因為沒有圖無法正確判斷。

正常曝光，取決於ISO和快門的時間，整體較暗的環境下，ISO調高到合適的值，我一般習慣在3200以上，當然如果太高的ISO容易出現雜點，這個要根據實際情況判斷和設定。

然後再確定快門的時間，一般從1/100秒到1/8秒等，看具體情況調整，多試拍幾張，找到最合適的快門時間，較長的曝光時間最好有三腳架配合，防止手持抖動。

射燈的光比較硬，建議使用柔光紙或者布過濾一下，這裡還有花的曝光，確實很難想象場景是怎麼樣的，如果是最亮燈，還是比較好操作的，無論你的燈在哪個方向，目的是為了補光或者光影造型，最終想要的還是花朵的曝光，花朵能明亮的顯示出來。

透過圍檔或安排，花在無風的環境中就能相對穩定的，可以減少快門速度過低抖動的問題。

測光模式：使用“點測光”的模式，這樣的測光範圍是最小的。

曝光模式：使用“M”手動曝光模式，這樣可以獲得穩定的曝光進行連續拍攝。

調整光圈、快門、ISO，讓目鏡下方的曝光指標指在0的位置，表示對當前位置進行標準的曝光。

其中光圈根據你需要的前後清晰範圍來定，光圈越大如F1.4和2.8數值越小的就是越大，前後虛化的效果就會越強。

ISO是相機的感光度的設定，如果你的快門速度過低可以透過提升感光度來加速快門，但越高燥點會越多。

所以最後決定曝光的其實就是調整快門速度。

這裡需要注意沒有點測聯動的機器，只有中心的對測點的邊沿小黑圈才是測光區域，如尼康D810以下的機器都是沒有點測聯動的，佳能1D系列以下的機器都是沒有點測聯動的，索尼目前都是沒有點測聯動。

射燈光線方向單一，光線強度一般比較強烈，射燈照射下的花朵特別容易造成高光溢位和色彩溢位，並且還會形成凌亂的陰影。掌握幾個技巧拍攝射燈光線下的花朵其實也不難，多試幾次一定可以拍出漂亮的作品。

方法一:可以使用自動白平衡。用白紙遮擋射燈光線，使其降低一些強度而變得柔和。

然後再進行構圖，最後拍攝。最好使用三腳架固定好相機，用手動對焦模式。

方法三:先設定到快門優先或者光圈優先模式，看相機給出的曝光引數並記住，然後設定成M檔全手動操作，輸入引數進行試拍，直到達到滿意效果。