目前大部分的使用者啟蒙攝影，都是透過一部手機，已經鮮有人是透過相機進行攝影的啟蒙。用手機的好處是“傻瓜式”，不需要太多的攝影技巧，螢幕上點選“快門”就行。一旦喜歡上攝影，勢必會更換相機。相機操作複雜，最重要的幾個引數就會使人暈頭轉向，比如光圈、快門和ISO。
入門攝影掃盲貼 如何設定光圈、快門和ISO
光圈的大小對畫面有什麼影響？如何設定？
光圈，就是控制進光量的裝置，由鏡頭內部光圈葉片所形成的。光圈一般用F值來表示，例如F1.2、F4、F10等等。
鏡頭中的光圈葉片
與常規概念計數方式不同的是，光圈的大小與數值成反比，例如F1.2就是大光圈，F16就是小光圈。
光圈的大小會直接影響照片的效果。當快門和ISO恆定的時候，光圈越大，比如F1.2，相機的進光量就會越多，畫面越亮；光圈越小，比如F16，相機的進光量就會少，畫面越暗。
鏡頭上的F1.2就是表示這顆鏡頭最大光圈是F1.2
在實際拍攝過程中，光圈影響畫面最直觀的表現就是畫面的虛化程度。
在使用大光圈的時候，比如F1.2-F4，畫面的虛化就會非常明顯，這種情況下需要大家精準的對焦，否則畫面中實的位置就會改變。大光圈主要應用於拍攝特寫、人像等，目的是讓其他前景、背景透過虛化被遮蔽掉，保證主體部分可以十分突出。而且大光圈可以拍攝糖水照片、大光斑照片（背景或前景中有點光源），讓畫面氣氛更加唯美討喜。
F2.8大光圈拍攝效果（虛化明顯，並且伴有光斑）
如果使用小光圈，比如F8-F22，畫面的虛化幾乎就沒有了，拍攝的效果就跟手機類似，當然相機的畫質會比手機好太多太多。小光圈主要用於拍攝風光照片，保證一切細節都可以清晰地記錄下來。小光圈拍攝夜景的時候，如遇點光源可以出現星芒，移動發光物體會留下軌跡，增加畫面的觀賞性。
F18小光圈拍攝效果（照片幾乎無虛化，伴有星芒和移動物體的軌跡）
想要自定義的能夠調節光圈數值，需要大家使用相機的AV檔（光圈優先檔）或者M檔（手動檔），一般來說相機頂部的波輪就可以直接調節光圈的數值（主要是單反相機和部分微單相機）；如果支援觸控（不論單反還是微單、卡片），可以在螢幕中點選光圈顯示區域，然後就可以透過滑動改變光圈數值了。
使用相機上的波輪即可隨時調節
更改光圈的大小
好在近兩年推出的相機幾乎都配有觸控式螢幕幕，因此使用者可以透過觸屏更改設定，比較簡單。
快門速度的快慢對畫面的影響是什麼？如何設定？
快門就是記錄照片的途徑，我們按下快門按鍵，相機就會透過快門的閉合來記錄下景象。
目前我們常見的快門就是單反相機所用的機械快門，微單、卡片相機所用的電子快門。
機械快門
快門的計量就是快慢，用秒為單位，一般相機預設的快門最高速是1/8000秒或者1/4000秒，根據機型不同所以有兩個極限數值。預設的最慢快門速度是30秒，如果使用B門拍攝可以隨意拍攝任意長的時間。
1/4000秒快門拍攝的日偏食
在光圈和ISO恆定的時候，快門速度越快，比如1/4000秒，相機的進光量就會很小，畫面會很黑暗；快門速度越慢，比如30秒，相機的進光量就會很多，畫面就會非常明亮。
30秒快門拍攝的長曝光夜景
如果你在夜間拍攝1/4000秒或者1/8000秒的畫面，幾乎就得到純黑的照片了。如果在白天拍攝幾秒甚至幾十秒的畫面，就可以得到純白的照片了。
如果是攝影初學者，大家其實無法準確的掌握在身處環境中應該使用的快門速度，所以一般這部分讓相機自己判斷即可，現在的相機已經非常準確了。也就是說可以使用相機的P檔（自動檔）、AV檔（光圈優先檔）使用。
更改快門的速度
如果一定要自己嘗試更改快門速度，可以使用TV檔（快門優先檔）或者M檔（手動擋），之後就可以透過相機的波輪進行調節。觸屏相機使用者可以使用觸控式螢幕幕進行調節，方法和上面的光圈類似，簡單摸索一下就懂了。
手持拍攝成功的基礎：安全快門速度
說完了快門的部分，我們再來說一個非常重要的快門使用守則，就是安全快門，這是保證手持拍攝成功的第一要訣。
理論上，安全快門的速度和鏡頭焦段成倒數關係，比如使用鏡頭焦段是100mm，那麼它的安全快門速度就是1/100秒；鏡頭焦段是16mm，安全快門的速度就是1/16秒（實際上這個速度大部分使用者已經無法手持穩定拍攝了）。理論上，廣角鏡頭的安全快門速度比長焦鏡頭更低。實際使用中為了更穩妥，我們一般都會採用安全快門兩倍的快門速度來拍攝。目前的防抖鏡頭，基本上能夠降低三到四倍的安全快門速度，這一點非常實用。
這張200mm焦段照片的快門速度是1/800秒，遠高於安全快門
當然，即便是在安全快門之內，也需要大家使用正確的拍照姿勢，如果姿勢不對或者手抖的厲害，再安全的快門速度也不能夠保證拍到清晰的畫面。
ISO（感光度）的高低對畫面的影響是什麼？如何設定？
ISO就是感光度，這個引數的主要作用是操控相機的感光程度。比如高ISO可以讓相機在光線較弱的時候也能夠接收到更多的光亮，低ISO可以讓相機在光線強烈的環境中接收較少的光亮。
低ISO可以保證畫面乾淨、低噪點，比如ISO 100、ISO 200；高ISO會讓畫面噪點增加，具體增加多少要看ISO的數值有多高和相機控噪能力雙方面影響，比如ISO 3200、ISO 6400。
ISO 100的照片（畫面乾淨無噪點）
在我們需要拍攝高質量的照片時，通常會使用較低的ISO，比如天氣晴朗的戶外，使用三腳架拍攝長時間曝光夜景等等，都儘量使用最低的ISO。當我們在光線昏暗的情況下仍然需要手持拍攝，酌情使用高ISO提高快門速度，保證穩定拍攝，比如使用ISO 1600或者ISO 3200，甚至是ISO 6400。
ISO 2000的照片（畫面中明顯有噪點）
調節ISO的數值
另外一點，透過筆者這一年多時間的嘗試，近幾年推出的相機，都擁有自動ISO選項（ISO AUTO或者ISO A），也就是相機自己根據環境光線判斷ISO數值進行更改，使用者無需自己調節，而且相機判斷非常準確，可以保證穩定的手持拍攝。使用者還可以在選單中設定自動ISO的限制，比如限制在ISO 100-6400之間，就不會出現ISO過高的問題。
建議初學者考慮使用自動ISO
當然自動ISO有個弊端，如果拍攝環境比較昏暗，相機會自動使用高ISO，如果是中低端的裝置，一般控噪能力都比較普通，所以高ISO會帶來噪點的煩惱。很多新手認為後期降噪可以消除這些噪點，降噪的確可以明顯的降低噪點，但是降噪之後的畫質下降也是肉眼可見的。
光圈、快門、ISO之間的複雜關係
光圈、快門、ISO三個引數都可以影響到相機的進光量，都可以控制畫面的明暗關係，但同時都有不同的效果出現在畫面中。
我們打個比方，比如A相機使用ISO 100、光圈F8、快門速度1/100秒拍攝，和B相機使用ISO 800、光圈F2.8、快門速度1/400秒得到的畫面明亮度可能幾乎一樣，但是A相機拍攝的照片幾乎無噪點和無虛化，B相機拍攝照片會有較明顯的噪點和虛化。這就說明三個引數相互作用時候，畫面的明暗度可能一樣，但是畫面呈現的效果是完全不同的。
光圈、快門和ISO三者相互影響，對畫面產生的效果截然不同
對於初學者，儘量首先學習光圈的應用，ISO和快門速度儘量選擇相機自動識別，也就是可以先從AV檔（光圈優先檔）開始訓練。當已經足夠掌握光圈和畫面虛化的拍攝之後，可以開始練習判斷什麼環境需要使用什麼樣數值的ISO。當這兩個都掌握了之後，對相機的掌握也算有所小成了，可以慢慢練習使用M檔（手動檔）進行快門速度的判斷和使用。
拍照時，如何判斷光圈、快門和ISO的具體設定？
對於新手來說，在拍照之前首先要做的就是思考，思考分為三個方面，一個是當時環境的光線如何，另一個就是我要拍攝什麼樣的題材，最後一個就是是否要手持拍攝。
使用三腳架，就可以儘量使用最低的ISO保障畫面質量
如果不是手持拍攝，比如放在三腳架上，不論光線強弱，都可以使用最低的ISO數值，比如ISO 100。如果拍攝特寫或者人像，可以使用大光圈，比如F1.2-F4，具體多大看你的鏡頭支援到多大光圈。如果拍攝大場景，可以使用F8-F22的小光圈。光線強烈時，用較快的快門速度，比如1/200秒、1/500秒、1/1000秒、；光線昏暗時，用較慢的快門速度，比如1秒、15秒、30秒甚至更長。
手持拍攝以畫面不拍虛為核心基礎
如果是手持拍攝，情況就會更復雜一些。首先確定一下要拍攝的題材，這一點和上面一樣，大光圈拍攝特寫和人像，小光圈拍攝大場景風光。確定器材之後要觀察環境光線，光線強烈的場景使用低ISO數值，光線昏暗的室內或者夜間使用高ISO數值，但是要在相機控噪能力範圍內（比如一般卡片相機就不要超過ISO 1600、一般的微單和單反不要超過ISO 3200、專業單反不要超過ISO 6400或12800，否則畫面中全是噪點影響觀看）。快門速度保證在安全快門之上。
還有一種情況是夜間長時間曝光，雖然是攝影新手，但是也可以嘗試拍攝這種高階題材。拍攝這種題材的前提是需要一個穩定的三腳架。拍攝的時候分為一般的夜景長曝光和星空、銀河的拍攝兩種。
一般長曝光拍攝的示例引數：F16光圈、30秒快門、ISO 100
一般的長曝光，比如拍攝夜間的建築樣貌、車流等等，使用最低的ISO數值（比如ISO 100），較小的光圈數值（比如F8-F16），較慢的快門速度（比如1秒-30秒），就可以了。
星空銀河拍攝的示例引數：F2.8光圈、6秒快門、ISO 8000
如果是拍攝星空、銀河，除了三腳架之外，需要大家再使用一顆較大光圈的廣角鏡頭，如果沒有的話效果會大打折扣。相機的設定方面需要鏡頭手動對焦（對焦到無窮遠），較慢的快門速度（比如5-15秒，再慢會出現星軌），較大的光圈數值（比如F1.2-F4，看你的鏡頭支援到多大），適當高的ISO數值（比如ISO 800-6400，具體能開到多高看你相機的控噪能力，高ISO下長曝光拍攝會增加噪點的生成）。
這些應用都是簡單的介紹，有些更復雜的場景需要大家通過幾個引數之間的更改和慢慢嘗試來實際操作。學習的是理論方法，而不是固定的引數。
先把相機用熟練，再開始練習攝影
光圈、快門和ISO是目前相機拍照時最核心的三個引數，比其他的引數調節更重要（但並不是說其他引數可以隨意亂調，我們會在後續文章繼續為大家介紹）。對於攝影新人來說，拿到相機除了瞭解如何操作之外，就要先學習這三個引數更改後對畫面的影響。當這些基本的引數掌握之後，再開始學習構圖和其它攝影技巧。攝影既簡單也困難，但是一切的基礎就是要先熟練掌握和操控自己的器材。攝影不是靠運氣，是要靠實力的。
目前大部分的使用者啟蒙攝影，都是透過一部手機，已經鮮有人是透過相機進行攝影的啟蒙。用手機的好處是“傻瓜式”，不需要太多的攝影技巧，螢幕上點選“快門”就行。一旦喜歡上攝影，勢必會更換相機。相機操作複雜，最重要的幾個引數就會使人暈頭轉向，比如光圈、快門和ISO。
入門攝影掃盲貼 如何設定光圈、快門和ISO
光圈的大小對畫面有什麼影響？如何設定？
光圈，就是控制進光量的裝置，由鏡頭內部光圈葉片所形成的。光圈一般用F值來表示，例如F1.2、F4、F10等等。
鏡頭中的光圈葉片
與常規概念計數方式不同的是，光圈的大小與數值成反比，例如F1.2就是大光圈，F16就是小光圈。
光圈的大小會直接影響照片的效果。當快門和ISO恆定的時候，光圈越大，比如F1.2，相機的進光量就會越多，畫面越亮；光圈越小，比如F16，相機的進光量就會少，畫面越暗。
鏡頭上的F1.2就是表示這顆鏡頭最大光圈是F1.2
在實際拍攝過程中，光圈影響畫面最直觀的表現就是畫面的虛化程度。
在使用大光圈的時候，比如F1.2-F4，畫面的虛化就會非常明顯，這種情況下需要大家精準的對焦，否則畫面中實的位置就會改變。大光圈主要應用於拍攝特寫、人像等，目的是讓其他前景、背景透過虛化被遮蔽掉，保證主體部分可以十分突出。而且大光圈可以拍攝糖水照片、大光斑照片（背景或前景中有點光源），讓畫面氣氛更加唯美討喜。
F2.8大光圈拍攝效果（虛化明顯，並且伴有光斑）
如果使用小光圈，比如F8-F22，畫面的虛化幾乎就沒有了，拍攝的效果就跟手機類似，當然相機的畫質會比手機好太多太多。小光圈主要用於拍攝風光照片，保證一切細節都可以清晰地記錄下來。小光圈拍攝夜景的時候，如遇點光源可以出現星芒，移動發光物體會留下軌跡，增加畫面的觀賞性。
F18小光圈拍攝效果（照片幾乎無虛化，伴有星芒和移動物體的軌跡）
想要自定義的能夠調節光圈數值，需要大家使用相機的AV檔（光圈優先檔）或者M檔（手動檔），一般來說相機頂部的波輪就可以直接調節光圈的數值（主要是單反相機和部分微單相機）；如果支援觸控（不論單反還是微單、卡片），可以在螢幕中點選光圈顯示區域，然後就可以透過滑動改變光圈數值了。
使用相機上的波輪即可隨時調節
更改光圈的大小
好在近兩年推出的相機幾乎都配有觸控式螢幕幕，因此使用者可以透過觸屏更改設定，比較簡單。
快門速度的快慢對畫面的影響是什麼？如何設定？
快門就是記錄照片的途徑，我們按下快門按鍵，相機就會透過快門的閉合來記錄下景象。
目前我們常見的快門就是單反相機所用的機械快門，微單、卡片相機所用的電子快門。
機械快門
快門的計量就是快慢，用秒為單位，一般相機預設的快門最高速是1/8000秒或者1/4000秒，根據機型不同所以有兩個極限數值。預設的最慢快門速度是30秒，如果使用B門拍攝可以隨意拍攝任意長的時間。
1/4000秒快門拍攝的日偏食
在光圈和ISO恆定的時候，快門速度越快，比如1/4000秒，相機的進光量就會很小，畫面會很黑暗；快門速度越慢，比如30秒，相機的進光量就會很多，畫面就會非常明亮。
30秒快門拍攝的長曝光夜景
如果你在夜間拍攝1/4000秒或者1/8000秒的畫面，幾乎就得到純黑的照片了。如果在白天拍攝幾秒甚至幾十秒的畫面，就可以得到純白的照片了。
如果是攝影初學者，大家其實無法準確的掌握在身處環境中應該使用的快門速度，所以一般這部分讓相機自己判斷即可，現在的相機已經非常準確了。也就是說可以使用相機的P檔（自動檔）、AV檔（光圈優先檔）使用。
更改快門的速度
如果一定要自己嘗試更改快門速度，可以使用TV檔（快門優先檔）或者M檔（手動擋），之後就可以透過相機的波輪進行調節。觸屏相機使用者可以使用觸控式螢幕幕進行調節，方法和上面的光圈類似，簡單摸索一下就懂了。
手持拍攝成功的基礎：安全快門速度
說完了快門的部分，我們再來說一個非常重要的快門使用守則，就是安全快門，這是保證手持拍攝成功的第一要訣。
理論上，安全快門的速度和鏡頭焦段成倒數關係，比如使用鏡頭焦段是100mm，那麼它的安全快門速度就是1/100秒；鏡頭焦段是16mm，安全快門的速度就是1/16秒（實際上這個速度大部分使用者已經無法手持穩定拍攝了）。理論上，廣角鏡頭的安全快門速度比長焦鏡頭更低。實際使用中為了更穩妥，我們一般都會採用安全快門兩倍的快門速度來拍攝。目前的防抖鏡頭，基本上能夠降低三到四倍的安全快門速度，這一點非常實用。
這張200mm焦段照片的快門速度是1/800秒，遠高於安全快門
當然，即便是在安全快門之內，也需要大家使用正確的拍照姿勢，如果姿勢不對或者手抖的厲害，再安全的快門速度也不能夠保證拍到清晰的畫面。
ISO（感光度）的高低對畫面的影響是什麼？如何設定？
ISO就是感光度，這個引數的主要作用是操控相機的感光程度。比如高ISO可以讓相機在光線較弱的時候也能夠接收到更多的光亮，低ISO可以讓相機在光線強烈的環境中接收較少的光亮。
低ISO可以保證畫面乾淨、低噪點，比如ISO 100、ISO 200；高ISO會讓畫面噪點增加，具體增加多少要看ISO的數值有多高和相機控噪能力雙方面影響，比如ISO 3200、ISO 6400。
ISO 100的照片（畫面乾淨無噪點）
在我們需要拍攝高質量的照片時，通常會使用較低的ISO，比如天氣晴朗的戶外，使用三腳架拍攝長時間曝光夜景等等，都儘量使用最低的ISO。當我們在光線昏暗的情況下仍然需要手持拍攝，酌情使用高ISO提高快門速度，保證穩定拍攝，比如使用ISO 1600或者ISO 3200，甚至是ISO 6400。
ISO 2000的照片（畫面中明顯有噪點）
調節ISO的數值
另外一點，透過筆者這一年多時間的嘗試，近幾年推出的相機，都擁有自動ISO選項（ISO AUTO或者ISO A），也就是相機自己根據環境光線判斷ISO數值進行更改，使用者無需自己調節，而且相機判斷非常準確，可以保證穩定的手持拍攝。使用者還可以在選單中設定自動ISO的限制，比如限制在ISO 100-6400之間，就不會出現ISO過高的問題。
建議初學者考慮使用自動ISO
當然自動ISO有個弊端，如果拍攝環境比較昏暗，相機會自動使用高ISO，如果是中低端的裝置，一般控噪能力都比較普通，所以高ISO會帶來噪點的煩惱。很多新手認為後期降噪可以消除這些噪點，降噪的確可以明顯的降低噪點，但是降噪之後的畫質下降也是肉眼可見的。
光圈、快門、ISO之間的複雜關係
光圈、快門、ISO三個引數都可以影響到相機的進光量，都可以控制畫面的明暗關係，但同時都有不同的效果出現在畫面中。
我們打個比方，比如A相機使用ISO 100、光圈F8、快門速度1/100秒拍攝，和B相機使用ISO 800、光圈F2.8、快門速度1/400秒得到的畫面明亮度可能幾乎一樣，但是A相機拍攝的照片幾乎無噪點和無虛化，B相機拍攝照片會有較明顯的噪點和虛化。這就說明三個引數相互作用時候，畫面的明暗度可能一樣，但是畫面呈現的效果是完全不同的。
光圈、快門和ISO三者相互影響，對畫面產生的效果截然不同
對於初學者，儘量首先學習光圈的應用，ISO和快門速度儘量選擇相機自動識別，也就是可以先從AV檔（光圈優先檔）開始訓練。當已經足夠掌握光圈和畫面虛化的拍攝之後，可以開始練習判斷什麼環境需要使用什麼樣數值的ISO。當這兩個都掌握了之後，對相機的掌握也算有所小成了，可以慢慢練習使用M檔（手動檔）進行快門速度的判斷和使用。
拍照時，如何判斷光圈、快門和ISO的具體設定？
對於新手來說，在拍照之前首先要做的就是思考，思考分為三個方面，一個是當時環境的光線如何，另一個就是我要拍攝什麼樣的題材，最後一個就是是否要手持拍攝。
使用三腳架，就可以儘量使用最低的ISO保障畫面質量
如果不是手持拍攝，比如放在三腳架上，不論光線強弱，都可以使用最低的ISO數值，比如ISO 100。如果拍攝特寫或者人像，可以使用大光圈，比如F1.2-F4，具體多大看你的鏡頭支援到多大光圈。如果拍攝大場景，可以使用F8-F22的小光圈。光線強烈時，用較快的快門速度，比如1/200秒、1/500秒、1/1000秒、；光線昏暗時，用較慢的快門速度，比如1秒、15秒、30秒甚至更長。
手持拍攝以畫面不拍虛為核心基礎
如果是手持拍攝，情況就會更復雜一些。首先確定一下要拍攝的題材，這一點和上面一樣，大光圈拍攝特寫和人像，小光圈拍攝大場景風光。確定器材之後要觀察環境光線，光線強烈的場景使用低ISO數值，光線昏暗的室內或者夜間使用高ISO數值，但是要在相機控噪能力範圍內（比如一般卡片相機就不要超過ISO 1600、一般的微單和單反不要超過ISO 3200、專業單反不要超過ISO 6400或12800，否則畫面中全是噪點影響觀看）。快門速度保證在安全快門之上。
還有一種情況是夜間長時間曝光，雖然是攝影新手，但是也可以嘗試拍攝這種高階題材。拍攝這種題材的前提是需要一個穩定的三腳架。拍攝的時候分為一般的夜景長曝光和星空、銀河的拍攝兩種。
一般長曝光拍攝的示例引數：F16光圈、30秒快門、ISO 100
一般的長曝光，比如拍攝夜間的建築樣貌、車流等等，使用最低的ISO數值（比如ISO 100），較小的光圈數值（比如F8-F16），較慢的快門速度（比如1秒-30秒），就可以了。
星空銀河拍攝的示例引數：F2.8光圈、6秒快門、ISO 8000
如果是拍攝星空、銀河，除了三腳架之外，需要大家再使用一顆較大光圈的廣角鏡頭，如果沒有的話效果會大打折扣。相機的設定方面需要鏡頭手動對焦（對焦到無窮遠），較慢的快門速度（比如5-15秒，再慢會出現星軌），較大的光圈數值（比如F1.2-F4，看你的鏡頭支援到多大），適當高的ISO數值（比如ISO 800-6400，具體能開到多高看你相機的控噪能力，高ISO下長曝光拍攝會增加噪點的生成）。
這些應用都是簡單的介紹，有些更復雜的場景需要大家通過幾個引數之間的更改和慢慢嘗試來實際操作。學習的是理論方法，而不是固定的引數。
先把相機用熟練，再開始練習攝影
光圈、快門和ISO是目前相機拍照時最核心的三個引數，比其他的引數調節更重要（但並不是說其他引數可以隨意亂調，我們會在後續文章繼續為大家介紹）。對於攝影新人來說，拿到相機除了瞭解如何操作之外，就要先學習這三個引數更改後對畫面的影響。當這些基本的引數掌握之後，再開始學習構圖和其它攝影技巧。攝影既簡單也困難，但是一切的基礎就是要先熟練掌握和操控自己的器材。攝影不是靠運氣，是要靠實力的。