一、確定養殖魚種、密度、魚缸尺寸及過濾系統
養殖的魚種及密度是確定魚缸尺寸及過濾系統的依據，與硝化系統的建立完善有著重要關係。合理的養殖密度是養好水和魚的一個基礎條件，怎麼才算“合理”，有一個公式：“1升水養一釐米的魚”。例如：一個100升水魚缸可以養10條10釐米以下長度的魚，保持這個密度就不為過。這個養殖密度是指成魚的體型，因此要考慮到魚長大後所需的空間來確定魚缸尺寸。
魚缸過濾系統應具備兩大基本功能：
1、濾除水中的魚便、殘餌等各種有機物顆粒，以及纖維、塵埃、濾材脫落的粉末等各種無機物顆粒，使水體保持清潔透徹，減輕硝化系統的負擔。
2、以生物濾材做為載體培養硝化菌，將水中的氨和亞硝酸鹽等有毒物質進行氧化分解，並最終將其轉化為毒性很小的硝酸鹽。
在配置過濾系統時必須注意以下幾點：
1、水迴圈次數，一般以每小時迴圈5-10次為佳。
以一個500升水的魚缸為例，最好配置每小時流量3000升以上的水泵（實際流量），按照水泵標示流量的70%計算實際流量，一般比較穩妥。規定水迴圈的次數是為了滿足硝化系統的需要，這是受硝化菌的特殊習性決定的。硝化菌漂在水中是不能工作的，必須依附於生物濾材才能生長繁殖和工作，水中的毒素是在不斷產生的，一個完善的硝化系統必須要在第一時間清除掉水中的毒素，所以必須要保證有足夠的水流經生物濾材才能使硝化菌充分發揮作用，因此這就需要一個強大的水迴圈系統。很多硝化系統不好的魚缸換大功率水泵後水質變好就是這個道理，增加水迴圈量是加強硝化系統的一個重要手段。
2、一定要重視造流，好的造流可以提高過濾效率，使魚便產生後立刻被造浪泵產生的水流帶到水泵附近濾除掉，不給異營菌在缸裡大量繁殖的機會，就不會產生大量的毒素，因此可以極大地減輕硝化系統的負擔，同時還能保持水質的清澈，可謂一舉兩得。
3、生物濾材的使用量至少要佔魚缸體積5-10％。
以一個500升水的魚缸為例，至少要有25升以上的濾槽空間來放置生物濾材，在可能的情況下，應儘量多地使用生物濾材，給硝化菌提供廣闊的生長空間。生物濾材培養硝化菌的能力取決於其表面積和表面粗糙度，生物濾材的體積越小其表面積越大，表面越粗糙的其培養硝化菌的能力就越強。
關於濾材的合理搭配，物理過濾的主濾材選用：白棉或羊毛絨。生化過濾主濾材選用：麥飯石、火山石、陶瓷沙。配置比例：白棉10%、麥飯石或火山石60%、陶瓷沙30%。
二、關於裝置清潔、消毒、困水
沒有太大必要對魚缸和水泵消毒，因為要消毒的這些東西都有著乾燥堅硬的表面，這些物品都不是細菌理想的繁殖場所，在沒有合適的營養供給的情況下，細菌不會在這些物體上大量繁殖，既便是有也是在一個正常的範圍內，對於這樣的物品只需要簡單的擦洗就可以，沒有必要去消毒。
當然也有特例：如果發現魚缸或器材上有明顯的菌落黴斑或者髒汙嚴重就必須消毒後使用，這只是極端事例。如果必須消毒，建議用二氧化氯，採用濃配稀釋法，配10mg/L的二氧化氯水溶液10升，擦拭一遍被消毒物品即可，半個小時後用自來水一衝就可以用了。
困水在這個階段可有可無。現在城市自來水一般都是二氧化氯消毒的，所以沒有氯氣含量，二氧化氯不是氯製劑，在水裡不產生氯氣和次氯酸，所以非常安全。如果當地的自來水是用氯氣消毒的，會有刺鼻的氯氣味，就必須要困水了，困水的目的只有一個，就是促使水中的氯氣揮發，防止傷魚。關於困水時間問題，我建議不管何種形式，不要超過3天。有人一困一週，或者更久，這是不好的習慣。因為時間久了水中的微生物會繁殖，加之困水桶裡沒有硝化菌，所以會產生毒素，而且現在大部分樓房都採用二次供水，二次供水水箱本身就是一個汙染源，這種水如果再被長期存放，細菌會超標的，有魚友做過測試，困水過久的水裡會產生毒素指標。
三、魚缸加水、開泵、加溫、打氧
加水可以加熱水器的水，或者是燒的水，這樣可以迅速的把溫度提高到設定值，減少加熱棒的負擔。
四、關於闖缸魚
闖缸魚的作用是製造垃圾（魚便）產生“氨”，為硝化菌提供食物。與闖缸魚開缸法對應的是死魚開缸法，是把死魚死蝦放在過濾裡，使其腐敗產生“氨”，為硝化菌提供食物。
科學開缸養菌的真諦是：“合理平衡的氨的供給，硝化菌才能更好的生存”。魚缸裡不要怕硝化菌沒有食物，只要有魚在硝化菌就會有充足的食物，只要還存在毒素指標，就說明硝化菌的糧食過剩了，這時候我們應該儘量的控制和壓低毒素的含量，不給硝化菌造成過多的負擔才對。而闖缸魚開缸法氨指標一般會在1mg/L以下，這種合理平衡的氨的供給，更適合硝化菌生存，開缸速度快也更容易保持水質清澈。
關於闖缸魚的要求：健康、便宜、皮實、能吃能拉，魚種不限。
數量要求：60的魚缸，10釐米的闖缸魚1條，80的2條，1米的4條，1.2米的6條，1.5的8條，以此類推。
新增方式：80以下魚缸一次到位，大缸應該慢慢新增，初期少加，中後期全部到位，還可以在毒素雙零後再多加幾條闖缸魚，做一下壓力測試，這樣下主魚的時候更有把握。
五、關於硝化菌製劑的使用
自然開缸法是不新增硝化菌的，完全依靠水體裡自然存在的硝化菌慢慢繁殖。這種方法的缺點是硝化系統建立較慢，一般需要30-45天才可以完善。現在比較流行使用硝化菌製劑來加速開缸，有資料表明使用硝化菌開缸比自然開缸法的速度要快很多，硝化菌的新增對於快速建立硝化系統是很有幫助的。
選用硝化菌製劑時一定要注意生產日期，乾粉硝化菌是透過冷凍乾燥技術將硝化菌乾燥後分散於粉狀基質中製成的，故儲存時間較長可以1-2年。液體硝化菌儲存時間短，最好選用半年之內生產的。另外還要注意不能使用臭的液體硝化菌，因為硝化菌製劑在生產時，菌液裡不能含有任何能引起異營菌分解的有機物的，否則瓶封中的空氣將很快被耗絕，而形成厭氣狀態產生硫化氫，這就是有的硝化菌會臭的原因，這種臭硝化菌裡實際已無硝化菌，而是已經腐敗了的高濃度營養液，這樣的東西倒魚缸裡，會使魚缸的水富營養化，細菌會瘋長，俗稱“暴菌”，所以水會極度混濁。硝化菌最好選用主流品牌，按照說明書的用法用量新增就可以，開缸成功後硝化菌已經處於自給自足的狀態，理論上講不再需要定期添加了。
關於Em菌的使用：
Em菌在開缸初期就可以使用。使用Em菌從開缸第一天起就讓有益菌占主導地位，這對於抑制病原菌，提高魚的免疫功能，減少魚病發生，都是非常有益處的。另外Em菌能高效分解有機物，消除腐敗，這對於控制水體的有機物含量、氨氮含量，減少暴菌是很有幫助的。
Em菌和硝化菌的作用截然不同，硝化菌是用來分解氨氮等毒素，防止魚類受到毒害的。Em菌是用來分解有機物和抑制病原菌，促進魚類健康生長，創造良性生態的。硝化菌創造的是一個基礎的養魚環境，Em菌則是錦上添花，兩種菌配合使用會更加完美。
Em菌需要定期新增，這與硝化菌也有所不同，有兩點原因：
1、換水造成em的流失。em菌不像硝化菌一樣具有粘附性，可以粘在濾材上，所以換水對硝化菌幾乎無影響，而em菌是在水體中的，每次換水都會造成em菌的流失。
2、em菌裡各種微生物的分裂增殖速度快慢不一，有的幾分種就可以繁殖一代，有的需要幾十分鐘，繁殖代數過多後會造成菌種的變異和退化，會破壞em菌裡各種微生物的比例，使益生菌的益生性丟失，許多菌種消失，比例失調。因此為了維護em菌的功能性也需要定時新增。
新增方法：按300升水一片的比例新增，可以直接放在魚缸裡或濾槽裡，每次換水後或每週新增一次。
六、關於餵食和換水
開缸養水期間應該正常餵食，以便使闖缸魚產生足夠的垃圾來培養硝化菌，每天1-2次的餵食頻率，每次七分飽即可。開缸期間有人提出不換水或者儘量少換水，目的是怕換水後降低了氨的濃度，減少了硝化菌的口糧。其實這種擔心是完全沒有必要的，因為在開缸期間只要檢測到有氨的存在，就說明硝化系統還沒有完善，硝化菌還沒有能力把所有的氨分解掉，因此不用擔心硝化菌的食物問題。
開缸期間不換水最大的問題是毒素不能被稀釋，只能依靠硝化菌慢慢地分解，從而延長了開缸時間。開缸期間正常的換水是很有必要的，可以稀釋毒素，達到氨的合理平衡的供給，減少開缸時間，更易儲存好水質。
七、關於水質毒素檢測
傳統的開缸方法主要是以經驗或闖缸魚、試水魚的表現來判斷水質的好壞，開缸是否成功。很多人開缸一週看到水清了闖缸魚也很活潑，就認為硝化系統完善了，下主魚後不久就出現病患或者死亡，這樣的事情不勝列舉。究其原因是“新缸綜合症”在作怪。在開缸1周至一個月這個期間內，由於硝化系統不完善，硝化菌的生長速度過慢，因此不能完全分解掉水中的毒素，所以會造成魚的中毒死亡，如果開缸手法不正確，使氨毒積累過多，那麼死魚就更是家常便飯了。所以在開缸過程中必須要控制氨的含量，透過前面所述的各種方法儘量降低氨的含量才是關鍵。
以水清作為判斷開缸成功與否的標準，是目前存在的最大的誤區。水清與硝化菌沒有任何關係，開缸初期的水會變的混濁是因為新水裡突然間有了大量的有機物（魚便殘餌）而造成異營菌的過度繁殖，暴菌的結果。暴菌後會改變水的折光度，所以看起來水霧濛濛的，這是典型的生物性渾濁。
大量的試驗證明在水很清的狀態下，仍能檢測到高濃度的氨和亞硝酸鹽，因此不能以水清作為硝化系統建立的依據。使用氨和亞硝酸鹽檢測試劑進行水質毒素檢測是非常科學直觀的方法，可以讓整個開缸過程變得透明和可控。
八、開缸成功下主魚
科學的判斷方法應該是以毒素檢測指標為依據，以氨和亞硝酸鹽含量雙零為開缸成功的標誌，一般在雙零後不馬上下主魚，而是再等一週，這一週會在加幾條闖缸魚對系統做一下壓力測試，如果系統仍然可以保持毒素雙零，此時下主魚可確保萬無一失。
一、確定養殖魚種、密度、魚缸尺寸及過濾系統
養殖的魚種及密度是確定魚缸尺寸及過濾系統的依據，與硝化系統的建立完善有著重要關係。合理的養殖密度是養好水和魚的一個基礎條件，怎麼才算“合理”，有一個公式：“1升水養一釐米的魚”。例如：一個100升水魚缸可以養10條10釐米以下長度的魚，保持這個密度就不為過。這個養殖密度是指成魚的體型，因此要考慮到魚長大後所需的空間來確定魚缸尺寸。
魚缸過濾系統應具備兩大基本功能：
1、濾除水中的魚便、殘餌等各種有機物顆粒，以及纖維、塵埃、濾材脫落的粉末等各種無機物顆粒，使水體保持清潔透徹，減輕硝化系統的負擔。
2、以生物濾材做為載體培養硝化菌，將水中的氨和亞硝酸鹽等有毒物質進行氧化分解，並最終將其轉化為毒性很小的硝酸鹽。
在配置過濾系統時必須注意以下幾點：
1、水迴圈次數，一般以每小時迴圈5-10次為佳。
以一個500升水的魚缸為例，最好配置每小時流量3000升以上的水泵（實際流量），按照水泵標示流量的70%計算實際流量，一般比較穩妥。規定水迴圈的次數是為了滿足硝化系統的需要，這是受硝化菌的特殊習性決定的。硝化菌漂在水中是不能工作的，必須依附於生物濾材才能生長繁殖和工作，水中的毒素是在不斷產生的，一個完善的硝化系統必須要在第一時間清除掉水中的毒素，所以必須要保證有足夠的水流經生物濾材才能使硝化菌充分發揮作用，因此這就需要一個強大的水迴圈系統。很多硝化系統不好的魚缸換大功率水泵後水質變好就是這個道理，增加水迴圈量是加強硝化系統的一個重要手段。
2、一定要重視造流，好的造流可以提高過濾效率，使魚便產生後立刻被造浪泵產生的水流帶到水泵附近濾除掉，不給異營菌在缸裡大量繁殖的機會，就不會產生大量的毒素，因此可以極大地減輕硝化系統的負擔，同時還能保持水質的清澈，可謂一舉兩得。
3、生物濾材的使用量至少要佔魚缸體積5-10％。
以一個500升水的魚缸為例，至少要有25升以上的濾槽空間來放置生物濾材，在可能的情況下，應儘量多地使用生物濾材，給硝化菌提供廣闊的生長空間。生物濾材培養硝化菌的能力取決於其表面積和表面粗糙度，生物濾材的體積越小其表面積越大，表面越粗糙的其培養硝化菌的能力就越強。
關於濾材的合理搭配，物理過濾的主濾材選用：白棉或羊毛絨。生化過濾主濾材選用：麥飯石、火山石、陶瓷沙。配置比例：白棉10%、麥飯石或火山石60%、陶瓷沙30%。
二、關於裝置清潔、消毒、困水
沒有太大必要對魚缸和水泵消毒，因為要消毒的這些東西都有著乾燥堅硬的表面，這些物品都不是細菌理想的繁殖場所，在沒有合適的營養供給的情況下，細菌不會在這些物體上大量繁殖，既便是有也是在一個正常的範圍內，對於這樣的物品只需要簡單的擦洗就可以，沒有必要去消毒。
當然也有特例：如果發現魚缸或器材上有明顯的菌落黴斑或者髒汙嚴重就必須消毒後使用，這只是極端事例。如果必須消毒，建議用二氧化氯，採用濃配稀釋法，配10mg/L的二氧化氯水溶液10升，擦拭一遍被消毒物品即可，半個小時後用自來水一衝就可以用了。
困水在這個階段可有可無。現在城市自來水一般都是二氧化氯消毒的，所以沒有氯氣含量，二氧化氯不是氯製劑，在水裡不產生氯氣和次氯酸，所以非常安全。如果當地的自來水是用氯氣消毒的，會有刺鼻的氯氣味，就必須要困水了，困水的目的只有一個，就是促使水中的氯氣揮發，防止傷魚。關於困水時間問題，我建議不管何種形式，不要超過3天。有人一困一週，或者更久，這是不好的習慣。因為時間久了水中的微生物會繁殖，加之困水桶裡沒有硝化菌，所以會產生毒素，而且現在大部分樓房都採用二次供水，二次供水水箱本身就是一個汙染源，這種水如果再被長期存放，細菌會超標的，有魚友做過測試，困水過久的水裡會產生毒素指標。
三、魚缸加水、開泵、加溫、打氧
加水可以加熱水器的水，或者是燒的水，這樣可以迅速的把溫度提高到設定值，減少加熱棒的負擔。
四、關於闖缸魚
闖缸魚的作用是製造垃圾（魚便）產生“氨”，為硝化菌提供食物。與闖缸魚開缸法對應的是死魚開缸法，是把死魚死蝦放在過濾裡，使其腐敗產生“氨”，為硝化菌提供食物。
科學開缸養菌的真諦是：“合理平衡的氨的供給，硝化菌才能更好的生存”。魚缸裡不要怕硝化菌沒有食物，只要有魚在硝化菌就會有充足的食物，只要還存在毒素指標，就說明硝化菌的糧食過剩了，這時候我們應該儘量的控制和壓低毒素的含量，不給硝化菌造成過多的負擔才對。而闖缸魚開缸法氨指標一般會在1mg/L以下，這種合理平衡的氨的供給，更適合硝化菌生存，開缸速度快也更容易保持水質清澈。
關於闖缸魚的要求：健康、便宜、皮實、能吃能拉，魚種不限。
數量要求：60的魚缸，10釐米的闖缸魚1條，80的2條，1米的4條，1.2米的6條，1.5的8條，以此類推。
新增方式：80以下魚缸一次到位，大缸應該慢慢新增，初期少加，中後期全部到位，還可以在毒素雙零後再多加幾條闖缸魚，做一下壓力測試，這樣下主魚的時候更有把握。
五、關於硝化菌製劑的使用
自然開缸法是不新增硝化菌的，完全依靠水體裡自然存在的硝化菌慢慢繁殖。這種方法的缺點是硝化系統建立較慢，一般需要30-45天才可以完善。現在比較流行使用硝化菌製劑來加速開缸，有資料表明使用硝化菌開缸比自然開缸法的速度要快很多，硝化菌的新增對於快速建立硝化系統是很有幫助的。
選用硝化菌製劑時一定要注意生產日期，乾粉硝化菌是透過冷凍乾燥技術將硝化菌乾燥後分散於粉狀基質中製成的，故儲存時間較長可以1-2年。液體硝化菌儲存時間短，最好選用半年之內生產的。另外還要注意不能使用臭的液體硝化菌，因為硝化菌製劑在生產時，菌液裡不能含有任何能引起異營菌分解的有機物的，否則瓶封中的空氣將很快被耗絕，而形成厭氣狀態產生硫化氫，這就是有的硝化菌會臭的原因，這種臭硝化菌裡實際已無硝化菌，而是已經腐敗了的高濃度營養液，這樣的東西倒魚缸裡，會使魚缸的水富營養化，細菌會瘋長，俗稱“暴菌”，所以水會極度混濁。硝化菌最好選用主流品牌，按照說明書的用法用量新增就可以，開缸成功後硝化菌已經處於自給自足的狀態，理論上講不再需要定期添加了。
關於Em菌的使用：
Em菌在開缸初期就可以使用。使用Em菌從開缸第一天起就讓有益菌占主導地位，這對於抑制病原菌，提高魚的免疫功能，減少魚病發生，都是非常有益處的。另外Em菌能高效分解有機物，消除腐敗，這對於控制水體的有機物含量、氨氮含量，減少暴菌是很有幫助的。
Em菌和硝化菌的作用截然不同，硝化菌是用來分解氨氮等毒素，防止魚類受到毒害的。Em菌是用來分解有機物和抑制病原菌，促進魚類健康生長，創造良性生態的。硝化菌創造的是一個基礎的養魚環境，Em菌則是錦上添花，兩種菌配合使用會更加完美。
Em菌需要定期新增，這與硝化菌也有所不同，有兩點原因：
1、換水造成em的流失。em菌不像硝化菌一樣具有粘附性，可以粘在濾材上，所以換水對硝化菌幾乎無影響，而em菌是在水體中的，每次換水都會造成em菌的流失。
2、em菌裡各種微生物的分裂增殖速度快慢不一，有的幾分種就可以繁殖一代，有的需要幾十分鐘，繁殖代數過多後會造成菌種的變異和退化，會破壞em菌裡各種微生物的比例，使益生菌的益生性丟失，許多菌種消失，比例失調。因此為了維護em菌的功能性也需要定時新增。
新增方法：按300升水一片的比例新增，可以直接放在魚缸裡或濾槽裡，每次換水後或每週新增一次。
六、關於餵食和換水
開缸養水期間應該正常餵食，以便使闖缸魚產生足夠的垃圾來培養硝化菌，每天1-2次的餵食頻率，每次七分飽即可。開缸期間有人提出不換水或者儘量少換水，目的是怕換水後降低了氨的濃度，減少了硝化菌的口糧。其實這種擔心是完全沒有必要的，因為在開缸期間只要檢測到有氨的存在，就說明硝化系統還沒有完善，硝化菌還沒有能力把所有的氨分解掉，因此不用擔心硝化菌的食物問題。
開缸期間不換水最大的問題是毒素不能被稀釋，只能依靠硝化菌慢慢地分解，從而延長了開缸時間。開缸期間正常的換水是很有必要的，可以稀釋毒素，達到氨的合理平衡的供給，減少開缸時間，更易儲存好水質。
七、關於水質毒素檢測
傳統的開缸方法主要是以經驗或闖缸魚、試水魚的表現來判斷水質的好壞，開缸是否成功。很多人開缸一週看到水清了闖缸魚也很活潑，就認為硝化系統完善了，下主魚後不久就出現病患或者死亡，這樣的事情不勝列舉。究其原因是“新缸綜合症”在作怪。在開缸1周至一個月這個期間內，由於硝化系統不完善，硝化菌的生長速度過慢，因此不能完全分解掉水中的毒素，所以會造成魚的中毒死亡，如果開缸手法不正確，使氨毒積累過多，那麼死魚就更是家常便飯了。所以在開缸過程中必須要控制氨的含量，透過前面所述的各種方法儘量降低氨的含量才是關鍵。
以水清作為判斷開缸成功與否的標準，是目前存在的最大的誤區。水清與硝化菌沒有任何關係，開缸初期的水會變的混濁是因為新水裡突然間有了大量的有機物（魚便殘餌）而造成異營菌的過度繁殖，暴菌的結果。暴菌後會改變水的折光度，所以看起來水霧濛濛的，這是典型的生物性渾濁。
大量的試驗證明在水很清的狀態下，仍能檢測到高濃度的氨和亞硝酸鹽，因此不能以水清作為硝化系統建立的依據。使用氨和亞硝酸鹽檢測試劑進行水質毒素檢測是非常科學直觀的方法，可以讓整個開缸過程變得透明和可控。
八、開缸成功下主魚
科學的判斷方法應該是以毒素檢測指標為依據，以氨和亞硝酸鹽含量雙零為開缸成功的標誌，一般在雙零後不馬上下主魚，而是再等一週，這一週會在加幾條闖缸魚對系統做一下壓力測試，如果系統仍然可以保持毒素雙零，此時下主魚可確保萬無一失。