和服的主要分類大概襦袢（pàn）、小紋、色無地、付下、付下小紋、訪問著、小振袖、振袖和花嫁和服，花嫁又分振袖、白無垢和打掛幾種基本款另有留袖、喪服和夏著等。

襦袢嚴格來說不能算一種款式，多數正裝和服都需要它，能吸汗透氣，正絹和服是不能的，但是襦袢可以洗，而且現代襦袢多為化纖制，耐用性很好。兩件套的二部襦袢，用於小紋、無地、付下等的日常襦袢。以及一些款式的專用襦袢如，小振袖襦袢，振袖襦袢，用於花嫁振袖的本振襦袢等。

小紋，最經濟的日常和服，從反物即布料，到加工都很省事，所以幾個相對較低。

色無地，禮服樣式。有些色無地的布料沒有暗紋，端莊秀麗。也有帶暗紋的，根據光線角度的變化能看出紋理的明暗變化，也非常美。日常訪客都可以穿無地，使用範圍也很廣泛。

付下，比較容易和訪問著搞混的花式禮服。紋飾的位置有較為規範的位置規定。一般紋飾較少。

付下小紋，付下的一種，比較少見。花紋繁複美麗。也被叫做訪問小紋。

訪問著，比較容易和付下混淆。要說主要區別是訪問著更加莊重正式，價格也相對較高。期中既有身著禮服來訪表示對主人尊重的意思，也有表現自身華貴的心思。

這些和服基本都是不限年齡的，只根據用途進行著裝。

接下來，是對年齡和穿著場合都有比較嚴格要求的和服款式。

小振袖，古稱二尺袖。只有未婚少女未成年時可以穿著，且一般不會單穿。

振袖，從女孩兒到女子的第一禮服。振袖可以說是日本女孩最重要的一件和服禮服。因為每個未婚少女在成年禮上必須著振袖行禮，這也是她們人生中的第一件獨立華服。粉黛映美服，錦繡好年華。

花嫁，顧名思義。是婚禮所穿的禮服。年少女子到女人的轉變，說不盡的華美。同時又分很多種類。例如花嫁振袖、白無垢和打掛，打掛又分色打掛和十二單打掛。畢竟是婚禮禮服，種類多一些也是肯定的。

花嫁振袖

白無垢，頭飾叫做角隱。

色打掛。

十二單打掛，現代變異體打掛，更加華麗。

留袖，已婚婦女出席正式場合比較常見的禮服。黑留袖莊重典雅，色留袖秀美不失正式且能用於未婚少女訪問穿著。

喪服，未亡人限定。(￣￢￣*）流口水，老司機們可能很喜歡也見得最多的款式……天吶，我都說了些什麼。

顧名思義，喪偶女士需要穿的和服。比較樸素且沒有任何暗紋之類的裝飾物。不過，要想俏一身孝。老司機們喜歡的電影情節不都是……我的天，我一定被什麼上身了，這都不是我說的。

夏著，基本是夏天穿著，主要為絽著物，其中有化纖絽和正絹絽。化纖絽可以清洗，價格也平民化，而正絹絽價格偏貴，有些正絹絽著物的價格甚至高於正絹和服。這衣服要是單穿，也是情趣佳品……各位，我真不是飆車。

以上是我瞭解的各種和服，我也沒太多的研究。而且真不是我想飆車，和服這種東西的設計本身就是為了方便嘿嘿嘿的……

有些人很喜歡和服，有些人說人家保護傳統文化應該學習。其實要我說，一個連原生神都沒有，只見過島上個三千多米的山包子就把他當神山，向東而望不見大陸就敢自稱日出之本，所有文化基本上都靠再來拼湊又不能正視歷史的國家無論如何都不可能是一個優秀的國家。

他們所謂的和服文化不過是我們漢服皮毛的各種精細化創作，甚至都不配叫創新。創新是要有益於社會和民眾的，反正我們漢服的創新是不會下三濫到為了嘿嘿嘿的事情方便而去修改樣式的。

此前我回答過一個關於漢服的問題，在那裡我是不贊同漢服日常化穿著的，因為的確不合時宜。但是我不反對穿和服和宣傳和服。只要宣傳準確，服裝製作沒有偏差誤導，對漢服的宣傳當然多多益善。至於和服，我們不是小氣的民族。外來服飾你可以喜歡，但是你有喜歡的自由他人就有不喜歡的自由。當然，這是對於外來品，對於自己祖宗的東西，你不愛？那我沒意見，不過郭德綱老師說得好，孫子哎~你丫忘本了啊。

說起和服，大家似乎都很熟悉。無論是在動漫，日劇，還是現實生活中，和服都是日本文化的代表元素之一。

和服，顧名思義，與和風一樣，指日本的衣服，又可以寫作“著物”。在古代，和服一詞統制所有衣物。而從明治時期開始，由於西洋服飾傳入日本，和服開始指日本的民族傳統服飾。

也就是，廣義來說，無論是正裝和服，還是浴衣等休閒款，甚至是巫女服等特殊款式，都可以稱為和服。

（↑這個也可以叫和服哦，只不過是和民族服裝混搭的）

而狹義的和服，也就是正裝和服，和浴衣等的區別在哪裡呢？

正裝和服顧名思義，適用於比較正式的場合。

這裡就要引入一個概念，叫做“格”。轉化成中文，可以近似為“逼格”。不同型別的和服的格各有高低，也就決定了他們適用的場合不一樣。比如，你穿著t恤衫沙灘褲去參加一個慈善雞尾酒會，就會顯得格格不入。並不是因為你的t恤衫不夠貴，而是這套裝扮本身的“格”，或者說正式程度不夠高。

決定格的最主要因素是家紋的數量，5枚格最高，其次是3枚，1枚，0枚。奧運會閉幕式東京市長穿的就是又三枚家紋的和服。

另外的決定因素就是布料和制式啦，這次我們主要聊一聊制式。

和服的分類

未婚女子的最高格的就是振袖。明顯特點是袖口像水袖一樣的長擺，除了振袖，其他的和服無論格的高低都沒有這個袖擺。

（↑閻魔愛明顯的袖擺）

而振袖這一類裡，格最高的是大振袖，它是所有和服裡唯一一個有拖尾的，而且拖尾的邊上會帶有一圈用來配重的棉條，也叫引踞。主要適用的場合就是自己結婚啦。

其中純白色的“白無垢”主要用作神前儀式，大致相當於在教父前宣誓，也是最莊重的。

（↑純白無暇的白無垢）

而一般有花紋的大振袖就是新娘在更輕鬆一點的婚禮，或是婚禮宴會穿的。

（↑這張可以看清引踞哦~你找到了嗎）

但是如果你要去參加朋友的婚禮，覺得要穿得正式一點很於是穿了一件大振袖，基本可以相當於，穿著婚紗去砸場子。而且穿一次和服，就算是租的，成本大概也要3000+軟妹幣，誰要給朋友花這麼多錢啦，還要給禮金呢。

其次是中振袖，袖長從85cm到120cm都有。一般常見於所有比較正式的場合，比如新年祭，成人禮，女兒節，都可以看到穿中振袖的妹子。而要是週末穿著去逛街，就會很奇怪。

小振袖也叫二尺袖，袖長最短，一般是圓角，一般是搭配半身裙褲（袴），在畢業典禮（卒業禮）上穿。

對已婚女子來說，格最高的是“留袖”，開始是取把振袖剪短留下的部分的意思。而留袖作為一種和服款式，主要指的是隻在下半身有花紋的和服種類。

其中按照底色不同，分為黑留袖和色留袖。

黑留袖比色留袖的格要高，一般只在自己兒女的婚禮上穿著。在侄女妹妹等自家親戚的婚禮上穿著其實也可以，要是在好友的婚禮上穿，估計會被別人斜眼的。

這種情況就要穿色留袖，格僅次於黑留袖。

除了最高格的振袖和留袖，其他和服是不分已婚或未婚的哦~

下一類就是“訪問著”。這個名字的由來是明治時期為了和別國外交發明的。所以看到日本的皇后在國事訪問中穿的就是“訪問著”。對應別國的訪問著裝大概就知道它的正式程度啦。

（↑這件肩上也有花紋，所以是訪問著）

“付下”比“訪問著”格稍低一點，但是現在兩者一般不加以嚴格區分，一般採取“店家說是什麼就是什麼”的判斷方式。這一類的適用範圍很大，沒有年齡限制，一般稍稍正式的場合，比如親友的婚禮，孩子的入學儀式，或是高階一點的茶會和演奏會都可以穿著。大概可以相當於小禮服。

（↑這件的商品名稱叫“訪問付下”）

而格再低一些的就可以用作日常出街裝啦，比如“小紋”就是用小碎花布料做的，大致可以相當於休閒西裝，去逛街沒有問題，有個稍微正式一點的場合比如逢年過節走親訪友也可以穿。

而從蠶繭中抽絲精紡的布料叫做絹，而用殘繭再做的布料叫做“紬”，一般上面會有一些小疙瘩，而用這種布料做的和服也叫做“紬”。

還有用化纖材料製作的和服，或者是混搭了馬靴蕾絲邊等西式元素的和服，都是格最低的街裝。

（↑混搭了馬靴制服鞋皮帶只要好看也都可以）

浴衣

接下來終於說到浴衣啦。

浴衣主要是棉布質地，原型是平安時代“湯帷子”（並不是湯唯女神的日文名）。那時大家要去公共浴室洗澡，又不好意思彼此赤裸相見，就穿著浴衣洗澡。（我也不知道穿著衣服是怎麼洗的）

到了安土桃山時代，浴衣因為易吸水的特點，用於洗澡的來回路上穿。在江戶時代成為平民衣物的一種。

現在浴衣的穿著場合也很多，比如夏日祭，花火大會，盂蘭盆節，七夕、夏季廟會之類的慶典。這也是動漫裡最常見到浴衣的時候。

另外，如果去溫泉酒店住宿，酒店也會提供浴衣，這種浴衣也可以穿到酒店外的溫泉街上，但是要是在城市裡穿著逛街一般就會被認為不禮貌啦。

打比方的話，廟會穿的浴衣可以理解為T恤，雖然不正式，但是可以穿出街的，而且也比較難穿（當然和和服比還是好穿多了）。而溫泉浴衣大概相當於浴袍，只要系一根帶子就可以，是為了方便脫掉（大霧）。