“九大碗”，也有人叫做“九鬥碗”，流於四川各地。 民間凡遇婚娶、新居落成、小兒誕生、老人壽辰等喜事，都要辦一頓豐盛的酒席。舊時，除豬肉外，或雞或羊必上滿九碗主菜而得名。後來發展演變為上九道菜，依次順序為：一、幹盤菜；二、冷盤；三、炒菜；四、鑲碗； 五、墩子；六、膀；七、燒白；八、雞；九、湯菜。 民間有首《九碗歌》：主人請我吃晌午，九碗擺得勝姑蘇。頭碗魚肝炒魚肚，二碗仔雞燉貝母。三碗鯉魚燕窩焯，四碗豬肉燜豆腐。五碗金鉤勾點醋。六碗金錢吊葫蘆。七碗墩墩有塊數。八碗肥肉火巴漉漉。九碗清湯把口漱，酒足飯飽一身酥。清代、民國時期以來，宜賓民間凡遇婚嫁喪壽或賀開業、請“滿月”等等。傳統席面多為備辦九種葷菜宴客，此即俗稱“九大碗”或“九鬥碗”。有說此種“九碗”待客之俗即源於湖北麻城縣孝感鄉。流行在宜賓民間的此種“席口”，具有川菜五大流派中“大河幫”特色，其辣味略遜於“重慶幫”；鹹味稍濃於“成都幫”；既不似遂寧、三臺、南充、廣安等地“小河幫”的以“油炸”為重點；更不像為滿足“鹽巴公爺”和“糖坊老闆”口味的“自內幫”以“怪菜”取勝；九個碗幾乎全部都姓“豬”，而配以就地取材的筍片、品芋、腳板苕（亦稱“淮山”、火苕）之類。在舊時，物資不豐，多數平頭百姓以能請吃“九大碗”作為最好的口福。因此之故，至今宜賓民間仍以“吃九大碗”作為宴客的代稱。雖然如今的菜式在宴客時多以一二十式為常見，但宜賓人卻依然以“模糊數字”和“朦朧詩”的風趣喊成是：那幾爺子又在吃“九大碗”。 宜賓民間宴客之“九大碗”的結構，大體是：以蒸頭碗（一般有攢絲頭碗、酥肉丸子頭碗、雜抖頭碗）、肉扣（燒白）、雜扣（粉蒸肉）為主菜；另配豬之肚雜及上述四菜之邊角餘料，拌以筍、芋、苕或海帶、粉條等燒、炒、熘、煸而為五碗，即湊成“九大碗”。若全為豬肉加羊肉（舊時牛肉不上席）而無雞、鴨則又稱“大水席”。農家貧困者常減去最後上席的紅燒肉而以頭蹄下水（肚雜）為主，則又叫“水八碗”。富有者，為顯闊綽，常在頭碗內加主料而分別被稱為“蹄筋席”、“竹蓀席”、“海參席”、“魚翅席”等等，以示檔次增高。也有的在最後上席的一菜上做文章，加以菇子蒸雞、膀、海菜稱“菇子席”，燒砂火鍋叫“火鍋席”，而最高檔的則從昭通等地請來名廚辦“燒烤席”。 由於舊時宜賓城鄉一般均用“九大碗”待客，因而在城鎮和鄉村即湧現了一批俗呼為“廚子”的業餘廚師。他們一般或業農種菜或務工養家，但又善於烹飪。有的且備有大蒸籠、火鍋、大砂罐和多達十幾桌、幾十桌的土陶製杯盤碗碟，可以出租，滿足宴客者之需。他們多未開飯館、辦酒店而以“辦席”為能事，遠不會如今的“花色拼盤、整雞魚脫骨、海野味乾料脹發”等手藝，但卻有一套特殊的過硬本領。幾斤重一根的楠竹春筍，在他們的“刀功”之下，很快可切成細如香籤棍的整勻筍絲。一位廚子只消帶三五個下手（一般均為徒弟），從天黑殺豬、刨毛、開膛、分割開始，熬上一個通宵，第二早晨上百桌酒席即可按時上菜。有的酒席平均只用三斤肉左右，古裝子也可精心設計，使八仙桌上每位客人至少能拈到兩塊燒白、兩個酥肉丸子。難怪宜賓民間多稱廚工為“廚官師”，這似乎是肯定他們具有運籌帷幄而又善於統籌兼顧、協調眾味的“為官”本領。 正如民風民俗必然會伴隨時代變化變遷發展、異化一樣，宜賓民間宴客的“九大碗”也曾經“幾番風雨、幾度春秋”。解放後，合作化時期，人們生活比較好過，“九大碗”依然流行。但“三年困難”和“十年浩劫”期間，由於物資匱乏，糧食定量，豬肉憑票，不僅“九大碗”早已停辦，而且不少人“三月不知肉味”。有時民間紅白喜事，勉強拼湊九碗，無非是菜多肉少，豆腐、瓜果、紅苕、包穀飯而已。據說有冬瓜染紅切片墊以鹽菜以作“燒白”者，“九大碗”也就面目全非矣。改革開放以來，僅僅幾年，糧食增產、肥豬滿圈，人們生活水平穩定提高，於是從八十年代以來，“九大碗”由於基礎牢固而更加普及起來。到了九十年代，“九大碗”不僅大換“包裝”，由豬肉為主推廣到以雞、鴨、魚、海菜為普遍，同時菜式也由九個發展到9的幾倍。舊式“九大碗”僅殘存於部分農村。
“九大碗”，也有人叫做“九鬥碗”，流於四川各地。 民間凡遇婚娶、新居落成、小兒誕生、老人壽辰等喜事，都要辦一頓豐盛的酒席。舊時，除豬肉外，或雞或羊必上滿九碗主菜而得名。後來發展演變為上九道菜，依次順序為：一、幹盤菜；二、冷盤；三、炒菜；四、鑲碗； 五、墩子；六、膀；七、燒白；八、雞；九、湯菜。 民間有首《九碗歌》：主人請我吃晌午，九碗擺得勝姑蘇。頭碗魚肝炒魚肚，二碗仔雞燉貝母。三碗鯉魚燕窩焯，四碗豬肉燜豆腐。五碗金鉤勾點醋。六碗金錢吊葫蘆。七碗墩墩有塊數。八碗肥肉火巴漉漉。九碗清湯把口漱，酒足飯飽一身酥。清代、民國時期以來，宜賓民間凡遇婚嫁喪壽或賀開業、請“滿月”等等。傳統席面多為備辦九種葷菜宴客，此即俗稱“九大碗”或“九鬥碗”。有說此種“九碗”待客之俗即源於湖北麻城縣孝感鄉。流行在宜賓民間的此種“席口”，具有川菜五大流派中“大河幫”特色，其辣味略遜於“重慶幫”；鹹味稍濃於“成都幫”；既不似遂寧、三臺、南充、廣安等地“小河幫”的以“油炸”為重點；更不像為滿足“鹽巴公爺”和“糖坊老闆”口味的“自內幫”以“怪菜”取勝；九個碗幾乎全部都姓“豬”，而配以就地取材的筍片、品芋、腳板苕（亦稱“淮山”、火苕）之類。在舊時，物資不豐，多數平頭百姓以能請吃“九大碗”作為最好的口福。因此之故，至今宜賓民間仍以“吃九大碗”作為宴客的代稱。雖然如今的菜式在宴客時多以一二十式為常見，但宜賓人卻依然以“模糊數字”和“朦朧詩”的風趣喊成是：那幾爺子又在吃“九大碗”。 宜賓民間宴客之“九大碗”的結構，大體是：以蒸頭碗（一般有攢絲頭碗、酥肉丸子頭碗、雜抖頭碗）、肉扣（燒白）、雜扣（粉蒸肉）為主菜；另配豬之肚雜及上述四菜之邊角餘料，拌以筍、芋、苕或海帶、粉條等燒、炒、熘、煸而為五碗，即湊成“九大碗”。若全為豬肉加羊肉（舊時牛肉不上席）而無雞、鴨則又稱“大水席”。農家貧困者常減去最後上席的紅燒肉而以頭蹄下水（肚雜）為主，則又叫“水八碗”。富有者，為顯闊綽，常在頭碗內加主料而分別被稱為“蹄筋席”、“竹蓀席”、“海參席”、“魚翅席”等等，以示檔次增高。也有的在最後上席的一菜上做文章，加以菇子蒸雞、膀、海菜稱“菇子席”，燒砂火鍋叫“火鍋席”，而最高檔的則從昭通等地請來名廚辦“燒烤席”。 由於舊時宜賓城鄉一般均用“九大碗”待客，因而在城鎮和鄉村即湧現了一批俗呼為“廚子”的業餘廚師。他們一般或業農種菜或務工養家，但又善於烹飪。有的且備有大蒸籠、火鍋、大砂罐和多達十幾桌、幾十桌的土陶製杯盤碗碟，可以出租，滿足宴客者之需。他們多未開飯館、辦酒店而以“辦席”為能事，遠不會如今的“花色拼盤、整雞魚脫骨、海野味乾料脹發”等手藝，但卻有一套特殊的過硬本領。幾斤重一根的楠竹春筍，在他們的“刀功”之下，很快可切成細如香籤棍的整勻筍絲。一位廚子只消帶三五個下手（一般均為徒弟），從天黑殺豬、刨毛、開膛、分割開始，熬上一個通宵，第二早晨上百桌酒席即可按時上菜。有的酒席平均只用三斤肉左右，古裝子也可精心設計，使八仙桌上每位客人至少能拈到兩塊燒白、兩個酥肉丸子。難怪宜賓民間多稱廚工為“廚官師”，這似乎是肯定他們具有運籌帷幄而又善於統籌兼顧、協調眾味的“為官”本領。 正如民風民俗必然會伴隨時代變化變遷發展、異化一樣，宜賓民間宴客的“九大碗”也曾經“幾番風雨、幾度春秋”。解放後，合作化時期，人們生活比較好過，“九大碗”依然流行。但“三年困難”和“十年浩劫”期間，由於物資匱乏，糧食定量，豬肉憑票，不僅“九大碗”早已停辦，而且不少人“三月不知肉味”。有時民間紅白喜事，勉強拼湊九碗，無非是菜多肉少，豆腐、瓜果、紅苕、包穀飯而已。據說有冬瓜染紅切片墊以鹽菜以作“燒白”者，“九大碗”也就面目全非矣。改革開放以來，僅僅幾年，糧食增產、肥豬滿圈，人們生活水平穩定提高，於是從八十年代以來，“九大碗”由於基礎牢固而更加普及起來。到了九十年代，“九大碗”不僅大換“包裝”，由豬肉為主推廣到以雞、鴨、魚、海菜為普遍，同時菜式也由九個發展到9的幾倍。舊式“九大碗”僅殘存於部分農村。