捏著相機拍照。比較穩妥的方法是以雙手平衡地握緊相機，由於相機的外 形，也由於每個人握持的習慣不盡相同，手持相機的方法也就不一定完全一樣。但總的原則是順手、方便、穩定。

在拍攝橫幅照片時右手用於按動快門，左手的手掌托住相機（見左下圖），手指進行調光圈、對焦，為了進一步增強穩定性，應該收緊手臂用肘部抵住自己的胸膛。拍攝豎幅照片時手在下罷了（見右下圖），這一手法比較快速，但用的時間稍長手臂容易疲勞。

所以有人喜歡另一種手法：左手掌頂住相機底部，手指調光圈、對焦，或手五指聚攏，食指按動快門，其餘四指緊握機身。 在許多時候，攝影者不想讓照相機吊掛在自己的脖子上，而是直接拿在手上使用，這時切記及時將相機的揹帶纏繞在手腕上，以免因相機不慎跌落而被摔壞。

十五、攝影技巧：生活攝影模式的技巧

生活攝影模式的技巧

生活攝影的特點:

現 實生活本身就是極其豐富的。人們在工作之餘，要進行各種各樣的活動，如學習、休息、娛樂、做家務等。不同職業的人，有不同的生活方式同性別的人，又有不同 的業餘愛好。這些豐富多彩的現實的生活攝影提供了極其豐富的素材。生活攝影的表現形式也十分活潑。生活攝影與工業、農業、體育、舞臺等攝影不同，它沒有較 多的限制，拍攝十分自由，沒有條條框框，一般不受時間、環境、氣候的約束。

生活攝影的一般要求:

1.要反映生活的真實攝影作品表現的是生活中的真人真事，這是生活的真實。生活真實雖然是客觀存在的，但這是自然形態的東西，好壞混雜，美醜並存，所以生活中發生的事情，反映到照片上來，思想性應該是健康的。

2.要 反映人的精神面貌生活攝影與其它型別的攝影一樣，是永不人的活動。透過人的具體活動，來反映人們的生活狀況，記錄人們的生活經歷，因此體現人的精神面貌很 重要，也要以形傳神，有些生活攝影作品，只見人物這貌，不見人物之心，這種作品既談不上真實地記錄，更談不到藝術的價值。

3.要有濃烈的生活氣息生活攝影作品一定要有濃烈的生活氣息，它和其他攝影創作有所不同。沒有生活氣息的作品，內容乾癟，形象呆板。因此，作者一定要學會抓拍真實鏡頭，切忌造作和弄虛作假。

生活攝影實踐:

1.拍 攝合影生活攝影作品中，常見的是合影照片，“全”就是這種型別的照片。各種型別的照相機都可以拍合影。可能的話，把照相機架在三腳架上，以便放慢速度，縮 小光圈，增加景深。開拍之前，要把被攝物件排列妥當，對好焦點，同時檢查一下，最近處人物與最遠處人物是否所用光圈的景深範圍內。準備完畢，即向被攝物件 預報：“注意，準備拍攝！“同時，觀察被攝物件的神態，伺機按動快門。

拍攝要點：一是選用側光，按照臉上陰暗部曝光；二是宜用小光圈，長景深；三是人物排列不宜過寬，人物視線要求一致。

2.拍攝人物小照無論拍攝老人、青年，還是小孩，都要善於反映他們的特點，刻劃他們的外部形態和內部心理。用光、構圖、影調的處理，要因人而宜。

拍攝人物，使用標準鏡頭或長焦鏡頭。長焦鏡頭可以在被攝物件不注意的情況，抓取自然的神態。

拍攝要點：一是光線 可用側光、側逆光、逆光；二是景深宜短,對焦要實；三是影調處理，因人、因情而異；四是注意神態，提倡抓拍。

3.拍攝家庭生活照片 這類照片，也要善於選擇鏡頭。拍攝時要注意人物情緒，不要擺佈，不要違背生活的真實。

拍攝要點：一是要下功夫提煉主題，使環境氣氛與主題吻合；二是要場面情景逼真；三是要畫面活潑，生活氣息濃；四是儘量利用現場光源，適當加以補光；五是光圈、速度，要靈活掌握。

十六、數碼攝影技巧：初學攝影常見失誤18例

1、用廣角鏡頭拍出的照片四角發黑

主要是由於閃光燈覆蓋面與廣角鏡頭的視場角不匹配。老式閃光燈設計的閃光覆蓋面大都只能與35mm的小廣角鏡頭配套，28mm廣角鏡頭的視場角比35mm鏡頭大12度，因此使畫面四周受不到光而發黑。防止的辦法有二條，一是在燈光上加散光罩，使閃光成為散射光，以擴大覆蓋面；二是用白紗布矇住燈頭，讓光線散射，使整個畫面都能均勻受光。

2、 畫面影調模糊

在排除了相機無故障和手震等原因後，就要檢查鏡頭是否被灰塵覆蓋或被汙漬染塗。如遇到這種情況，切忌用嘴吹或毛巾擦。應用吹氣球吹去鏡頭上的塵土，再用鏡頭刷拂去雜物，最後用鏡頭紙擦拭，使鏡片明亮如新。如仍有汗漬、指紋和油垢，就要送相機維修店用鏡頭清潔液仔細清除。

3、 主體人物模糊，背景清晰可辨

有兩種可能，一是手動對焦相機對焦時，焦點沒有對著主體或是主體對焦後，在構圖中又移動了位置，未重新對焦，使主體不在景深範圍之內；二是使用自動對焦相機時，沒有按快門“鎖定”焦點再重新構圖，使焦點在構圖中向別處飄移。

4、 團體合影照片前幾排清晰，後幾排模糊

凡是多排合影照，要保證每個人影像清楚，就要做到三點：一是選擇性對焦。五排人合影，選擇第二排的對焦；七排人合影，選擇第三排人對焦。二是光圈不要設定太大，一般以f4－8為宜，以保證有足夠的景深。三是快門速度不要低於1/60秒，以免有人頭部轉動使影像發虛。

5、 膠捲沒有曝光

主要原因有二：一是傍軸取景相機拍攝時忘記揭鏡頭蓋，取景器中景物清晰，但成像光線沒有進入鏡頭，膠片沒有感光。二是手動卷片的135單反相機裝片不到位，卷片時沒有注意看暗盒片軸是否在相應轉動。由於片頭滑脫，搬動卷片把手時，雖然快門上了弦，計數器照常計數，但膠片在暗盒中紋絲未動，計數器雖顯示36張拍完，實際上沒有一張膠片感光。

6、照片四角有黑影

主要原因有二：一是遮光罩與鏡頭焦距不匹配。把50mm標準鏡頭的遮光罩用於28mm焦距的廣角鏡頭就會阻擋進入鏡頭的光線。因標頭的視場角為47度，而28mm廣角鏡頭的視場角為75度。二是用28mm廣角鏡頭拍攝時，原已在鏡頭上戴有一塊UV鏡，如再戴一塊偏光鏡的話，由於偏光鏡是兩片玻璃疊合而成，邊框很厚，再加在UV鏡的邊框，必然遮擋進入鏡頭的光線，使照片四角發黑。用廣角鏡拍攝時如需用偏光鏡，一定要先卸下UV鏡後再裝偏光鏡，才能使畫面均勻受光。

7、 影調死白或晦黑，缺乏影紋層次

無論照片是黑白或是彩色，只有曝光準確，才能獲得明快的影調和豐富的層次。照片死白是曝光過度；照片晦黑是曝光不足。機內測光系統是按18％的中灰反光率設計的，它可以使大多數景物曝光準確，色彩還原，但遇到某些特殊光線或景物，就需要在測光的基礎上進行修正。如拍攝雪景如不增加1.5－2級曝光量，白雪就會成為灰白色；如拍攝煤炭，如不減少1.5－2級的曝光量，黑色煤炭就會變成深灰色。因為無論多麼高階的相機，也沒有思維功能，只會把一切景物千篇一律地按反光率為18％的中灰色調處理。

8、 用電子閃光燈攝的照片仍然曝光不足

原因有二：一是光圈設定過小。閃光燈的閃光速度一般都在1/1000秒以上，快門已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。沒有自動檔的閃光燈拍照，要先計算光圈係數 。二是閃光燈電力不足。新買的閃光燈要經過十餘次的充、放電，讓燈內電容活躍後再正式使用。舊閃光燈充電訊號燈點燃只充了70％，在點燃10秒鐘後才能真正充滿電能，供正常使用。

9、單反相機用閃光燈拍出的照片，有半幅畫面是黑影

這是由於單反相機的簾幕快門與閃光燈不同步所致。單反相機用閃光燈拍照，要注意相機的閃光同步（各相機速度不同）。

10、 人像照片背景清晰豔麗，人物臉膛昏黑

一是逆光拍攝時使用了平均測光，又沒有對人物面部補光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海灘），使用了內測光推薦的資料進行曝光，背景曝光適度，人物曝光不足。對此有三種辦法解決：一是用閃光燈對人物進行補光；二是在測光的基礎上加大1－2級曝光量；三是走近人物對準臉部測光，“鎖定”曝光量後（用測光記憶鈕或改為手動曝光），再退回原位構圖，對焦，拍攝。

11、 團體合影，周邊人物殘缺

這有兩種情況，一是用平視取景相機拍攝時忽略了視差，畫面裝得過滿；二是使用單反相機雖無視差，但畫面四周沒留餘地，擴印時四周壓掉了一些畫面，彩擴機只擴印出底片畫面的95％左右。所以無論使用什麼相機，構圖時都要留有一定的餘地。切忌人物頂天立地，塞滿畫面。

12、 照片有劃痕

如 果是底片上有劃痕，可能是兩種情況造成的。一是大碟片分裝卷使用的舊暗盒被汙染，出片口絨布上夾有砂粒，劃傷了膠片；二是相機背後的壓片板上有毛刺，卷片 劃傷了膠片。使用分裝卷前，最好把片頭縮排暗盒，用吹氣球和毛刷仔細對出片口的絨布進行清潔處理後，再引出片頭使用。如相機壓片板有毛刺，可用一小塊0號砂紙小心地磨掉（注意不要磨傷壓板上的漆膜）。

13、 整幅照片影調偏藍

一是色溫很高造成的。陰天或薄雲蔽日的天氣，自然光色溫高達7000－12000K，沒有使用校色溫濾鏡；二是四周有茂密的林蔭或巨幅藍色廣告、幕牆等環境反射光的影響。解決辦法是在拍攝時，使用一塊雷登85B降色溫濾鏡，如附近有藍色環境光反射，儘可能移往開闊場地拍攝。

14、 整幅照片影調偏橙紅

以下3種情況都可能使照片影調偏紅。（1）日光型彩色膠捲在燈光下使用，又沒有使用雷登80B色溫轉換型濾鏡；（2）早晚Sunny的色溫只有3200K，低色溫造成橙紅色調；（3）周圍有巨幅紅色廣告或紅色建築物，反射紅色光。

15、 用閃光燈拍攝人像時，背後投影濃重

機位閃光拍攝，如人物離背景很近，就會有黑色投影映在背景上。解決辦法有三：一是人物離背景遠一些，讓投影落於地面；二是拆下閃光燈用軟線連線進行側位閃光拍攝；三是利用淺色的天花板或牆壁進行反射閃光拍攝。

16、 使用閃光燈，人像眼球血紅

紅 眼現象在弱光中進行機位閃光容易出現。原因是黑暗光線下，人眼瞳孔放大，閃光燈的強光突然照射，瞳孔來不及收縮，強光直射視網膜，視覺神經的血紅色就會出 現在照片上形成“紅眼”。克服的辦法有四：一是拆下閃光燈用軟線連線進行側位閃光；二是讓被攝者目光不要直視照相機鏡頭；三是拍攝前讓被攝者注視電燈、窗 口等強光源三分鐘或預閃一次再拍；四是使用有防紅眼功能的閃光燈。

17、 拍攝的電視畫面上有快門條紋

中國電視系統每秒傳送25幅畫面，如果快門速度高於1/30秒，就會出現快門條紋。普通相機拍攝電視畫面，快門以1/15秒為宜。

18、雪景影調灰暗，白雪不白

這是由於曝光不足造成的。雪天地面反光很強，測光表仍按18％反光率設定曝光組合，會把雪景還原成中灰調。如按平均測光或偏中央重點測光曝光，就欠曝1－2級，白雪就成為淺灰色調 。防止辦法是，按測光讀數增加1－2級曝光量（開大1－2檔光圈或降低1－2檔快門速度）進行補償。

十七、用獨特的快門速度來刻畫動態

一幅理想的表現運動員美好姿態的照片，除了要做到構圖完整、光線漂亮、影調適宜外，還必須精彩地表現出被攝體的動態。而反映動態往往藉助於採用一些獨特的快門速度，其形式一般有兩種：

凝固動態 要讓讀者能從畫面中細細觀賞動作的驚險與激烈，此時該用1/250—1/1000秒， 直到更快的快門速度。它們能清晰地記錄動體，並能揭示動體的全貌。在採用這擋快門速度時，整個世界似乎都處於凝固狀態，一切動感全都消失了，本來拼爭激烈 的競爭場面，瞬間會變得萬籟俱寂，烽煙消散，人們可以從照片上靜觀激烈拼搏場面中的一切微小細節。用這種方式拍攝出的照片，不是以渲染氣氛為主，而是以解 析細節見長（如上圖）。儘管照片畫面是靜止的，飛濺的浪花與運動員的動作都被凝固住了，但是從那雪白的浪花與運動員那嚴峻的神情、全力握槳的舉止上可以感 覺到競爭場面的激烈與划船者奮力拼搏的狀態。

在拍攝此類照片時，相機所選用的快門速度與動體本身的速度、方向有關。一般可以依據這樣一個簡便的公式來獲取所需的快門速度：當被攝體在中等距離（10米）上呈斜向角度進入取景範圍內時，以被攝體運動的速度乘以10，再取乘積的倒數（如該數值在相機上沒有相應的速度擋，可選用相近的速度擋），即為所需的快門速度。如運動員長跑速度是30公里/小時，乘以10，取其倒數為1/300，則可用1/250秒快門速度擋。假如運動員是面對相機而來，則可以此為基礎，再撥慢一擋快門速度，即1/125秒；若運動員是橫向而過，則可撥快一擋，變為1/500秒。

表現動態

這是採用較慢甚至很慢的快門速 度來記錄運動員的動作，使觀眾在觀看時能產生一種身臨其境的感覺，產生強烈的動感或速度感。此時由於採用了較慢的快門速度曝光，襯景與運動員本身影像都會 不同程度地產生條狀，更令人有一種速度感（如下圖）。一般而言，快門速度越慢，模糊程度越嚴重，動感就越強。當然，此時如能再考慮鏡頭的焦距、相機與被攝 體的距離等因素，效果會更顯著。通常是焦距越長，距離越近動感越強；焦距越短，距離越遠動感越弱。

在拍攝動態的主體時，最好在畫面中再攝入一些靜止的物體作陪襯，這樣，以實襯虛，往往可使動態的效果變得更為強烈。

十八、常見難題？數碼攝影中的測光小技巧

很 多拍攝時經常會遇到這樣的情況，在同一張畫面裡有的部分亮，有的部分暗，很難達到亮部和暗部都正常曝光。不論亮暗的面積是多少，它都會影響整個畫面的測光 效果。但很多情況都是以藍天、大海作亮背景，或者夜幕做暗背景來進行舉例；下面我們選取其它的景別來比較一下，實際上，想要達到的效果和目的是一樣的，操 作起來的技巧也是一樣的。我們先來看這張照片，是相機平均測光拍攝的。

光圈f/8.0快門1/125CanonEos20D

很容易看得出來中間鴿子籠那部分很暗，沒有層次;為了能使暗的那部分增加曝光量，可以讓取景器全部框住暗的那部分，使暗面做為整個畫面的景別，這樣你再測一測光，你會發現光圈f/8.0，快門1/50(Av優先的情況)。

為了能保證亮部的層次不受損失，我們取這兩次測光值的中間，也就是光圈f/8.0，快門1/80。(可以根據個人習慣重新調整曝光組合)下面這張就是以上這樣的操作得來的，可以做一下比較。

這樣的情況在拍攝時會很多，你可以依照個人的拍攝需要來決定某一部分的曝光值。

十九、技巧] 不夠就要補 室內拍攝人像作品補光技巧

當在室內拍攝人物照片時，我們常常會使用數碼相機的內建閃光燈來進行補光，但如果不能正確地利用閃光光源，往往會在主體人物的背後留下難看的陰影，嚴重影響照片的美觀。那麼，如何避免或減弱這種閃光燈陰影現象的發生呢？ 讓人物儘量遠離牆壁或物體　　根據光線的投影原理，當人物離牆壁或身後的物體較近時，室內原有的燈光和自然光無法照射或反射到人物身後的牆壁等物體，當 強光源閃光燈照射時，就會使被攝人物在身後的牆壁等物體上留下重重的閃光陰影。所以，在不影響構圖的情況下，讓人物儘量遠離白色的牆壁或身後的物體，保持 一定的空間和距離，閃光陰影就會明顯減弱。

選擇明亮的背景　　在室內拍攝時，我們可以利用自然光照射下的明亮門窗作為背景，也可使用檯燈等現有的照明器材，為被攝人物營造一個明亮的背景，選擇恰當的拍攝角度，這樣，閃光燈的陰影就會消失在明亮的背景中。

相機的位置要高一些　　在室內 使用閃光燈時，相機的位置要高一些、正一些，這樣閃光燈的投影會在人物身後的正下方，會被被攝者擋住一部分，看起來不那麼明顯，儘量少用平視或仰視的機位 拍攝。另外，要避免豎幅構圖，因為在拍攝豎幅時，相機要旋轉９０度，閃光燈在側面位置，更容易使閃光陰影落在人物某一側，在背景上留下一條與人物側面輪廓 線一致的濃黑陰影。而在拍攝橫幅照片時，閃光燈光源是從鏡頭的正上方發出，投影相對弱些。

適當遮擋閃光燈　　由於室內空間較小，拍攝距離近，使用閃光燈不僅容易產生陰影，而且還可能使人物的臉部泛白，這時，我們可以用白紗布、絲襪甚至手巾紙等具有散光作用的遮擋物適當遮擋閃光燈，使閃光光源變得柔和些。使用時將紗布等物用膠布貼上在閃光燈外面(注意別擋住了取景器和對焦孔)，若一層柔光效果不理想，可加兩層甚至三層。不過，遮擋閃光燈後，閃光燈照度會降低，因此要適當增加曝光值。

使用慢速同步閃光模式　　室內使用閃光燈拍攝時，除了閃光燈的光源外，還會有從門窗射入的自然光和室內燈光，只是由於後兩種光源較弱，不能讓主體人物有足夠的曝光量。我們可以使用慢速同步閃光模式，用閃光燈光源來照亮主體人物，然後用較長的快門(1/15～1秒)拍攝室內的其它靜物，就可以利用室內原有的光線來減弱閃光燈留下的陰影。拍攝時最好使用三腳架，也可利用桌椅等物體固定數碼相機，防止拍攝時的震動，同時被攝人物要在閃光燈點亮之後保持原有姿勢直到快門閉合。

利用反射燈光法　　對於可以調節方向的閃光燈或能使用外接閃光燈(安裝於機頂)的 數碼相機，可將閃光燈燈頭朝向人物對面或側面的天花板、牆壁等白色反射物，利用反射過來的光源照亮被攝人物。這種反射閃光可以改變光照方向，由原來的正面 光變為前頂光或前側光，而且類似散射光自然柔和。使用此法時要避免使用有色表面，因為它的反射光會使照片蒙上一層特殊的色彩。要將外接閃光燈儘可能放在離 相機頂部較高的位置，這樣做的原因是使閃光燈照射被攝體的角度類似於太陽的角度，從而使陰影自然地落在被攝體的身後，而不會出現煩人的影子。當然此法也會 折損光線，需要注意曝光的準確性。

二十、如何用好自然光！

對攝影家來說，自然光或日光雖然採用方便，然而卻是一種較難對付的光線，尤其是在進行彩色攝影時，這種難度更大。這是因為自然光是變化不定、難以預料的。它不僅在亮度上不斷變化(這還可以用測光表測量)，而且顏色也在不斷變化(這卻是很難覺察，實際上也無法精確地測量的)。

英國攝影家基恩.尼 爾森認為，攝影者應該發現和研究光線在一天之中和一年四季的不同變化，並理解其全部意義。他提出了一種觀察光線變化效果的方法：找一個當地的景物，在一個 晴天時對它拍照，每小時拍一張。如果你從一個位置拍攝，就能看出太陽移動位置時光線的變化效果。也可以在白天一個特定的時間，圍繞一個被攝物拍攝，你將為 所獲得的多種光線效果而大吃一驚。如要了解太陽的光有多強，也可以試著把太陽也拍進畫面，但小心不要讓強光傷著眼睛。在下午3點以後或上午9點前拍攝，對著Sunny將能拍出剪影照片。可以先讓鏡頭從太陽處移開，從而測得曝光讀數；然後，根據這個讀數拍攝包括太陽在內的所有景物。然後，變換光圈，按原樣再重複拍攝一張。在膠捲沖洗完以後，比較最後的結果。

尼爾森還告誡攝影者，不要低估一年中不同時間的光的質量。“一個寒冷的"12月份的早晨，如果大雪鋪地或樹林、灌木叢上蓋滿灰白色的霜，清亮、新鮮的藍色調為你提供了拍照的好時機。

“10月份和11月 份，當氣候轉冷，樹木紛紛落葉的時候，要多留神光線在潮溼季節中的朦嚨效果。“秋天是多霧季節，清晨起床後是拍霧景照片的最佳時間。如果你能夠左黎明時分 從被窩裡爬起來的話，你將會發現清晨的空氣有它自己獨有的清新和寂靜，此時拍攝，則可成功地把黎明的嫵媚姿態記錄在膠片上。”

美國攝影家A·法寧格將白天的自然光分成三種類型，並總結出了在不同型別光線下拍攝的經驗。“白色的”白晝光就日光型彩色膠片來說，這是一種“標準的白晝光”。這是直射Sunny和太1B高出地乎線20度以上時略有白雲的蔚藍天空所反射的光線的混合體。在這種光線下，用日光型彩色膠片拍攝，進行正確曝光和沖洗，色彩表現是很真實的，不需要使用校正濾光鏡。

另一種接近於白色的白晝光，是太陽完全被均勻的低空霧氣遮蓋時的光線。但這種陰天天璧無瑕氣即使有細微的變化，也會影響色彩平衡，使之變藍，因而，最好用81號色彩平衡濾光鏡、紫外線濾光鏡或天光鏡予以校正。

藍色白晝光天空無雲時，陰影總 是藍的，因為，此時照明陰影部分的光線，是藍色的天空光，拍出的照片顏色也必然偏藍。同樣，在多雲的天氣裡，特別是當太陽被濃雲遮住，天空大部分是藍光， 或是當天空被高空的薄霧均勻地遮住的時候，拍出的照片也會偏藍。在這種情況下，如要校正色調，可以用密度適當的色彩平衡濾光鏡。

紅色白晝光日出不久和夕陽西下 時，太陽呈現為黃色或紅色。這是由於大氣中很厚的霧氣和塵埃層將光線散射，只有較長的紅黃光波才能穿透，使清晨和黃昏的光線具有獨特的色彩。在這種光線下 所拍攝的景物，其色彩比在白色光線下所拍攝的顯得更“暖”一些。為了避免這種現象，最好在日出後兩小時和日落前兩小時內拍照。用一種密度適當的藍色平衡濾 光鏡，也可以避免這種現象。

法寧格認為，攝影者只要學會從攝影的角度去觀察顏色，他就會領略各種不同情況下的自然光的內在美，就會發現清晨和傍晚所拍的照片，具有獨特的氣氛和美感。

透過薄雲的Sunny 任何一位攝影家都知道，一天中最佳的拍攝時間是上午10點以前，下午2點以後。如果此時天空有薄雲的話，拍攝效果還會更好些。因為薄雲下的Sunny較為柔和，而且被攝物仍有明顯的陰影，卻又不十分刺眼。

透過薄雲照射的Sunny猶如一面巨 大的漫射柔光鏡，它能使照片的陰暗部位之間起到漸變的作用。這種光線相當強，它是一種能夠產生和突出被攝體陰影部分的質地，或是作為一種人像攝影方而的造 型光。但它卻不能產生這種陰影，即無法埋沒被攝體中的任何細節。然而，如果採用的是彩色膠捲，則用這種光線拍攝出的照片，不如在直射光線下拍攝的鮮豔。

晨曦的光線薄霧濛濛的清晨，常常預示著是一個晴朗的日子，此時往往有著絕佳的光線條件。在這種光線條件下拍攝，色溫會不斷變暖，被攝體經過金燦燦的Sunny照射，會變成一種令人愉快的暖色調。

晴 朗的早晨給攝影者提供了一個光線明亮，但Sunny照射的角度卻很低的拍攝機會，從而可以拍攝出高反差和色彩飽和的照片。在這種時刻拍攝，如何正確地掌握曝光量 是一個主要的問題。一般來說，測光既不根據強光部分，也不以陰影部分為準，而是取決於所要突出的主體部分。通常最好是測量強光和陰影部分之間的平均光。正 午的光線正午一般不適宜在室外拍照，尤其是在夏季。如果在正午烈日下拍攝淺色被攝物，炎熱的烈日會淹沒被攝物的所有層次。此外，正午拍攝，Sunny正處在最高 點，因而被攝物的陰影很短，幾乎沒有。

下午的光線以往人們總認為，下午的光線以日落時為最佳，其實這是陳舊的觀念，因為在日落前有許多很好的拍攝機會。中午過後，太陽就慢慢地西下了，此時有許多從側面拍攝各種被攝物的機會，這樣拍攝出的照片會有立體感。

當太陽已降得很低時，還可以拍攝逆光照片，被攝者近乎於剪影，而背景則是曝光正確的天空。如果希望背景部分曝光量過度，而主體的曝光正確，則可開大兩級光圈。

天黑以後對有些攝影師來說，當 太陽消失在地平線上，夕陽的最後一抹餘輝消失的時候，才是拍攝的最好時機。此時的天空呈深藍色，街上華燈初上，景色十分優美。但拍攝動作一定要快，因為這 一情景持續的時間很短。拍攝時最好用日光型膠捲平衡色溫，它能拍出天空的自然色調，並能映出建築物和大街上的鎢絲燈的暖色光。

薄霧天氣在Sunny直射的情況下拍 攝的照片，給人以明快和清晰的感覺。但在薄霧情況下拍攝的照片，卻能產生出截然不同的效果。它給人以變幻莫測的夢幻般的感覺，就像汽車司機在霧天開車— 樣，眼前白茫茫一片。此時拍攝的照片中，被攝物的層次、亮光和陰影都被涅沒了。遠霧可以柔和風景照片的背景部分，但同時又能使照片的前景部位顯得更為引人 注目，從而使前景部位的被攝物同背景明顯地分開。在這種情況下，畫面中的灰白色調部位的顆粒會明顯變粗。然而，如不希望出現上述現象，則可使用慢速膠捲和 三腳架。

陰沉多雲的天氣，攝影者最為煩惱的是遇上陰沉多雲的天氣，因為這種天氣拍攝出的照片缺乏陰影和反差，光線效果也不好，而且景深一般很淺，被攝物顯 得 非常平淡。如果天空變化較小，可用反差濾光鏡以增添黑白照片的拍攝效果。拍攝彩色照片可用漸變濾光鏡。曝光量可直接參照測光表讀數，因為光線很平，無需用 補助光。如果要靠強光和陰影來烘托拍攝效果，千萬不要在陰沉多雲的情況下拍攝。一般攝影家總認為，強烈的Sunny是拍攝時最難對付的光線之一。因為在直射的陽 光下攝影，會使照片的畫面顯得十分刺眼，使明影部位和強光部位產生如同聚光燈照明那樣的明顯界限。因此，拍出的照片反差很大，色調範圍顯得很窄，陰影部位 和強光部位沒有什麼其他色調。他們還告誡攝影者千萬不要用直射的Sunny拍攝人像，因為這種光線會使臉部的缺陷明顯地暴露出來；並使被攝者睜不開眼睛，因而造 成面板起皺等現象。

然而，英國攝影家基思·威爾遜卻告訴人們，在強烈的Sunny下，利用碧藍的天空、高懸的太陽、反光的表面和生動的色彩，也能拍攝出精彩的照片。在強烈的Sunny下 攝影，首先遇到的是反差大的難題。許多相機的中央重點測光系統會因為明顯的反差而失靈，在這種情況下很難測出使強光部分和陰影部分都滿意的平均讀數。如果 在水邊、沙灘，甚至路面等充滿強烈反光表面的地方拍照，這種現象會更為嚴重。按照平均測光讀數來曝光，得到的往往是曝光不足或曝光過度的照片。

威爾遜指出：“如果相機帶有點 測光裝置和能兼顧測量強光和陰影的裝置，便可以獲得較多的控制，從而使被攝體在強光下正確曝光。應當記住，一定要用點測光表對被攝體進行測光，並據此確定 曝光量。如果你的單鏡頭反光相機只有中央重點測光，則可把相機靠近被攝體測光，以消除背景光的影響。”

在 選擇背景方面，威爾遜指出：“如果拍攝一般的街景、風景或建築物，應當仔細觀察Sunny強烈照射著的表面和顏色。白牆面反光雖然很強，但是如果處在陰影中，看 起來則是灰暗的，結果會拍出平淡的照片。對待建築物應遵循的一般規則是，決不要拍攝處於陰影中的建築物或物體表面，應當等待Sunny照射到物體表面， 那 時色彩飽和，反差充分和豐富。還可設法尋找低視點，把一部分藍天納入畫面上方。在強光下攝影，應當考慮到的最重要的問題之一，是選擇合適的背景。晴朗的藍 天能為任何被攝體造成美麗的背景。拍攝時蹲下身子，直到你看到被攝體後面全是天空。這樣的低角度往往會拍出不同尋常的照片。以這種方式拍攝，人像看起來很 動人。此外，還可以嘗試低視點、高視點或者傾斜相機拍攝。”

威爾遜認為：“強光下攝影的好處，在於這種光線給天然和入工景物上所帶來的彩色。由於反差伴隨顏色而來，因此最有表現力的照片並不是那些彩色斑瀾的照片，而是那些以鮮明的形式運用幾種對比色的照片。”

運用自然光攝影；有時光線照射不到的陰影部分會破壞拍攝物件的整體美。此時，一個簡單的解決辦法，是取一塊小的白色反光板，拍攝時，把它放在剛好處於照相機的拍攝範圍以外的地方；對準被攝體進行反光。這樣，就能控制自然光，而不受限制了。

室內攝影如何利用自然光，攝影 家菲利浦·托馬斯認為：“方向朝南、光線充足的房間是第一選擇，同時最好還要挑選窗戶大的房間，朝西南開的窗戶更好。因為傍晚時分，暖色調的落日餘暉瀉進 屋裡，為拍攝創造了更好的機會。拍攝時，寧可把房裡的光線搞得暗一些，因為增加光線比減少光線容易得多。如果房間裡到處都是強光，那你就不可能按照自己的 願望來拍攝照片。”

對於來自窗戶的自然光的利用， 英國攝影家格·阿爾科克提出，傑出的畫家在他們的作品中，總是注重於運用來自北面的光線。他認為，這種光比較特別，可能是因為它很穩定，只要天氣不變，這 種光在白天的變化很小，而且其質量保持不變。英國攝影家邁克·皮爾斯對此也有同感，他指出：“在室內使用北面窗戶進來的光線拍攝人像，可以產生令人滿意的 效果。它會產生一種非常柔和而均勻的光，而這種光用人工光是很難模擬的。實際上，大多數傑出的藝術家直到老年都一直在使用這種光。如果你的住房有一問屋子 窗戶朝北，你就有了拍攝人像的好光源。如果再配以三腳架，那是最好不過了，甚至使用IS0400／27。的膠片，快門速度仍然可 以定在慢速上。如果使用彩色幻燈片或彩色負片，不妨在相機鏡頭前加上雷登81B濾光鏡或其他相應的濾光鏡，這會消除可能出現的偏藍現象。”如果你無法使用來自北面的光線，要是能使窗戶產生漫射光的話，那麼，任何朝向的窗戶也都可以利用了。為此，必須在窗玻璃上應用景色防油紙或單層棉紙，若需在作品上加上彩色，則可用彩色紙。

如何控制室內自然光，托馬斯也建議採用反光板，用它把從窗戶來的自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪遠，可以調節角度以得到適量的光線。也可以用不同質量的物體作反光板，以得到不同質量的光線。最常用的是白紙板。白紙板能反射出柔和的,恰到好處的光。紙板裁剪得可大可小。銀箔片反射的光線要比白紙板反射的光線強，為了節省材料，可以在紙板的一面貽上銀箔片，板兩用。兩塊廉價的鏡子能反射出很強的光線，可用作眼神光(人像眼珠上出現的明亮的光點)或 用以照亮黑暗的角落。金色的物體也可以做反光板。在拍攝人像作品時，金色會增加被攝者膚色的魅力，使被攝者顯得光彩照人。此外，黑色紙板有時也會用到。遇 到室內光線太強，與設想中的作品所需的光線和對比度不符，便可以用黑色紙板來吸收掉一些光線。托馬斯認為，手頭有一兩塊這樣的黑板，有時或許會使可能是失 敗的作品“起死回生”。

二十一、提高抓拍的四個“要領”

好 的攝影作品幾乎都是靠抓拍的方法獲取的，棄擺拍而改抓拍的影友也越來越多。但是抓拍也並不容易，被攝者一旦看見你的鏡頭對準他，就會躲避或失去原有的神態 使拍攝失敗。還有匆忙中曝光失誤、焦點不實、手震、水平歪斜等等，也都會成為遺憾。提高抓拍的成功率，應注意以下幾個方面。

一、 器材的選擇與熟悉

手 頭的相機與鏡頭，無論售價高低，都會有它的長處與短處，在使用中應揚長避短，儘可能地去發揮它們的優勢。比如中長焦鏡頭的景深較小，可以虛化背景、突出主 體，稍有不慎也可能因焦點不實而拍虛。另外鏡頭越長，抖動越厲害，對手持拍攝形成威脅。具有光圈或速度優先的相機在自動曝光拍攝時，可能產生曝光不準確， 即環境亮度暗於主體，曝光過度；環境亮度亮於主體，曝光不足。在舉機拍攝時再修正就來不及了，這需要在拍攝前對主體與環境的亮度做出估計，有意增減曝光 量。使用變焦較大的鏡頭，如28－200mmF1：3.5～5.6鏡頭，實際光圈會隨著鏡頭焦距的改變而改變。假如你對此不甚瞭解，就可能因改變焦距而產生拍攝失誤。正確的做法是在使用可變光圈變焦鏡頭時，即考慮到實際光圈值的變化，以及由此而產生的影響，從而做出相應的修正。

器材的熟知無需表述。有道是“熟能生巧”，即使是用普及檔次的MF器材，只要對效能瞭如指掌，同樣能“以勤補拙”，達到快速拍攝的目的。

每個攝影者的經濟條件與題材愛好各有差異，對器材的配置自當有所不同。以筆者的體會，“標準小變焦”，即28－70mm範圍的變焦鏡頭最適合用來抓拍，若配在具有光圈優先曝光模式的相機上，就更得心應手。

二、 題材的選擇

抓 拍題材主要以新聞、紀實為主。在節日集會、實發事件或社會生活中，常有因場面龐大、人物紛亂而不知拍什麼的感覺。此時切忌面面俱到——什麼都想拍，結果什 麼都拍不好。應該對光線條件、拍攝角度等冷靜分析、思考做出判斷，利用手頭器材，對題材加以取捨。假如你的相機配有廣角，就著重拍大場面，若裝有標頭，就 不要考慮大場景，而集中精力去拍區域性；若配有中長焦鏡頭，就專注拍人物。但即使什麼鏡頭都有，也不可以忙著換鏡頭，結果顧此失彼，好的瞬間反而拍不到。

三、 善於隱蔽自己

常見一些影友外出拍攝時，身穿印有“××攝影家協會”的攝影背心，揹負著攝影包、三腳架和幾隻裝有長短鏡頭的相機，可謂全副武裝，結果招人眼目。抓拍大師布勒松的“隱身術”值得借鑑——穿著一般，混雜在人群中只用一機一頭伺機拍攝，可取得意想不到的效果。

筆者也深深體會到穿著一般、裝備簡單的優勢。外出拍攝從不穿攝影背心，只背能裝一機兩頭的小攝影包（三腳架還得帶），事先決定拍攝彩色還是黑白，一旦決定了，就不再改變，算是破釜沉舟，逼著自己一心一意地用好手頭的器材。

四、寧近勿遠

被地雷炸進天國的戰地攝影家羅伯特·卡帕有句名言：“假如你覺得自己拍的照片還不好，那麼就再靠近點拍”。這實在值得借鑑。近拍就意味著使用焦距較短的鏡頭，從而獲得較大的景深與清晰度，拍到生動感人的場面。

二十二、提高攝影技巧五因素！

隨 著攝像機自動化程度的提高，如光圈自動、聚集自動、白平衡自動、黑平衡自動等，對於沒有接受過任何專業訓練的大多數人來說，攝像時只要把攝像機的狀態均設 置在自動狀態，一般情況下也是可以拍出較好畫面的。但要想拍出專業水準的電視畫面，也不是人人都能做到的。下面就如何提高電視畫面的拍攝水準，從白平衡調 整、光圈調整、快門時間的設定及垂直掃描頻率的調整等五個方面予以介紹，供同行們參考。

一、白平衡調整：眾所周知，準 確的白平衡是電視畫面色彩還原逼真的保證。現在無論是家用攝像機還是專業攝像機基本上都有自動白平衡和手控白平衡。使用自動白平衡的條件是：順光，單色光 線及有足夠的照明亮度。使用自動白平衡方式不能拍出具有某一種色調氣氛的畫面，如喜慶時使畫面產生偏紅的基調，拍不出晚霞、朝霞的紅色氣氛。下面從三種場 合加以說明。

1.舞臺光線下的白平衡調整

舞臺燈光千變萬化、五顏六色。用自動白平衡拍攝時，會出現人物偏色且色彩不飽和的現象。此種狀態下必須使用手控白平衡。調整方法是：在節目演出前舞臺彩用單一色溫的光線照明時（一般都是色溫為3200k的碘鎢燈），手控調整白平衡。有的攝像機除了手控白平衡、自動白平衡方式外還有“室內”和“室外”兩檔方式，把色溫狀態設定在“室內”檔即可。

2.霞光下的白平衡調整

無論是朝霞還是晚霞，色溫都非 常低，在人腦海中的印象是紅色的霞光。然而用自動白平衡方式拍出的畫面都沒有一點紅色氣氛。此時也需要採用手控調整白平衡。方法是：把白平衡測試卡放置在 陰影處，再對著它手控調整白平衡，然後再拍攝霞光。有的攝像機色溫方式有“室外”檔，也可把水平衡設定在“室外”檔再拍攝。

3.拍攝電視螢幕時的白平衡調整

用電視螢幕的白色畫面代替白平 衡測試卡。使螢幕呈現較長時間白色畫面（靠電視臺播放是不太現實的），需要自己設計才行。有兩種方法，一是用字幕機的白底色較正，在有電視字幕機的條件 下，選擇字幕機中的純白畫面，把其影片訊號送到即將拍攝畫面的電視機中，使電視機的畫面呈白色，然後對其白畫面手控白平衡高速即可。二是用自己拍攝的白色 畫面校正。方法如下：在單一色溫光源下，在自動白平衡方式下，攝像機對著純白物體（如白平衡測試卡或白紙）錄製幾分鐘畫面，自制一盒白平衡測試校正帶，然 後用此帶在電視機上放像，再用攝像機對著電視螢幕手控調整白平衡即可。

手控白平衡調整的基本特點是： 若對著偏冷色調的物件手控調整白平衡，則在同樣光線下拍出的畫面呈暖色調；若對著偏暖色調；若對著偏暖色調的物件手控調整白平衡，則在同樣光線下拍出的畫 面呈冷色調。具體例子是：為了給喜慶場面增加氣氛，想讓畫面呈現暖色調（如偏紅），可在相同光線條件下，使攝像機對著藍紙手控調整白平衡，然後再拍攝。

二、光圈調整：攝像機的自動光圈也是有條件的:順光、被拍攝物件大面積受光，而且是整個畫面的平均曝光。滿足這些條件下的拍攝可以拍出曝光較為正確的畫面。然而逆光或拍攝物件只有小面積受光而又想把小面積部位（如臉部）拍清晰時，必須採用手控光圈方式才能拍出曝光準確的畫面。

1.逆光拍攝下光圈的調整

有時為了拍出晶瑩透明物件的質感（如服裝、花朵）或脈絡（如樹葉），必須採用逆光或側逆光照明方式，這時若採用自動光圈方式。操作方法是：首先用自動光圈鏡頭對著拍攝物件，看一下光圈值（假設為F8）然後把光圈方式設為手控，眼睛年頭尋像器的同時逐漸加大光圈（一般需增加一到兩級光圈，如從F8增加到F5.6或F4），直到拍攝物件亮度合適為止，對於專業攝像機來說直到剛剛出現斑馬紋為止。有的家用或專業攝像機高能 “逆光”方式，在拍攝逆光的物件時也可把光圈曝光方式高為“逆光”而不需人為加大光圈。

2.拍攝主體亮度與環境亮度對比過分懸殊條件下的光圈調整

（1） 拍攝主體亮度高的情況：在拍攝舞臺節目時，為了突出主持人或報幕人，他們通常由聚光燈強光照明。一般情況攝像機離拍攝主體均較遠，只能拍攝攝人的中景或全 景。此時由於拍攝主體（主持人或報幕人）的亮度與周圍環境的亮度過分懸殊，若採用自動光圈拍攝，則必然出現主體（如主持人的臉部）曝光過度而呈現雪白一片 而無任何層次。這時必須採用手控光圈，縮小光圈值。調整時，要一邊觀看取景器，一邊調整，直到出現層次較豐富畫面為止。

（2）拍攝主體亮度低的情況：當人處在背景較亮的環境下（如背景為白色的牆壁、白雪、天空等），由於人臉部的反光與背景的反光過分懸殊，此種情況下采用自動光圈拍攝中景或全景，必然造成面部曝光不足的後果。具體手控調整方法如同上面逆光條件下的調整方法，不再贅述。

三、聚焦調整：

1、手控聚焦鏡頭焦距的調整

目前絕大多數的專業攝像機都配 置有變焦比較大的手控聚焦鏡頭，而絕大多數的家用攝像機都配置有變焦比較大的自動聚焦鏡頭。無論是手控聚焦鏡頭還是自動聚焦鏡頭都有其拍攝技巧。如手控聚 焦攝像機，在機位不變、靠變焦來拍使拍攝主體呈現較大畫面時，常會出現主體畫面呈現最大而模糊的現象，原因很簡單，就是聚焦不實。為克服鏡頭推上去後主體 聚焦不安的缺點，應採用在錄製前先把鏡頭推上去、聚焦，再把鏡頭拉出，拍攝時再推上去的方法；或者事先估計物距（拍攝物件離鏡頭的實際距離），拍攝時採用 邊變焦邊聚焦的方法（這一點要求較高，對攝像老手較為高效）。

2.自動聚焦鏡頭焦距的調整

自動聚焦鏡頭的自動聚焦是有條 件的：拍攝物件在鏡頭軸線上、面積較大且無大面積前景和背景。若違背這個條件，則必會出現對焦不實的情況。想拍清晰前景或背景較大而主體較小的物件，如拍 攝物件為一朵荷花且前面有幾個面積較大的荷葉，若採用自動聚焦方式，則焦點是荷花前的荷葉，荷花不清晰，此時需要採用手控聚焦（自動聚焦方式的鏡頭同時也 有手控聚焦方式）。在自動聚焦方式下拍攝時還需注意變焦速度（從廣角推到特寫）不能太快，否則會出現聚焦跟不上變焦的情況，結果是推上鏡頭拍攝物件變為特 寫時，畫面先是不清晰，稍等片刻畫面才能聚焦清晰。

四、快門時間：攝像機的快門時間都是手控的，預設方式下不同機器有不同的快門時間，有的為1/50秒，有的為1/60秒 或其他。在拍攝物件或攝像機無移動較慢時，採用預設快門時間所拍攝的物件是清晰的。而當拍攝物件或攝像機移動速度較快時，採用預設快門時間拍攝則會出現對 象比較模糊的現象，此時需要調整攝像的快門時間。透過調整快門時間也可以減少日光燈下拍攝時拍攝物件所產生的閃爍現象。攝像機的快門時間一般是從預設時間 到1/2000少、1/4000秒或更短，拍攝時需要根據運動速度的快慢調整快門時間。如拍攝體育運動的汽車上拍攝時，可把快門時間設定為1/500秒，而在飛機上的拍攝時快門時間可設為1/2000秒。隨著快門時間的縮短，畫面的亮度會降低，若要保持畫面亮度不變，則必須在改變快門時間的同時增大光圈。還要注意一點：快門時間改變後，不會自動回到預設值，將會保持到下一次改變時為止。所以快門時間調整後，需及時恢復到預設值。

五、垂直掃描頻率的調整：在用 攝像機拍攝螢幕（如電腦顯示器螢幕、多媒體投影儀投射的銀幕）時，由於螢幕的垂直掃描頻率與攝像機的掃描頻率不同，拍出的畫面會出現上下移動的黑色光帶。 為了克服這種現象，有的家用或專業攝像機均設定了畫面垂直掃描速度調整功能。可以用此功能來調整攝像機的垂直掃描頻率與螢幕的掃描頻率相同來消除上下移動 的黑色光帶。電腦顯示器螢幕一般不能理想消除（因顯示器的垂直掃描頻率太快，有的達到85-120Hz）。

二十三、聽說，這是最經典的拍攝技巧。

初入攝影店堂的愛好者們，一定想快速提高自己的水平吧。人們都說: 攝影技術的提升是經驗的積累，借鑑前人的知識和技巧能夠快速提高我們的照片拍攝水平。在膠片時代，經無數攝影師的經驗積累匯聚，形成了十二條簡化操作、最實用的攝影技巧。這些簡化的攝影技巧，將幫助你應對很多難以掌控的拍攝場景。

1.Sunny十六法則

對於風景攝影而言，過分依靠相機的測光結果往往不能得到最佳的拍攝效果。比如場景中存在大面積暗色景物時，相機的測光系統會增加曝光量，得到的照片效果呈現過曝的效果，天空變成慘白一片，沒有任何細節。

這時如果採用“Sunny十六法則”，就不會出現這種情況。Sunny的照射強度是相對固定的，在Sunny照射充足的室外，將相機的光圈設定為f16、快門速度為 1/125秒（iso為100的前提下）就可以拍出色彩濃烈，曝光正常的風景照片了。根據這個法則，碰到反光較為強烈的環境，比如在海灘上攝影時，應該使 用f/22光圈，在光線受到減弱時，比如多雲情況下應使用f/11光圈。

2.月光11、5.6法則

月球是離我們最近的天體，它有規律地發生著變化，從古至今那些美麗的傳說無時不刻使人們對天體產生著遐想，而在夜晚當你面對天空時，月亮又是第一個走進我們的視野。古代，詩人們對月飲酒賦詩，當今在人們享受著現代文明的時候，都喜歡把月亮拍進自己的畫冊。

根據專業人士的測量，滿月時的亮度值為 ev15，相機iso設定在100時，採用1/125秒的快門速度，採用光圈f11拍攝可獲得正常的視覺效果。半月時需要增加4倍曝光量，曝光組合可設定 為iso100、快門1/60秒、光圈f5.6。而在拍攝月芽時甚至需近1秒長的曝光。細分析起來並不是因為它們大小的變化引起亮度的下降，而是月亮在盈 虧變化時所受到Sunny照射的角度起著變化。拍攝月亮忌曝光過度，多曝光會成為一個白圈，毫無月亮的感覺，所以稱為月球，是因為它有立體感。

3.相機抖動法則

當你手持相機拍攝時，快門的速度不能小於鏡頭焦距的倒數。如果快門速度越慢，那麼拍攝抖動時就越可能降低銳度。如果用50mm焦距的話，快門就要達到1/50秒以上為宜，只有當環境實在昏暗時，用閃光燈、腳架或者把相機放在硬物上防止抖動。

不過如今的數碼相機很多都具備防抖功能，以鏡身防抖技術為代表的佳能和尼康而言，優勢主要體現在長焦攝影能力上，在135mm毫米以上的焦段採用鏡身防 抖，效果非常明顯，完全可以替代3檔安全快門（舉個例子，也就是說在200mm端開啟防抖後手持拍攝快門速度可以達到1/30秒）。

採用機身防抖功能的機型的防抖優勢主要體現在50-100mm這段中焦上，以剛釋出奧林巴斯e3為例，它在這個焦段可以實現替代4檔安全快門，也就是說在100mm的焦段下，快門速度1/8秒拍攝的照片也不虛。

4.灰板法則18%中灰版

灰板是拍攝的利器。可是如果身上沒有灰度板怎麼辦呢?可以將手背（手心太白，手背顏色接近臉部）攤開面向Sunny，對手背進行測光，然後加一檔曝光。

5.景深法則後景深是前景深的2倍

當被攝物體比較深的時候，應該對焦點選擇在景深的前1/3處，因為這樣，對焦點後的景深是之前的2倍。各種光圈和焦段組合都可以使用這個法則。記住，光圈越小，焦距越短，距離被攝物體越遠，景深就越大。

6.快速閃光輸出法則

對於普通使用者而言，專用熱靴ttl閃光燈價格昂貴，很多人用售價僅有100多元的通用介面的熱靴閃光等替代。以中國產的銀燕閃光燈為例，by28a的售價在160元左右，不過它確是一款具備燈身自動測量閃光的自動閃光燈。

當我們需要在室外拍攝逆光人像照片時候，為了保證天空的細節和逆光條件下較暗的人臉光比均勻，我們需要用閃光燈對人臉進行補光。

以by28a為例，我們將閃光燈的感光度設為相機iso的兩倍（比如相機iso100、閃光燈iso400）。相機採用光圈優先曝光，相機選擇的光圈要和 閃光燈上設定的光圈一致。按照天空的亮度進行曝光，經過閃光的照明陰影區的人臉亮度通常比天空的亮度低一檔，照片整體的光比非常合適。

7.捕捉動態法則

這條法則是根據角度與速度的經驗公式而來的。如果物體沿著鏡頭的軸線運動你能夠用1/125的快門捕捉下，那麼它追至於鏡頭軸線的運動能用1/500秒捕捉下來。也就是說，如果物體沿鏡頭軸線稱45度運動，只需要1/250的快門速度。

8.日落法則

拍攝落日時，要對落日上部測光，但是不能讓太陽出現在你的取景器中。如果想讓日落看上去比實際晚一小時，可以在曝光補償中減一檔。

二十四、數碼相機小技巧妙用

為什麼同一樣的景色，大家拍攝出來的照片差別那麼大，為什麼同一檔次的數碼相機，你的照片和高手拍攝出來的照片高下立顯，不要為自己缺乏攝影基礎知識而懊惱，不要為相機檔次而鬱悶，下面這些小小的技巧就可以幫助你達到高手的境界。

很多已經開始接觸數碼相機的使用者往往倚賴於全自動拍攝模式，這在一般環境下的拍攝也還是不錯的，但是遇到稍微複雜一些的拍攝環境，那麼全自動模式就顯得力不從心了。以下幾個小技巧可以有效地提高拍攝品質，即使是菜鳥也能夠拍攝出高手級的照片哦！一起來看看！

“扎馬步”－避免抖動帶來的危害

三腳架對於菜鳥來說可能是不太常用的配件，即使配置了三腳架的朋友在外出遊玩時也常常不願攜帶，在光線充足的環境下拍攝一般不會遇到快門過低帶來的手持晃動問題，但是在暗環境下如果不使用三腳架輔助拍攝的話，一般的菜鳥都沒有在快門低於1/15秒時“穩如泰山”的功力，這時候相機容易產生抖動，拍出來的照片也就可想而知了。（數碼相機快門在低於1/30s拍攝的時候，在LCD顯示屏上會出現“防抖動”的警告標誌）

在沒有三腳架來固定相機拍攝的時候，就要像武林高手那樣學會利用一切方法、地形來達到最穩定的拍攝準備，如果沒有三腳架，就一定要藉助周圍的物體拿穩相機，如靠在樹上、將雙臂放在欄杆或其他固定物體上，這時如果使用具有旋轉鏡頭（尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等）或者可選擇顯示屏的數碼相機（佳能G2、G3，奧林巴斯5050z等）就再好不過，因為就算靠在欄杆上、地上或者牆上，都可以將 LCD朝向自己正面取景，很是方便。 有時候甚至還可以直接把數碼相機放置在腰間盆骨凸出的地方進行穩定拍攝。

“高低決策”－如何降低噪點

在拍攝運動物體，或者在暗環境下拍攝，有時候可以採用高感光度設定來進行，在ISO數 值高的時候進行拍攝，快門速度比較快，拍攝起來較容易，但是高感光度帶來的一個問題就是畫面的噪點將會增多，實際上這是讓許多數碼相機使用者頗感頭痛的兩難 問題，感光度低，拍攝不易，噪點少，感光度高，拍攝容易，噪點多。一般來說，採用高感光度拍攝的照片我們都只好縮小解析度進行欣賞，而這時照片上的噪點就 沒有那麼明顯了，簡單分析這是因為縮小後圖像上的一個畫素點是由原先的多個畫素合併後得到的，換句話說就是把三個噪點變成一個噪點，這不是很嚴格的解釋， 但是可以幫助我們理解這個現象。

因此利用上面談到的這個現象，我們可以直接在數碼相機上來解決高感光度拍攝噪點多的困難。不過我們先再來了解一下數碼相機噪點產生的原因：在光線照度低的情況下，CCD單元不能感應到足夠的光，在將光訊號轉換為電訊號後的電流強度比較小，而CCD自身透過的暗電流比例相對增加而產生的，那麼可以理解為增加CCD感應到的亮度就可以減少噪點。比如我們把最高畫素可達300萬像的數碼相機按100萬畫素拍，這樣就相當於用3個CCD感光單元當一個用，感光能力相當於增加3倍，影象噪點也就下降了不少。每款相機在高感光度設定下按照多少畫素拍攝的效果最好，這需要使用者自己實際體驗，我們做個比喻，如果都是在ISO400的設定下，可能200萬畫素的數碼相機在640×480解析度設定下的拍攝噪點最小，而500萬畫素的數碼相機在1024×768解析度設定下就能夠獲得很好的效果。

“消除雀斑”－避免日期顯示在照片上

傳統的相機大部分都有日期列印功能便於日後查詢，數碼相機也繼承了這個功能。不過照片打上日期後感覺旅遊紀念成分很濃，如果是一幅很美麗的風景照打上日期後就會感覺有點多餘，如果不打日期又害怕以後忘了拍照時間。其實，現在的數碼相機都支援Exif資訊功能，Exif是包含在照片檔案頭的一段資訊，包括了拍攝時的日期時間、光圈、快門、焦距、白平衡、相機型號等詳細拍攝引數，有了Exif資訊完全可以不再打日期。數碼相機一般可以直接在瀏覽模式下檢視該資訊，要想詳細檢視可以將照片檔案傳進電腦後，用看圖軟體ACDSee 4.0以上版本檢視。具體步驟是：先選中想檢視的檔案然後點選檔案“屬性”來閱讀，或者在Windows XP系統下直接檢視檔案“屬性”，然後選擇“高階”來檢視。

使用數碼相機所拍攝的照片，可以使用上圖所示的方法，在ACDSee軟體中就能輕易查詢到這張照片的各種屬性，包括解析度、影象大小、光圈大小、快門時間、焦距、拍攝時間等等一切資訊。

經驗四： 自拍提示用閃光

數碼相機大部分都是電子快門， 所以一般不會發出聲音，為了方便人們感知快門動作，按快門時都會發出較小的模擬聲響。一般拍照倒沒問題，如果是在噪音比較大的場合用自拍功能拍攝，根本就 聽不見快門聲，雖說有自拍指示燈但光線稍亮的環境就不容易看見了，由於不知道什麼時候拍完，也就只能像雕塑一樣多等一會兒。其實，我們可以利用數碼相機的 強制閃光功能，自拍時將閃光模式設定為強制閃光，這樣看到閃光就知道照過了。不用擔心強制閃光會對照片曝光有影響，因為光線夠的情況下拍照，是否閃光從照 片上看是不明顯的，光線不夠的情況下就更應該閃光了。

自拍的時候如果自拍指示不明顯就可以用閃光燈加以說明，如果在光線不足的情況下，就更應該開啟閃光燈進行光線補充。

經驗五： 廣角輕鬆拍

許多數碼相機鏡頭的廣角都比較小，一般為35-38mm，如果受距離限制必須靠近拍攝時，有時候不能將想拍的景物都攝入畫面，這時我們可以利用數碼相機照片便於後期製作的特點，以被攝物為中心偏左偏右各照一張或多張，在電腦上用全景軟體合成為一張照片，其質量再好的廣角鏡頭照的也比不上。目前比較常用的全景軟體有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你對Photoshop熟悉，完全可以用Photoshop。

左邊的照片是用35mm的鏡頭所拍攝，右邊的照片是用28mm廣角鏡頭在同一位置所拍攝的，可以明顯看出右邊的照片所包含的內容比左邊的要豐富很多。不過目前除了美能達Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奧林巴斯5050z等幾種數碼相機採用了28mm的廣角鏡頭以外，其它大多數消費級數碼相機的廣角都在35mm以上。

像這樣的全景照片大家可以透過很多軟體實現。在原始素材的拍攝上，目前很多品牌的數碼相機都為全景照片的拍攝提供了方便，比如佳能、奧林巴斯等。

二十五、抓拍與擺拍的技巧。

抓拍和擺拍都是攝影創作的重要手段。進入九十年代後，隨著文化藝術多元化的發展，擺拍又得到應有的肯定。但在功利意識盛行的今天，擺拍似乎又走入歧途。

其實，擺拍和抓拍作為攝影藝術創作的手段，都具有它的特點和相應的生存空間。抓拍的特點是真實、自然，適用於新聞攝影，擺拍的優勢在於能夠提供更符合攝影師的情景、畫面，適用於人像攝影、廣告攝影等等。擺拍和抓拍既是對立的，有時又是統一的。

所謂擺拍，就是攝影師根據自己 的設想，創設一定的環境，設計一定的情節，讓被拍攝者表演，最後由攝影師拍攝完成的過程。在這個過程中，攝影師還往往充當導演的角色。很顯然，擺拍的攝影 作品往往具有更好的用光，構圖，更優美的背景，更漂亮的模特，更戲劇性的情節。所以，擺拍有了很大的生存空間。

比如在廣告攝影領域，廣告本身 的特點就是要有強烈的視覺衝擊，甚至並不拒絕誇張和做作，因此，擺拍幾乎是廣告攝影唯一的創作手法，這也是無可非議的。再比如在商業人像攝影領域，無論從 大眾的一般需求還是從攝影師的經營成本上，都要求在室內擺拍的形式。這也是理所當然的。但我們的攝影愛好者漸漸的對擺拍不甚瞭然起來，把擺拍擴充套件到了幾乎 所有攝影領域。而各種報刊雜誌更是充斥著形形色色的擺拍作品，為擺拍作品提供了廣闊的生存空間，擺拍大有愈演愈烈之勢。

筆者以為，目前攝影界在擺拍問題上存在以下問題：

一、攝影者的攝影目的不明確，或者說有的攝影者根本就迷失了攝影的目的

攝影界似乎比其他任何藝術團體 更具有“上進心”，很多攝影者在學習了攝影不久，就一個心思想得獎、想出名，但藝術眼光的匱乏不可能讓這些攝影者找到更多的戲劇性情景，於是擺拍成了最佳 的選擇。許多地方的攝影協會把擺拍作為進行攝影創作的最主要的甚至唯一的手段。理論界也公然宣稱，攝影必需要有“構思”，他們所謂的“構思”就是事先設計 好畫面和情景，進行“邊導邊拍”。有些影友出於對大自然的熱愛，喜歡走走拍拍，不求出名，不求得獎，只求用鏡頭記錄自然，感受自然，有人就貶之為“浮光掠 影”，“沒有深度”。

其實，攝影本身的目的不外乎兩 類，一是對生活對世界的真實記錄，二是對美好事物的刻劃和再創作。比如新聞攝影用來記錄歷史，當然要絕對忠實於歷史，而像大躍進時期的一些擺拍的新聞攝影 作品，簡直就是對歷史的嘲弄。又如，民俗攝影，是對民俗民風的真實記錄，而攝影者如果為了所謂的藝術創作，而自任導演，演出一場場假戲真做的鬧劇，那就是 對藝術的最大侮辱。不幸的是，這樣的鬧劇正每天在攝影界上演。

二、表現手法粗陋，思維簡單，缺乏想象力

很多影友並沒有真正理解擺拍的 優勢所在，一味的為攝影而攝影，為擺拍而擺拍。所拍攝的作品既可以由現實生活中抓拍得到，又並不比抓拍得到的作品具有更好的用光、構圖和動態效果。他們的 表現手法也極為簡單化，他們的邏輯總是這麼簡單：凡是婚紗就是美麗，凡是貧窮就是古樸，凡是怪異就是創新；拍小橋流水，就必需有姑娘陽傘，拍田園風光，就 必需有黃牛老農；他們為了拍雲霧，可以放火燻煙，為了拍民俗可以喬裝打扮。當然還聽說為了拍葬禮，還有讓死人再葬一次的。那就是道德問題了，不在本文討論 之列。

很多影友缺乏生活積澱，所拍攝的作品不符合生活實際，而自己還自鳴得意。

三、摹仿成風，摹仿之作大有用武之地

我們可以看到，在國內的幾本主要攝影雜誌上，在各種各樣的影賽中，雷同之作比比皆是。希望工程熱門，就滿目的山區孩子渴望的目光，婚紗熱門，就到處是手捧婚紗照騎著摩托兜風。你拍哈欠，我也拍哈欠，你拍噴嚏，我也拍噴嚏。

本來摹仿並不是擺拍的過錯，抓拍也可以摹仿。但一方面是由於擺拍的作品容易摹仿，另一方面擺拍這種創作形式又特別適合於去摹仿，再加上擺拍作品又大有市場。所以摹仿者樂此不疲。這樣看來，有時摹仿甚至是擺拍的副產品了。

如果要我把拍攝時的那種感覺用筆寫下來，我真有些無能為力，因為我知道，那只是一瞬間即逝的感覺而已。我只不過是把自己的夢想用相機變為現實。

我喜歡夢想，所以我拍照時總愛跟模特說一種故事或氣氛，這種氣氛也許來自我的經歷，我的夢想，我看到過的影像等等，所以又有人說我的照片太注重個人色彩，甚至於有些過於灰暗。

我喜歡新奇的東西，所以每次拍 完一組照片，我都會問自己：下一組照片是什麼？答案是：不重複自己更不能重複別人。為了不重複自己，我都要去想象一個與眾不同的場景。記得在拍攝一組具有 文革時期氣氛的照片前，我特地到北京潘家園舊貨市場翻拍了一天的舊圖片，尋找想要的感覺．在拍攝另一組“追蹤”題材的照片時，我在北京站登上了一趟開往長 城的列車，去尋找想象中的小站臺。

我喜歡那些有想象力的融有攝影 師個人情感的圖片，我不去強調圖片的影像到底有多麼清晰，也不在乎它的構圖，我只想著這張圖片不是我從來沒有見到過的影像。一張圖片是否具有想象力和創造 性，是我衡量它的好與壞的標準。在拍照當中不存在任何規則，可以想得簡單卻拍出複雜的片子，也可以想象得複雜拍出的片子卻很簡單，好的片子肯定是最能打動 觀眾的片子。

照片把本來屬於生活的片刻給定 義下來，表達出拍攝者自己的思想、感覺。創造力在哪裡產生呢？這個話題可能已有人寫了跟河一樣多的文字。我認為每一個人的腦子都像一個倉庫，儲存有你所有 見到的、聽到的、做過的以及後來跟個人經驗混在一起的記憶，每個人都會有．差別在於每個人都會用不同的方式去表達他們的這種記憶。

如果不是商業用途．我都會選擇135相機去拍攝，我不想讓相機阻礙我的思維發展．所以我的相機一般都設定在光圈優先．另加一隻閃光燈。當然，這並不意味著攝影技術不重要。

我很慶幸能有大部分的時間讓我自由地去創造屬於自己的影像，可是我卻慢慢地有些逃不出自己過去的影子，我知道每個人都會有一個成長的過程。

有前輩增留下一句格言：“藝有法，藝物無定法”。願我們每個人都能走出一條自己的藝術之路。

二十六、機內建模式的使用技巧！

一般而言，數碼相機都提供了多種場景拍攝模式，即相機內預先調節好光圈、快門、焦距、測光方式及閃光燈等引數值，以便於那些經驗不足的使用者拍出有一定質量保證的數碼相片。可是，大家是否利用好這些場景模式進行拍攝呢？我看未必。相當一部份朋友使用的是數碼相機的AUTO（自動）模式，而在特定的拍攝環境中，其相片質量當然難以保障。因此，筆者在下文總結出9種常見的數碼相機場景模式及其拍攝技巧，供大家參考。

1、人像模式

用途：此模式主要用來拍攝人物相片，如證件照。數碼相機會把光圈調到最大，做出淺景深的效果。而有些相機還會使用能夠表現更強膚色效果的色調、對比度或柔化效果進行拍攝，以突出人像主體。

技巧：在這種拍攝環境下，大家只需注意取景和構圖等問題。如果在室內拍攝並使用閃光燈，應開啟數碼相機的防紅眼功能。另外相機與目標之間應保持一段距離，最好在遠處再用變焦（Zoom）放大功能拉近目標拍攝。

2、風景模式

用途：拍攝風景名勝時，數碼相機會把光圈調到最小以增加景深，另外對焦也變成無限遠，使相片獲得最清晰的效果。

技巧：注意的地方不多，大家只需注意環境光線，例如不要讓Sunny直射鏡頭。而在日落等環境下可能要自己手動調節白平衡。

3、全景模式

用途：拍攝超寬幅度的畫面（如山脈、大海）時，數碼相機會在每張相片後留出多餘位置，幫助攝影者連續拍攝多張風景相片，再組成一張超寬的風景照。

技巧：拍攝時需用一些較明顯的地方（如建築物）作為銜接標記，使拍攝下一張相片時更容易結合。建議大家使用三腳架拍攝，以保證畫面穩定和對位準確。

4、夜景模式

用途：夜景模式一般有兩種，前者使用1/10秒左右的快門進行拍攝，從而有可能導致曝光不足。而後者則使用數秒長的快門曝光時間，以保證相片充分曝光，相片畫面也會比較亮。上述兩種都使用較小的光圈進行拍攝，同時閃光燈也會關閉。

技巧：首先，拍攝夜景時應使用三腳架；另外，最好採用Timer延時模式觸發快門，因如果用手按可能會移動到相機。

5、夜景人像模式

用途：在夜景中拍攝人物（如逛燈會），數碼相機通常會使用數秒至1/10秒左右的快門拍攝遠處的風景，並使用閃光燈照亮前景的人物主體，閃光燈通常會在快閃關閉前被觸發。

技巧：大家最好使用三腳架，另外注意一下目標和閃光燈之間的距離，避免前景目標過亮的問題出現。

6、燈光模式

用途：此模式與夜景模式相似，快門會在數秒後關閉以獲得足夠曝光（就像膠捲相機的B門一樣）。

技巧：拍攝技巧和夜間模式相同。

7、逆光模式

用途：在一些背光的環境下使用，即主體的背後有較強的光線。相機會採用重點測光以增強曝光的準確性、並增加EV值以避免主體過暗，有些相機還會使用閃光燈進行補光。

技巧：應先把焦點放在主體上並半按快門不放，再移動相機向其他地方構圖。同時拍攝者要注意光源，如果遇到太強的光線，應換個位置拍攝。

8、動態模式

用途：用來拍攝高速移動的物體，數碼相機會把快門速度調到較快（1/500秒），或提高ISO感光值。

技巧：拍攝時如果光源不足，可能無法鎖定高速移動的影象，所以最好在Sunny下使用此模式。

工具/原料

單反相機/微單相機 三腳架

步驟：選取最佳的攝影點

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步驟：選取拍攝時間

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拍攝汽車光軌，當然是夜晚，但是最好的時間段就是夜幕降臨之時，那時候天還沒有完全黑，天空可以拍攝出深藍色。馬路上能見度降低，汽車都開夜燈了。下班的車流量較大，拍攝的光軌也多。但是避免到塞車的點。

步驟：準備工具

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步驟：設定相機引數

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感光度iOS值設定為：100，減少畫面出現的噪點。

光圈：把光圈值調小：F/8、F/10、F/12都行，根據周圍環境設定

快門：最好是10-20s，甚至更長30s都可以，根據周圍環境進行調整。至少不少於5s。

步驟：拍攝

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注意事項

拍攝的時候一定要帶上三腳架防抖

第一幅、這房車上面畫著關於自由的隨性塗鴉。一根手指藍的就像小魔鬼，兩邊的翅膀很好的表現出了立體感，不管別的元素，總之那幾個橙色的“freedom”是最搶眼的。看來主人也是一個放蕩不羈的人啊！

第二幅、報廢的汽車上面繪製著梵高的繪畫藝術作品。從內容上來判斷的話，應該是《普羅旺斯的收割》這幅作品。金色的麥田正好與生鏽的車身顏色相符合，倒是不用大面積的鋪背景色了。整體感覺是暖暖的。倘若你從這輛車邊走過，估計你也不會把它看作是一輛車，而是一件藝術品了吧。

第三幅、迷一樣的圖騰與老式的老爺車相結合，繪製的圖形幾何感非常的強烈，並且各種色相的圖形拼接起來，如同古代歐式教堂的窗戶般。整體的繪製使得老爺車更加有一種復古的味道了。

第四幅、小蝸牛，藍色的車和這幅小蝸牛好像很搭呢！有種像在海綿寶寶的世界般的童真與童趣。反正車子應該是不能開了，倒不如留下一些令人心情愉快的藝術作品呢！

第五幅、這車上畫著的是一個惡魔？巨龍？還是怪物呢？不管是什麼，總之這個創意夠野蠻，富有衝擊感的圖案畫在車殼上面，是不是有了一種非常酷的感覺呢。

因為照相機裡面的凸透鏡

相機照相時透過凸透鏡發出的光線並不是直的，是傾斜的，而且照出來的是上下顛倒的影象。大概你的手指著住了部分光源，所以圖片沒有損壞。基本屬於物理問題。

身邊有人學物理的可以問一下，我好久不跟物理打交道了，都忘了。