古時未婚女子在梳妝打扮時，喜愛“貼黃花”，用黃顏色在額上或臉部臉兩頰上畫成各種花紋；也 有用黃紙剪成各種花樣貼上的。先秦時已有。畫眉文筆，式樣繁多我，有鴛鴦眉、小山眉、五嶽眉、三峰眉、垂珠眉、月梭眉、分梢眉、涵煙眉、拂雲眉、倒暈眉等名目。至今仍流行。古代美女化妝法則花鈿這種化妝方式又稱花子、面花、貼花，是貼在眉間和臉上的一種小裝飾。關於花鈿的起源，據宋高承《事物紀厚》引《雜五行書》說：南朝“宋武帝女壽陽公主，人日臥於含章殿簷下，梅花落額上，成五出花，拂之不去，經三日洗之乃落，宮女奇其異，競效之”。因故稱之為“梅花妝”或“壽陽妝”。至宋朝時，還在流行梅花妝，汪藻在《醉花魄》中吟：“小舟簾隙，佳人半露梅妝額，綠雲低映花如刻。”貼花鈿成風也是在唐朝。花鈿是用什麼做成的呢？古時候做花鈿的材料十分豐富，有用金箔剪裁成的，還有用紙、魚鱗、茶油花餅做成的，最有意思的是，甚至蜻蜓翅膀也能用來做花鈿！如宋人陶谷所著《潸異錄》上說：“後唐宮人或網獲蜻蜓，愛其翠薄，遂以描金筆塗翅，作小折枝花子。”可見古時婦女的化妝方式不僅豐富，而且別出心裁，不拘一格。花鈿的顏色有紅、綠、黃等，大家熟悉的《木蘭辭》中就有“對鏡貼花黃”一句。花鈿的形狀除梅花狀外，還有各式小鳥、小魚、小鴨等，十分美妙新穎。口紅古代稱口紅為口脂、唇脂。口脂朱赤色，塗在嘴唇上，可以增加口唇的鮮豔，給人健康、年輕、充滿活力的印象，所以自古以來就受到女性的喜愛。這種喜愛的程度可以從《唐書·百官志》中看到，書中記：“臘日獻口脂、面脂、頭膏及衣香囊，賜北門學士，口脂盛以碧縷牙筒。”這裡寫到用雕花象牙筒來盛口脂，可見口脂在諸多化妝品中有著多麼珍貴的地位！口脂化妝的方式很多，中國習慣以嘴小為美，即“櫻桃小口一點點”，如唐朝詩人岑參在《醉戲竇美人詩》中所說：“朱唇一點桃花殷。”唐朝元和年以後，由於受吐蕃服飾、化妝的影響，出現了“啼妝”、“淚妝”，顧名思義，就是把妝化得像哭泣一樣，當時號稱“時世妝”。詩人白居易曾在《時世妝》一詩中詳細形容道：“時世妝，時世妝，出自城中傳四方，時世流行無遠近，腮不施朱面無粉，烏膏注唇唇似泥，雙眉畫作八字低，妍媸黑白失本態，妝成近似含悲啼。”這種妝不僅無甚美感，而且給人一種怪異的感覺，所以很快就不流行了。唐宋時還流行用檀色點唇，檀色就是淺絳色。北宋詞人秦觀在《南歌子》中歌道：“揉蘭衫子杏黃裙，獨倚玉欄，無語點檀唇。”這種口脂的顏色直到現代還在流行著。當然，無論是朱赤色還是檀色，都應根據個人的不同特點，不同條件來適當加以選擇使用，千萬不能以奇異怪狀的時髦為美。傅粉傅粉即在臉上搽粉。中國古代婦女很早就搽粉了，這一直是最普遍的化妝方式。據唐書記載，唐明皇每年賞給楊貴妃姐妹的脂粉費，竟高達百萬兩！對於傅粉的方法，清初戲劇家李漁的見解頗為獨到，他認為當時婦女搽粉“大有趨炎附勢之態，美者用之，愈增其美”，“白者可使再白”，“黑上加之以白，是欲故顯其黑”，鮮明地道出了化妝與審美的關係。更值得深思的是，古人還把傅粉等化妝方式同道德修養相聯絡，指出美容應與自我的修身養性結合起來，如東漢蔡邕認為：“攬照拭面則思其心之潔也，傅粉則思其心之和也，加粉則思其心之鮮也，澤發則思其心之順也，用櫛則思其心之理也，立髻則思其心之正也，攝鬢則思其心之整也。”這種觀點，不僅頗有見地，而且寓意深刻。額黃額黃，又叫鴉黃，是在額間塗上黃色。這種化妝方式現在已不使用了，它起源於南北朝，在唐朝盛行。據《中國曆代婦女妝飾》中記：這種妝飾的產生，與佛教的流行有一定關係。南北朝時，佛教在中國進入盛期，一些婦女從塗金的佛像上受到啟發，將額頭塗成黃色，漸成風習。南朝簡文帝《美女篇》雲：“約黃能效月，裁金巧作星。”這裡說的約黃效月，就是指額黃的化妝方式。唐朝額黃盛行時，溫庭筠在詩中吟出“額黃無限夕陽山”之句，李商隱也寫道：“壽陽公主嫁時妝，八字宮眉捧額黃。”唐朝牛僧孺在《幽怪錄》中還專門記述了神女智瓊把額頭化妝成黃色的故事。至宋代時額黃還在流行，詩人彭汝勵歌曰：“有女夭夭稱細娘，珍珠落鬢面塗黃。”這些都反映出古代婦女喜歡額黃的情景。畫眉畫眉是中國最流行、最常見的一種化妝方法，產生於戰國時期。屈原在《楚辭·大招》中記：“粉白黛黑，施芳澤只。”“黛黑”指的就是用黑色畫眉。漢代時，畫眉更普遍了，而且越畫越好看。《西京雜記》中寫道：“司馬相如妻文君，眉色如望遠山，時人效畫遠山眉。”這是說把眉毛畫成長長彎彎青青的，像遠山一樣秀麗。後來又發展成用翠綠色畫眉，且在宮廷中也很流行。宋朝晏幾道《六麼令》中形容：“晚來翠眉宮樣，巧把遠山學。”《米莊臺記》中說“魏武帝令宮人畫青黛眉，連頭眉，一畫連心甚長，人謂之仙娥妝。”這種翠眉的流行反而使用黑色描眉成了新鮮事。《中華古今注》中說楊貴妃“作白妝黑眉”，當時的人將此認作新的化妝方式，稱其為“新妝”。難怪徐凝在詩中描寫道：“一旦新妝拋舊樣，六宮爭畫黑煙眉。”到了盛唐時期，流行把眉毛畫得闊而短，形如桂葉或蛾翅。元稹詩云“莫畫長眉畫短眉”，李賀詩中也說“新桂如蛾眉”。為了使闊眉畫得不顯得呆板，婦女們又在畫眉時將眉毛邊緣處的顏色向外均勻地暈散，稱其為“暈眉”。還有一種是把眉毛畫得很細，稱為“細眉”，故白居易在《上陽白髮人》中有“青黛點眉眉細長”之句，在《長恨歌》中還形容道：“芙蓉如面柳如眉”。到了唐玄宗時畫眉的形式更是多姿多彩，名見經傳的就有十種眉：鴛鴦眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵煙眉、拂煙眉、倒暈眉。光是眉毛就有這麼多畫法，可見古人愛美之心的濃厚。古代化妝品——古代女子的“眉筆”：據說畫眉之風起於戰國，在還沒有特定的畫眉材料之前，婦女用柳枝燒焦後塗在眉毛上（好怪異的化妝哦，還是做現代人好）。古代女子畫眉所用的材料，隨著時代的餓發展而變化。從文獻記載來看，最早的畫眉材料是黛，黛是一種黑色礦物，也稱“石黛”。描畫前必須先將石黛放在石硯上磨碾，使之成為粉末，然後加水調和。磨石黛的石硯在漢墓裡多有發現，說明這種化妝品在漢代就已經在使用了。除了石黛，還有銅黛、青雀頭黛和螺子黛。銅黛是一種銅鏽狀的化學物質。青雀頭黛是一種深灰色的畫眉材料，在南北朝時由西域傳入。螺子黛則是隋唐時代婦女的畫眉材料，出產于波斯國，它是一種經過加工製造，已經成為各種規定形狀的黛塊。使用時只用蘸水即可，無需研磨，因為它的模樣及製作過程和書畫用的墨錠相似，所以也被稱為“石墨”，或稱“畫眉墨”。到了宋代，畫眉墨的使用更加廣泛，婦女們已經很少再使用石黛。關於畫眉墨的製作方法，宋人筆記中也有敘述，例如《事林廣記》中說：“真麻油一盞，多著燈心搓緊，將油盞置器水中焚之，覆以小器，令煙凝上，隨得掃下。預於三日前，用腦麝別浸少油，傾入煙內和調勻，其墨可逾漆。一法旋剪麻油燈花，用尤佳。”這種煙薰的畫眉材料，到了宋末元初，則被美其名曰“畫眉集香圓”。元代之後，宮廷女子的畫眉之黛，全部選用京西門頭溝區齋堂特產的眉石，至明清也如此。到了20世紀20年代初，隨著西洋文化的東漸，中國婦女的化妝品也發生了一系列的變化。畫眉材料，尤其是桿狀的眉筆和經過化學調製的黑色油脂，由於使用簡便又便於攜帶，一直沿用到今天。芳澤可親——妝粉中國婦女使用妝粉至少在戰國就開始了，最古老的妝粉有兩種成分，一種是以米粉研碎製成，古粉字從米從分；另一種妝粉是將白鉛化成糊狀的面脂，俗稱“胡粉”。因為它是化鉛而成，所以又叫“鉛華”，也有稱“鉛粉”的。兩種粉都是用來敷面，使面板保持光潔。關於米粉的製作方法，在《齊民要素》裡有比較詳細的記載，最原始的制粉方法，是用一個圓形的粉缽盛以米汁，使其沉澱，製成一種潔viper膩的“粉英”，然後放在日中曝曬，曬乾後的粉末即可用來妝面。由於這種製作方法簡單，所以在民間廣泛流傳，直到唐宋時期，人們製作米粉，仍然採用這種方法。還有一種香粉，是用粟米制作，類同上，只是最後再加上各種香料，便成香粉，由於粟米本身含有一定的粘性，所以用它敷面，不容易脫落。和米粉相比，鉛粉的製作過程複雜得多，從早期的文獻資料看，所謂鉛粉，實際上包含了鉛、錫、鋁、鋅等各種化學元素，最初用與婦女妝面的鉛粉還沒有經過脫水處理，所以多呈糊狀。自漢代以後，鉛粉多被吸乾水分製成粉末或固體形狀。由於它質地細膩，色澤潤白，並且易於儲存，所以深受婦女喜愛，久而久之就取代了米粉的地位。除了單純的米粉、鉛粉以外，古代婦女的妝粉還有不少名堂，如在魏晉南北朝時期，宮人段巧笑以米粉、胡粉摻入葵花子汁，合成“紫粉”。唐代宮中以細粟米制成“迎蝶粉”。在宋代，則有以石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、殼麝及益母草等材料調和而成的“玉女桃花粉”。在明代則有用白色茉莉花仁提煉而成的“珍珠粉”以及用玉簪花合胡粉製成玉簪之狀的“玉簪粉”。清代有以珍珠加工而成的“珠粉”以及用滑石等細石研磨而成的“石粉”等等。還有以產地出名的，如浙江的“杭州粉”（也稱官粉）；荊州的“范陽粉”；河北的“定粉”；桂林的“桂粉”等等，粉的顏色也由原來的白色增加為多種顏色，並摻入了各種名貴香料，使其具有更迷人的魅力。近半個世紀以來，隨著考古工作的深入開展，大批妝粉實物相繼出土，有的盛在精緻的缽內，有的安裝在絲綢的包裡，最有特色的是從福建福州出土的南宋妝粉，被製成特定形狀的粉塊，有圓形、方形、四邊形、八角形和葵瓣形等等，上面還壓印著凸凹的梅花、蘭花以及荷花紋樣。奼紫嫣紅話胭脂胭脂是古代婦女常用的化妝品，歷代典籍中有關胭脂的寫法有很多，如“焉支”、“煙支”、“鮮支”、“燕支”、“燕脂”、“閼氏”等等。它是一種紅色的顏料，有種說法認為古代胭脂的真正產地是匈奴境內的焉支山，而“閼氏”這個名稱，是對匈奴人對宮廷婦女的一種稱呼，原指貴族正妻，因為這些貴族婦女常用“閼氏”妝飾臉面，所以“閼氏”成了她們的代稱呼。據說胭脂傳入中原和張騫出使西域有關。所謂“胭脂”實際上是一種名叫“紅藍”的花朵，它的花瓣中含有紅、黃兩種色素，花開之後被整朵摘下，然後放在石缽中反覆杵槌，淘去黃汁後即成鮮豔的紅色顏料。婦人妝面的胭脂有兩種，一是以絲綿蘸紅藍花汁而成，名為“綿燕支”；另一種是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。這兩種胭脂都可經過陰乾處理，使用時只要蘸少量清水即可塗抹。到了大約南北朝時期，人們在這種紅色顏料中又加入了牛髓、豬胰等物，使其成為一種稠密潤滑的脂膏，由此，燕支被寫成“胭脂”，“脂”有了真正的意義。《紅樓夢》44回中有一段關於胭脂的描寫，說得非常形象。這種胭脂“也不是一張，卻是一個小小的白玉盒子，裡面盛著一盒，如玫瑰膏子一樣。寶玉笑道：‘鋪子裡賣的不乾淨，顏色也薄，這是上好的胭脂擰出汁子來，淘澄淨了，配了花露蒸成的，只要細簪子上挑上一點兒，抹在唇上，足夠了；用一點水化開，抹在手心裡，就足夠拍臉的了。’平兒依言妝飾，果然鮮豔異常，且又甜香滿頰。”除了紅藍外，製作胭脂的原料還有重絳、石榴、山花以及蘇芳木等。重絳是一種絳紅色染料，它的色彩比較濃重，不及紅藍鮮豔透明。在漢魏時常常被用來作燕支的材料。石榴花也是一種紅色顏料，在隋唐時常用來煉染女裙，時稱“石榴紅裙”，但也可用來製成胭脂。與石榴花相仿的是山花，山花是一種野生植物，經過提煉加工，則可為化妝材料。蘇方木也名“蘇木”，它的顏色雖比較黯淡，但作為染料餓歷史卻很長，早在魏晉時期就是一種主要的紅色染料。由於胭脂的推廣流行，漢代以後，婦女作紅妝者與日俱增，且經久不衰。從大量的文獻記載以及形象資料來看，古代婦女化妝，往往是脂粉並用，單以胭脂妝面的比較少見，具體做法可分為三種：1、在化妝之前先將胭脂與鉛粉調和，使之變成檀紅——即粉紅色，然後直接抹於面頰，因其在敷面以前已經被調和成一種顏色，所以色彩比較統一，整個面部的敷色比較均勻，能給人以莊重、文靜之感，所以多用於成年婦女；2、先抹viper，再塗胭脂，胭脂的位置往往集中在兩腮，所以雙頰多呈紅色，而額頭、鼻子以及下頜則露出viper的本色來，中國古代傳統畫人技法中有“三白”之說，就是根據這種化妝方法而來（實物可見唐寅的繪畫，裡面大多數女性都是這樣化妝的），從圖象來看，這種妝式常用以青年，歷史書中的“桃花妝”一詞，即指這種妝式；3、先在面部上塗抹一層胭脂，然後用viper輕輕罩之。由於用色的程度不一，名稱也不同，濃豔者稱“酒暈妝”，稍淺一些稱“飛霞妝”。據記載，紂王愛將凝固的花汁給寵妻愛妾染指甲和化妝面容，因這種化妝品最早源於燕國，所以後人就把它叫作“燕脂”。遠在漢代，中國女子已廣泛使用口紅。從二千多年前的前漢長沙馬王堆一號漢墓中出土的漆器梳妝箱中，除有發綹、梳子和香粉外、還發現有燕脂。眉筆在古代又名“黛”，歷史也頗悠久。據文獻記載，侍奉前漢宣帝的京都知事張敞最愛為其妻用黛畫眉。後漢初期，長安地區的女子盛行畫“寬眉”，當時用的是青藍色眉筆。到了唐代，則流行畫蛾須（觸角）眉。唐代還流行“紅妝”、“朱臉”和“紅臉”，這是女子在化妝前先在臉部抹上viper，再塗上紅色胭脂。據傳說，楊貴妃去後宮同雙親告別時，淚水縱橫，臨上車時，因天氣寒冷，臉上的淚水竟凍結成紅色的薄冰呢！……此外，還有一段有趣的傳說，貴妃因體態豐滿，每當盛夏季節便熱得喘不過氣來，汗水盈盈，每當她用手絹抹臉時，手絹就變成紅色的了。唐代大詩人也寫過《時世化妝》一詩，詩中描述了當時長安女子流行在唇上塗黑油（稱為“烏膏唇”），臉上抹viper的化妝術。公元601年，高麗僧把口紅傳到日本，所以當時的《吉祥仙女圖》中的仙女們的唇上都塗有口紅，但日本女子普及口紅化妝還是在十八世紀初，那時的女子為了使口紅抹得濃些，都愛在塗口紅前先在唇上塗上墨。

古代裙釵的臉部妝飾,除粉黛外,另有額黃、花鈿、斜紅、妝靨及點唇等事物名稱。妝飾歷程大抵可　　分為七個步調:　　

1、敷白的顏色顏料　　

2、抹脂粉　　

3、畫黛眉　　

4、染額黃(或者貼花鈿)　　

5、點面靨　　

6、描斜紅　　

7、塗唇脂　　※額 黃 額黃也稱“鵝黃”、“鴉黃”，它是一種古老的妝飾　　額 黃 染 畫 法　　就是用畫筆蘸黃色的染布材料塗染在額上。　　詳細畫法又有兩種：　　一種為平塗法 ,即全般額都全用黃色塗滿 ；　　另外一種為半塗法 , 不將額都全數塗滿 , 僅塗半壁, 或者上或者下 , 之後以淨水過渡，呈暈染之狀。　　額 黃 黏 貼 法　　與染畫法比擬 , 粘附規則較為輕便。這類額黃 , 是一種以黃色質料製成的薄片狀飾物 ,歷時蘸以膠水　　粘附於額。因為可剪成各類花腔 , 故又稱“花黃”。從某種意義上說 , 它已經離開了額黃的範圈 , 更多地靠近於花鈿的妝面　　※花 鈿　　花鈿也是一種額飾。　　唐朝裙釵施用花鈿較為遍及。　　從顏色看 , 花鈿的顏色比額黃要富厚患上多。額黃一般只用一色；而花鈿則有多色 , 它的顏色凡是由質料自己所決議 , 如金箔為金色、黑光紙為玄色 , 魚腮骨為白的顏色等。也有按照圖案需要染上各類顏色　　的。最為精美的是一種“翠鈿”，它是以各類漂亮的翠鳥羽毛製成的 , 全般飾物呈深綠顏色 , 清爽新奇 , 極富諧趣。　　粘附花鈿的膠水，主如果呵膠。這類呵膠生產於北方，相傳由魚鰾製成 , 其膠粘性極佳 , 可用來膠合羽箭。裙釵用其粘附花鈿時 ,只要對於之呵氣 , 並蘸少數口液 , 便能消融黏貼。卸妝時以熱水一敷 , 便可掀下。　　※斜 紅　　斜紅是裙釵臉頰上的一種妝飾。 從唐朝墳墓群裡發掘出來的的女俑 , 臉都常繪有兩道紅色的新月形妝飾 , 這種妝飾光彩冶豔 , 形象離奇 , 有的還被存心描繪成殘缺狀 , 遠遠看去 , 正像白皙的臉上平增了兩道傷疤。這類妝飾 , 遂被稱為“斜紅”。從圖象看 , 唐朝裙釵臉上的斜紅, 一般都描繪在日頭穴部位 , 工緻者形如弦月 , 繁雜者狀似傷 痕 , 為了造成殘缺之感 , 有時候還特在其下部 , 用脂粉暈染成血漬樣子容貌。　　※面 靨　　面靨則與此差別 , 它是施於臉頰酒窩處的一種妝飾 , 也稱妝靨。聽說裙釵臉上注的 , 原其實不是為了妝飾 , 而是宮庭餬口中的一種特殊標誌。當某一后妃例假到臨 , 不克不及接管帝王“御幸”,而又難以開口時 , 只要在臉上點上兩個小點 , 古代女官見之 , 即不列其名。往後這類做法被傳到平易近間 , 逐漸釀成為一種妝飾。　　面靨的頒行要領 ：　　凡是用脂粉點染 , 也有像花鈿同樣 , 用金箔、翠羽等物粘附而成。妝靨的詳細外形 , 在盛唐以前 , 一般均作成大豆般的兩顆圓點。盛唐往後 , 面靨的規模有所擴充套件 , 式樣也越發富厚: 有的形如錢幣 , 稱為“錢點”；有的狀如杏桃 , 稱為“杏靨”。講求的在本來面靨的四周，還飾以各類花草，俗稱“花靨”。 晚唐五代往後 , 因為經濟、政治等方面的緣故原由 , 神州衣服形制逐漸變化患上拘謹以及守舊 , 但裙釵的妝飾平易近風卻有增無斂。　　※點 唇　　在古代裙釵的面飾中, 另有點唇習俗。 所說的點唇 , 就是以唇脂塗抹在嘴唇上。這類使容貌美麗術的孕育發生 , 以及其他情勢的女妝同樣 , 也是由古代社會形態的領會藝術品的美不雅決議的。早在先秦期間 , 神州社會形態就呈現了崇尚裙釵嘴唇美的徵象。　　在唐朝 , 口脂除裙釵施用外 , 鬚眉也可用之。不外兩種口脂名同物異。鬚眉施用的口脂 , 一般不含顏色 ,

森女的氣質特徵：她們是一群具有溫柔氣質的女孩，經常散發出一種悠閒的氣氛，森女喜歡民族風的打扮，寬鬆洋裝，喜歡天然素材的服飾，顏色也以大地系和暖色系居多