“上古穴居而野處，衣毛而冒皮，未有制度。後世聖人易之以絲麻，觀翬翟之文，榮華之色，乃染帛以效之，始作五采，成以為服。”
——《後漢書》卷一百二十·志·輿服下
漢服，並非“漢朝的服裝”，全稱是“漢民族傳統服飾”。又稱漢衣冠、漢裝、華服，是以華夏禮儀文化為中心，透過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格的衣裝，承載了漢族的染、織、繡等傑出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產和中國工藝美術的藝術品。
漢服“始於黃帝，備於堯舜”，源自黃帝制冕服 。殷商以後，冠服制度初步建立，西周時，服飾制度逐漸形成。秦統一中國以後，建立了各項制度，其中也包括衣冠制度。
黃帝
據史料記載，“漢服”一詞的記載最早見於《漢書》：“後數來朝賀，樂漢衣服制度”。這裡的“漢”主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度。中國稱“華夏”，這一名稱的由來也與漢服有關。《尚書正義》注：“冕服華章曰華，大國曰夏。”《左傳正義·定公十年》疏：“中國有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。”
漢代秦之初，大體沿襲了秦制。漢蔡邕《獨斷》卷下曰：“天子常服，漢服受之秦”。至東漢明帝，參照三代和秦的服飾制度，確立了以冠帽為區分等級主要標誌的漢代冠服制度。不論是哪一個朝代，漢服的發展變遷一直都沒有停止過，直到清代時期的“剃髮易服”制下令之後，漢服才漸漸淡出了中國文化的歷史舞臺。
明 九旒冕 高18釐米 長49.4釐米 寬30釐米 山東省博物館藏
不同朝代漢服款式的變化
商周時期，漢服以上衣下裳為主流衣長過膝、小袖，衣領、袖、及衣緣有不同形狀的花紋圖案，腰間用絛系束。衣裳的款式不變，但逐漸變寬，且袖日趨變大，形成大袖、祛袂款式。
商周典型服裝
商周貴族服飾
秦漢時期，民間常服是上衣下裳制和深衣制並存，深衣已逐漸代替上衣下裳成為主流。此時裳較之前朝更加寬大。據記載，深衣有四種不同名稱：深衣、長衣、麻衣、中衣，基本都是大襟交領右衽的。深衣的形制不同於過去各自獨立的上衣下裳，而是將上衣下裳相聯接，卻又保持一分為二的界線。孔穎達《五經正義》中提到：“此深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣。主要有曲裾和直裾兩種。
深衣
東漢墓中壁畫
魏晉南北朝時期風流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風流自賞，這種姿容飄逸的魏晉風度也反映到了漢服上。這時期漢服最大的特點：相互融合，以寬鬆舒適為主。男子用巾包頭，女子佩戴假鬢，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襉裙，裙長曳地，下襬寬鬆。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風。
北魏彩繪女俑
敦煌莫高窟428窟身穿漢式衣裳的北周女供養人像
隋唐時，一般人是穿白色圓領的長衫，低下階層穿的是用麻、毛織成的粗褐。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，整體大氣飄逸，充分反映了唐代繁華、恢弘、大氣的文化特徵，呈現出當時華麗開放的審美風尚。
隋朝彩繪女俑，身穿窄身長衫，披著長巾。
唐《簪花仕女圖》中的貴婦
唐墓壁畫 捧盒九宮女
宋制的服色、服式多承襲唐代，也是漢服歷史中最接近現代服飾的朝代。宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，大多為黑白兩種顏色。宋代女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，上衣外還可加一件對襟的長袖褙子，在衣襟上以花邊作裝飾，並且領子一直通到下襬。
褙子
左：宋 劉宗古《瑤臺步月圖》褙子，右：《雍正妃行樂圖》披風
漢服發展到明代，明太祖朱元璋根據漢族的傳統，“上承周漢，下取唐宋”，重新制定了服飾制度。釦子開始大量運用，材質有金屬、玉石等。明代婦女的常服，是有扣的對襟長衫。最突出的特點，是以前襟的紐扣代替了帶結。但是，釦子主要用在禮服上，常服很少使用。
明朝婦女常服
穿紗羅衫裙的仕女
當代漢服文化的傳承
回顧歷史，從秦漢時曲折的深衣曲裾袍演變為唐代便於行走的坦領襦裙，再到明朝的襦裙，漢服一直在變化。到了清朝，漢服在清代剃髮易服政策的衝擊下一度沒落，銷聲匿跡。而今漢服文化復興如雨後春風一般徐徐吹來。時隔三百多年，漢服再一次被人們安利，再一次重現世間。
漢服秀
大量漢服文化節舉辦
當代人穿漢服出行
“羅袖翩然挽風輕，縈繞巍巍漢心”，漢服是華夏人民智慧的結晶，它凝聚了數千年民族文化風貌，代表的不單單是服飾文化，更多的是華夏民族文化的影子，更代表了華夏人民的偉大文明。
“著我漢家衣裳，興我華夏禮儀之邦”，漢服復興應遵循尊古而不唯古，繼承而不守舊的規矩，綜合現有文物與史籍記載，以正確的心態去看待和弘揚傳統服飾，科普漢服的知識與文化。
“上古穴居而野處，衣毛而冒皮，未有制度。後世聖人易之以絲麻，觀翬翟之文，榮華之色，乃染帛以效之，始作五采，成以為服。”
——《後漢書》卷一百二十·志·輿服下
漢服，並非“漢朝的服裝”，全稱是“漢民族傳統服飾”。又稱漢衣冠、漢裝、華服，是以華夏禮儀文化為中心，透過自然演化而形成的具有獨特漢民族風貌性格的衣裝，承載了漢族的染、織、繡等傑出工藝和美學，傳承了30多項中國非物質文化遺產和中國工藝美術的藝術品。
漢服“始於黃帝，備於堯舜”，源自黃帝制冕服 。殷商以後，冠服制度初步建立，西周時，服飾制度逐漸形成。秦統一中國以後，建立了各項制度，其中也包括衣冠制度。
黃帝
據史料記載，“漢服”一詞的記載最早見於《漢書》：“後數來朝賀，樂漢衣服制度”。這裡的“漢”主要是指漢朝，是指漢朝的服裝禮儀制度。中國稱“華夏”，這一名稱的由來也與漢服有關。《尚書正義》注：“冕服華章曰華，大國曰夏。”《左傳正義·定公十年》疏：“中國有禮儀之大，故稱夏；有章服之美，謂之華。”
漢代秦之初，大體沿襲了秦制。漢蔡邕《獨斷》卷下曰：“天子常服，漢服受之秦”。至東漢明帝，參照三代和秦的服飾制度，確立了以冠帽為區分等級主要標誌的漢代冠服制度。不論是哪一個朝代，漢服的發展變遷一直都沒有停止過，直到清代時期的“剃髮易服”制下令之後，漢服才漸漸淡出了中國文化的歷史舞臺。
明 九旒冕 高18釐米 長49.4釐米 寬30釐米 山東省博物館藏
不同朝代漢服款式的變化
商周時期，漢服以上衣下裳為主流衣長過膝、小袖，衣領、袖、及衣緣有不同形狀的花紋圖案，腰間用絛系束。衣裳的款式不變，但逐漸變寬，且袖日趨變大，形成大袖、祛袂款式。
商周典型服裝
商周貴族服飾
秦漢時期，民間常服是上衣下裳制和深衣制並存，深衣已逐漸代替上衣下裳成為主流。此時裳較之前朝更加寬大。據記載，深衣有四種不同名稱：深衣、長衣、麻衣、中衣，基本都是大襟交領右衽的。深衣的形制不同於過去各自獨立的上衣下裳，而是將上衣下裳相聯接，卻又保持一分為二的界線。孔穎達《五經正義》中提到：“此深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣。主要有曲裾和直裾兩種。
深衣
東漢墓中壁畫
魏晉南北朝時期風流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風流自賞，這種姿容飄逸的魏晉風度也反映到了漢服上。這時期漢服最大的特點：相互融合，以寬鬆舒適為主。男子用巾包頭，女子佩戴假鬢，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折襉裙，裙長曳地，下襬寬鬆。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風。
北魏彩繪女俑
敦煌莫高窟428窟身穿漢式衣裳的北周女供養人像
隋唐時，一般人是穿白色圓領的長衫，低下階層穿的是用麻、毛織成的粗褐。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，整體大氣飄逸，充分反映了唐代繁華、恢弘、大氣的文化特徵，呈現出當時華麗開放的審美風尚。
隋朝彩繪女俑，身穿窄身長衫，披著長巾。
唐《簪花仕女圖》中的貴婦
唐墓壁畫 捧盒九宮女
宋制的服色、服式多承襲唐代，也是漢服歷史中最接近現代服飾的朝代。宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，大多為黑白兩種顏色。宋代女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，上衣外還可加一件對襟的長袖褙子，在衣襟上以花邊作裝飾，並且領子一直通到下襬。
褙子
左：宋 劉宗古《瑤臺步月圖》褙子，右：《雍正妃行樂圖》披風
漢服發展到明代，明太祖朱元璋根據漢族的傳統，“上承周漢，下取唐宋”，重新制定了服飾制度。釦子開始大量運用，材質有金屬、玉石等。明代婦女的常服，是有扣的對襟長衫。最突出的特點，是以前襟的紐扣代替了帶結。但是，釦子主要用在禮服上，常服很少使用。
明朝婦女常服
穿紗羅衫裙的仕女
當代漢服文化的傳承
回顧歷史，從秦漢時曲折的深衣曲裾袍演變為唐代便於行走的坦領襦裙，再到明朝的襦裙，漢服一直在變化。到了清朝，漢服在清代剃髮易服政策的衝擊下一度沒落，銷聲匿跡。而今漢服文化復興如雨後春風一般徐徐吹來。時隔三百多年，漢服再一次被人們安利，再一次重現世間。
漢服秀
大量漢服文化節舉辦
當代人穿漢服出行
“羅袖翩然挽風輕，縈繞巍巍漢心”，漢服是華夏人民智慧的結晶，它凝聚了數千年民族文化風貌，代表的不單單是服飾文化，更多的是華夏民族文化的影子，更代表了華夏人民的偉大文明。
“著我漢家衣裳，興我華夏禮儀之邦”，漢服復興應遵循尊古而不唯古，繼承而不守舊的規矩，綜合現有文物與史籍記載，以正確的心態去看待和弘揚傳統服飾，科普漢服的知識與文化。