皮頭 球杆最前頭撞擊母球時接觸的部分，優質皮料製成。
先角: 塑膠或金屬材質，連線前節木質和皮頭，保護球杆。 前節: 檯球杆前半部較細的部分，楓木等硬木製造。
上圈: 緩衝與中輪接觸面的衝擊力，防止前節木材開裂。
中輪: 連線前、後節，緩衝前後節間的衝力。
下圈: 緩衝與中輪接觸面的衝擊力，防止後節木材開裂。
後節: 檯球杆較粗的後半部，材質多選用楓木、核桃木、黑檀木、橡木、烏木。 握把:大多用線纏繞而成，高檔檯球杆也有選用皮質材料的，可防手滑。
橡皮頭: 檯球杆尾部橡膠部分，內大多有配重螺絲，起調節作用。
標牌:嵌於球杆尾部，通常為圓形，也有方形或其他形狀的，用於標註品牌等資訊。也有直接在原木材上雕刻或燙印標記的
加長把:(別稱:延長把、小後把)
屬於配件類，分為木質固定長度加長把和金屬材料可伸縮加長把。多數品牌檯球杆出廠即配有加長把，也有需要另行選購的。
注意:多數品牌的加長把介面規格不相容，只能配原廠生產的加長把才能使用。檯球杆的材質:
球杆，作為每一個球手必須擁有的工具，在打球中的作用尤為重要。
首先，選擇球杆要適合自己。很多球手選擇球杆考慮的幾個問題是完全錯誤的，比如有的球手選擇球杆先是迷信某個品牌，然後就是迷信某個職業選手，再有就是迷信某種材質。這都是沒有意義的，球杆好壞的唯一標準是--是否適合自己。
初學者和高手使用的球杆是不同的。初學者對球杆的要求應該是彈性
一些頂級球杆，根本不適合初學者練球，他沒有這樣細膩的手感，偏軟的球杆只會令他們喪失準度，而且完全沒有辦法駕馭，可能擊球點只偏離中心一點，因為球杆的彈性，就能出現他想象不出來的側旋。所以，選擇球杆首先要了解自己所在的層次，追求貴的，不一定適合自己。
在材質的選擇，主要分為橡木和楓木，還有人說白蠟木，琴木，這都是ASH的不同翻譯，在ASH中，因為所產木料時區不同，出口途徑不同，所以有人叫白蠟，有人叫琴木。
這兩種木質共同的特點是:密度大，保水效能好，彈性適中。不同的特點是:橡木種類較多，不同彈性的木質選擇餘地較大，成材週期短，取材率相對楓木稍高，風乾較容易。但是好成色的橡木卻是難求。
楓木，彈性適中，成材週期較長，取材率稍低，風乾過程長，這就是楓木比較貴的原因。基本用在9球杆製作上。楓木球杆相比橡木好保養一點。外觀一般為平直木紋，但有時帶有皺狀紋理，結構疏鬆度偏粗;重量、硬度和強度中等;彎曲強度、韌性、抗震效能、抗腐蝕性低;耐用性中等，抗壓強度極高。
根據這樣的區別，任何人都能選擇到適合自己的橡木球杆，而楓木球杆卻不是誰都能用好，因為橡木可以說各個手感額都有，而楓木基本上手感一致。
橡木，重硬紋理直，結構粗，色澤淡雅紋理美觀，力學強度相當高，耐磨損，但木材不易於乾燥鋸解和切削。
白蠟木，堅韌而富有彈性，成奶白色或微帶粉紅。加工簡單，用蒸汽法很容易彎曲，不過易於腐朽。
球杆的花紋選擇，很多人認為橡木球杆的花紋是樣子貨，其實不然，花紋不但好看，而且是橡木的身份證明，尖嘴本身就是木頭的年輪，尖嘴間的距離基本上能表示作球杆的木頭在原木中的位置和使用的角度。如尖嘴很多的球杆，使用的就是比較靠近樹梢位置的木頭，或者是底部角度很平的選才，在這樣，靠近樹梢的位置，木質太軟，密度太低，而且一旦失水會變得很脆，不好。而底部角度平的選才，一般又會很硬，缺乏彈性，而且密度大，很重。很多人都知道橡木球杆4-6個尖嘴的球杆難得，這就是原因，如果4-6嘴，而且距離平均的花紋，說明選才上是靠近樹的中央，彈性、密度都適中的位置，而且選才的角度接近於垂直，符合樹木本身的紋路，那樣這樣的球杆基本上不用擔心會變彎。
軟木質的球杆適合高手小力處理球，初級選手不容易控制遠臺。一般球杆好點的用白蠟木 楓木。橡木硬度夠，打遠球穩定性好，其他方面就要差一些了 。
關於球杆的化學處理
現在很多國際上的知名球杆，在自己的頂級球杆中，都作化學處理，除JP外，JP本人是一個老古董，不喜歡化學的東西。所謂化學處理，是配置一種酸性溶液，將木質中的脂肪膠原腐蝕掉一部分，留下韌性纖維，來提升彈性，減少重量。以適應手感很細膩的選手使用，而他們作化學處理的藥水，是作為最高的機密的。
關於碳素球杆。仁者見仁，智者見智，雖然彈性、硬度、重量可以很完美的配比，卻缺乏了那種木質特有的質感球杆挑選:
好多朋友在選擇自己的球杆時，第一感覺就是要“順手”，何為順手?我自己的經驗是:
一、要重量和重心合適。順手的重量就是你拿起你的杆就有打球的衝動(或者你覺得用它敲某某人的腦袋很好發力 )!對重量沒有特殊要求的人可以選擇18盎司的球杆，略輕的球杆便於你掌握球感。國內好多球杆製作並不標準，導致重心偏差過大，有些廠家用的木頭沒有經過標準的製作程式，後把的配重使重心過於靠前或者靠後。這樣的球杆是非常影響你的正常發力的!而且會使你好長時間掌握不住力度。所以從這一點來說，我們在選擇球杆時，應該儘量選擇正規廠家生產的球杆。雖說他們是應用了別人的技術和裝置，但是在製作標準上還是說得過去的。
二、試球杆的軟硬。也許有的人不知道怎麼選擇球杆的硬度。這不是用手掰掰就可以的。通常楓木的球杆要比柃木或橡木(兩者都有花紋)的球杆要軟一些。
判斷帶花紋的球杆的硬度要看杆身的花紋密度，花紋越密的球杆越硬。 如果你比較看重花紋的紋路的話，最好選擇花紋直，沒有疤結的球杆(就是杆身正面的箭頭和杆側的木紋要直)。
三、試杆的韌性。這一點將直接決定你的球杆的傳力效果!方法是:一隻手握住杆的重心位置，另一隻手輕磕杆尾後離開球杆，感覺杆頭的顫動，韌性好的球杆顫動均勻，時間持久，顫動的力量是由內而外的。或者握住杆尾，另一隻手力量稍重一點敲擊重心，這樣來感覺杆的顫動(這裡再說明一點:顫動的頻率越快的球杆越硬，反之則越軟)不要著急，多感覺一下，多比較幾隻球杆，你就會由很明顯的區分了，為了趁手的球杆，別怕麻煩和費時啊
四、試球杆的做工。主要檢查球杆的銅頭松否，前後枝的介面是否同心，擰緊後有無縫隙。球杆是否光滑(現在好多球杆已經不上漆了，買回去是不用拿砂紙打的，這樣可以大大減少球杆變形的機率)。
至於球杆直不直，我想大家都會在球桌上滾動這一招了吧:)注意一點:滾動時慢一點，同時在球杆側面逆光檢查杆身是否跳動，是否和球桌之間有縫隙，(別忘了看看球杆後面，也不能有跳動啊:)新球杆不要用砂紙打，會很快損壞的，最好每次使用完後用半乾的軟布擦乾淨以免巧克粉和髒東西腐蝕球杆。隔半個月上次杆油防止球杆乾裂變形。球杆保養:
高檔球杆由天然木材製作而成，儘管材料經過多道工序處理篩選，但因表面無防護漆層，使用過程中如不精心保養，其外部及內部結構仍可能會產生變化，並且球杆體形細長，經常性撞擊，也易造成損傷。因此要想保持球杆效能穩定、延長使用壽命必須精心維護。
一、在使用過程中應保持乾淨，經常用乾布擦拭，防止汗漬及其它贓物滲進木質中侵蝕杆體。帶有接扣的球杆，絲扣接觸面應保持乾淨，不要用溼布擦拭球杆。定期塗杆油以防止空氣乾溼變化影響球杆效能。
二、球杆不使用時儘量保持垂直放置，或者選用結構好的杆盒存放，不要將杆長期放在溫度過高、過低及乾溼變化大的地方(如暖氣附近、汽車後備箱等)
三、木質表面發生輕微變化時不可用粗砂紙打磨，必要情況下用拋光砂紙輕輕擦拭，之後立刻塗上杆油。如變化大則必須進行專業維護。
四、不要經常敲擊震動球杆(尤其是帶有接扣的球杆)。不要用未粘皮頭的杆擊球。銅環、絲扣等部位一旦出現鬆動，應儘快維修以免損傷木質而無法補救。
皮頭 球杆最前頭撞擊母球時接觸的部分，優質皮料製成。
先角: 塑膠或金屬材質，連線前節木質和皮頭，保護球杆。 前節: 檯球杆前半部較細的部分，楓木等硬木製造。
上圈: 緩衝與中輪接觸面的衝擊力，防止前節木材開裂。
中輪: 連線前、後節，緩衝前後節間的衝力。
下圈: 緩衝與中輪接觸面的衝擊力，防止後節木材開裂。
後節: 檯球杆較粗的後半部，材質多選用楓木、核桃木、黑檀木、橡木、烏木。 握把:大多用線纏繞而成，高檔檯球杆也有選用皮質材料的，可防手滑。
橡皮頭: 檯球杆尾部橡膠部分，內大多有配重螺絲，起調節作用。
標牌:嵌於球杆尾部，通常為圓形，也有方形或其他形狀的，用於標註品牌等資訊。也有直接在原木材上雕刻或燙印標記的
加長把:(別稱:延長把、小後把)
屬於配件類，分為木質固定長度加長把和金屬材料可伸縮加長把。多數品牌檯球杆出廠即配有加長把，也有需要另行選購的。
注意:多數品牌的加長把介面規格不相容，只能配原廠生產的加長把才能使用。檯球杆的材質:
球杆，作為每一個球手必須擁有的工具，在打球中的作用尤為重要。
首先，選擇球杆要適合自己。很多球手選擇球杆考慮的幾個問題是完全錯誤的，比如有的球手選擇球杆先是迷信某個品牌，然後就是迷信某個職業選手，再有就是迷信某種材質。這都是沒有意義的，球杆好壞的唯一標準是--是否適合自己。
初學者和高手使用的球杆是不同的。初學者對球杆的要求應該是彈性
一些頂級球杆，根本不適合初學者練球，他沒有這樣細膩的手感，偏軟的球杆只會令他們喪失準度，而且完全沒有辦法駕馭，可能擊球點只偏離中心一點，因為球杆的彈性，就能出現他想象不出來的側旋。所以，選擇球杆首先要了解自己所在的層次，追求貴的，不一定適合自己。
在材質的選擇，主要分為橡木和楓木，還有人說白蠟木，琴木，這都是ASH的不同翻譯，在ASH中，因為所產木料時區不同，出口途徑不同，所以有人叫白蠟，有人叫琴木。
這兩種木質共同的特點是:密度大，保水效能好，彈性適中。不同的特點是:橡木種類較多，不同彈性的木質選擇餘地較大，成材週期短，取材率相對楓木稍高，風乾較容易。但是好成色的橡木卻是難求。
楓木，彈性適中，成材週期較長，取材率稍低，風乾過程長，這就是楓木比較貴的原因。基本用在9球杆製作上。楓木球杆相比橡木好保養一點。外觀一般為平直木紋，但有時帶有皺狀紋理，結構疏鬆度偏粗;重量、硬度和強度中等;彎曲強度、韌性、抗震效能、抗腐蝕性低;耐用性中等，抗壓強度極高。
根據這樣的區別，任何人都能選擇到適合自己的橡木球杆，而楓木球杆卻不是誰都能用好，因為橡木可以說各個手感額都有，而楓木基本上手感一致。
橡木，重硬紋理直，結構粗，色澤淡雅紋理美觀，力學強度相當高，耐磨損，但木材不易於乾燥鋸解和切削。
白蠟木，堅韌而富有彈性，成奶白色或微帶粉紅。加工簡單，用蒸汽法很容易彎曲，不過易於腐朽。
球杆的花紋選擇，很多人認為橡木球杆的花紋是樣子貨，其實不然，花紋不但好看，而且是橡木的身份證明，尖嘴本身就是木頭的年輪，尖嘴間的距離基本上能表示作球杆的木頭在原木中的位置和使用的角度。如尖嘴很多的球杆，使用的就是比較靠近樹梢位置的木頭，或者是底部角度很平的選才，在這樣，靠近樹梢的位置，木質太軟，密度太低，而且一旦失水會變得很脆，不好。而底部角度平的選才，一般又會很硬，缺乏彈性，而且密度大，很重。很多人都知道橡木球杆4-6個尖嘴的球杆難得，這就是原因，如果4-6嘴，而且距離平均的花紋，說明選才上是靠近樹的中央，彈性、密度都適中的位置，而且選才的角度接近於垂直，符合樹木本身的紋路，那樣這樣的球杆基本上不用擔心會變彎。
軟木質的球杆適合高手小力處理球，初級選手不容易控制遠臺。一般球杆好點的用白蠟木 楓木。橡木硬度夠，打遠球穩定性好，其他方面就要差一些了 。
關於球杆的化學處理
現在很多國際上的知名球杆，在自己的頂級球杆中，都作化學處理，除JP外，JP本人是一個老古董，不喜歡化學的東西。所謂化學處理，是配置一種酸性溶液，將木質中的脂肪膠原腐蝕掉一部分，留下韌性纖維，來提升彈性，減少重量。以適應手感很細膩的選手使用，而他們作化學處理的藥水，是作為最高的機密的。
關於碳素球杆。仁者見仁，智者見智，雖然彈性、硬度、重量可以很完美的配比，卻缺乏了那種木質特有的質感球杆挑選:
好多朋友在選擇自己的球杆時，第一感覺就是要“順手”，何為順手?我自己的經驗是:
一、要重量和重心合適。順手的重量就是你拿起你的杆就有打球的衝動(或者你覺得用它敲某某人的腦袋很好發力 )!對重量沒有特殊要求的人可以選擇18盎司的球杆，略輕的球杆便於你掌握球感。國內好多球杆製作並不標準，導致重心偏差過大，有些廠家用的木頭沒有經過標準的製作程式，後把的配重使重心過於靠前或者靠後。這樣的球杆是非常影響你的正常發力的!而且會使你好長時間掌握不住力度。所以從這一點來說，我們在選擇球杆時，應該儘量選擇正規廠家生產的球杆。雖說他們是應用了別人的技術和裝置，但是在製作標準上還是說得過去的。
二、試球杆的軟硬。也許有的人不知道怎麼選擇球杆的硬度。這不是用手掰掰就可以的。通常楓木的球杆要比柃木或橡木(兩者都有花紋)的球杆要軟一些。
判斷帶花紋的球杆的硬度要看杆身的花紋密度，花紋越密的球杆越硬。 如果你比較看重花紋的紋路的話，最好選擇花紋直，沒有疤結的球杆(就是杆身正面的箭頭和杆側的木紋要直)。
三、試杆的韌性。這一點將直接決定你的球杆的傳力效果!方法是:一隻手握住杆的重心位置，另一隻手輕磕杆尾後離開球杆，感覺杆頭的顫動，韌性好的球杆顫動均勻，時間持久，顫動的力量是由內而外的。或者握住杆尾，另一隻手力量稍重一點敲擊重心，這樣來感覺杆的顫動(這裡再說明一點:顫動的頻率越快的球杆越硬，反之則越軟)不要著急，多感覺一下，多比較幾隻球杆，你就會由很明顯的區分了，為了趁手的球杆，別怕麻煩和費時啊
四、試球杆的做工。主要檢查球杆的銅頭松否，前後枝的介面是否同心，擰緊後有無縫隙。球杆是否光滑(現在好多球杆已經不上漆了，買回去是不用拿砂紙打的，這樣可以大大減少球杆變形的機率)。
至於球杆直不直，我想大家都會在球桌上滾動這一招了吧:)注意一點:滾動時慢一點，同時在球杆側面逆光檢查杆身是否跳動，是否和球桌之間有縫隙，(別忘了看看球杆後面，也不能有跳動啊:)新球杆不要用砂紙打，會很快損壞的，最好每次使用完後用半乾的軟布擦乾淨以免巧克粉和髒東西腐蝕球杆。隔半個月上次杆油防止球杆乾裂變形。球杆保養:
高檔球杆由天然木材製作而成，儘管材料經過多道工序處理篩選，但因表面無防護漆層，使用過程中如不精心保養，其外部及內部結構仍可能會產生變化，並且球杆體形細長，經常性撞擊，也易造成損傷。因此要想保持球杆效能穩定、延長使用壽命必須精心維護。
一、在使用過程中應保持乾淨，經常用乾布擦拭，防止汗漬及其它贓物滲進木質中侵蝕杆體。帶有接扣的球杆，絲扣接觸面應保持乾淨，不要用溼布擦拭球杆。定期塗杆油以防止空氣乾溼變化影響球杆效能。
二、球杆不使用時儘量保持垂直放置，或者選用結構好的杆盒存放，不要將杆長期放在溫度過高、過低及乾溼變化大的地方(如暖氣附近、汽車後備箱等)
三、木質表面發生輕微變化時不可用粗砂紙打磨，必要情況下用拋光砂紙輕輕擦拭，之後立刻塗上杆油。如變化大則必須進行專業維護。
四、不要經常敲擊震動球杆(尤其是帶有接扣的球杆)。不要用未粘皮頭的杆擊球。銅環、絲扣等部位一旦出現鬆動，應儘快維修以免損傷木質而無法補救。