40度以上，65度以下的酒為高酒精度酒用泥煤烤？沒喝過，當然意義也不清楚。

但是，有一點值得探討。泥煤就是泥炭，也就是沼澤環境的一種特有產物，即在水中缺空氣條件下死亡後的鬆軟有機物堆積而形成的一種固結成巖的可燃有機礦物，但燃燒的熱值屬於低值。泥煤也稱草炭。而強泥煤不知是不是介於煤和泥煤燃值的中值？

在民間，有用穀殼燒出的黃酒，屬於慢烤的一種，只要燃燒值保持一定溫度，酒罈上用特定的樹葉封口可燒出如同花生油一樣黃金色的高度谷酒，當然工序多而費時，但酒的色，香，味真的沒得說，品質極佳。這和女兒紅酒的製作有些類似，不同的是女兒紅是存藏，而上面所說的酒是烤出來的。

高酒精度，強泥煤烤的酒，大至也是一種烤酒，強泥煤也只是一種加熱和恆溫的材料，意義不大。如把泥煤泡進酒裡，首先沒有依據之說，且健康問題不說，我是不會放心的喝一口的。

高酒精度、強泥煤的新酒意義是什麼？

這個問題等於在問蓋房子為什麼要建地基？做衣服為什麼要選好的布料和設計圖？很明顯，只有新酒的底子好，才能陳釀出高品質的威士忌。

在蘇格蘭，幾乎每一家酒廠都會十分嚴謹的對待威士忌的生產過程，這其中包括大麥的發麥方式，糖化後的麥芽發酵時間，基酒蒸餾器的搭配使用等。

只有一切按照嚴謹的程式走，蒸餾出來的原酒風格才能達到酒廠想要的預期風格，比如採用高聳蒸餾器的格蘭傑酒廠，它的原酒風格就是比較清爽的，而熟成後的威士忌風格也比較偏向這一類。

蘇格蘭斯佩塞產區的本諾曼克酒廠，由於它酒廠規模非常小，蒸餾器規格也比較小，它所蒸餾出來的原酒就相對厚重一些。即便它最近推出的三次蒸餾威士忌，大抵風格依舊不會發生太大的改變。

不僅威士忌蒸餾酒廠看中原酒的品質，不少裝瓶商對威士忌原酒的品質要求也非常高。比如當今第一大獨立裝瓶商Gordon & Macphail，它就會派專人去各大酒廠收羅品質出眾的原酒，然後用自己選好的橡木桶熟成。

這樣的做法，也讓作為獨立裝瓶商的Gordon & Macphail的威士忌要比一般裝瓶商威士忌品質高出許多，這也是高登家族能從眾多裝瓶商中脫穎而出的重要原因。

至於為什麼酒廠釀造的原酒酒精度數要非常高，達到60度以上。那是因為威士忌在橡木桶熟成過程中，每年都會有2%的酒精透過橡木的氣孔揮發出去，這樣威士忌在熟成十年或更長時間時，酒精度數就會逐年下降。

在世界威士忌圈中，普遍都有相同個規定，那就是酒精度數要40度以上的烈酒，才能稱之為威士忌。

在這樣的機制下，酒廠為了熟成出更好的威士忌，一要嚴謹對待威士忌生產的每一個細節，確保蒸餾的出來的原酒品質足夠優秀；二是酒精度數要足夠高，這樣才能保證威士忌在熟成達到一定時間後，依然能保持酒精度數在40度以上。

重泥煤則是看酒廠的需求，如果酒廠想要生產重泥煤的威士忌，那麼在釀造威士忌原酒過程中，他們就會用泥煤去烘烤大麥芽，使得泥煤中的風味附著到大麥芽上。

這裡的泥煤是指當地的一種燃料，由動植物的屍體腐化而成。在文明不發達的過去，蘇格蘭人經常用泥煤來烘煮食物，久而久之就習慣了這種風味，蘇格蘭艾萊島人尤為偏好。

而如果酒廠只是想生產輕泥煤風味的威士忌，那麼他們通常會採用熟成過泥煤威士忌的橡木桶，用於熟成新的威士忌。又或者用泥煤層的地下水，浸染大麥芽一段時間，達到釀造輕泥煤威士忌的目的。

為什麼蘇格蘭人會將威士忌視為一種文化的薈萃，從威士忌新酒釀造，也就不難看出裡面的緣由了！