1、相同點：由於日本古代很多文化和習慣都受我們中國影響和學習，在飲食方面，很多都跟我們一樣，比如用筷子，麵食，吃餃子 等；

2、不同點：中國雖然地大物博，但整體口味偏油，口味重，美食豐富但熱食為主，而日本的飲食特點是小而精，口味偏清淡，由於是海島國，生魚片是該國的特色之一。

說高大上一點，就是唐魯孫和北大路魯山人的不同，說得市井一些，就是“不對那個味”的不同。至於同的，那就是最好的飲食，在中國追求的還是食材的本味，在日本同樣如此，而將本味發揮到極致的中日飲食，味道確實也差別不大。

這不是我瞎說的，而是這些年，我在日本吃下來的真實體驗。

對於第一點，唐魯孫和北大路魯山人的不同，它的意思是，作為一個大陸國家，中國的食材，遠比日本豐富得多，滋味也更加千變萬化，至於廚師的做法，刀工等等，都不是島國能比的。

這點上，現在如果你問我，日本有什麼主要的飲食，我告訴你，就是東京的“江戶前”海鮮（壽司、鰻魚、天婦羅）加京都的懷石料理（各種小菜），這兩個大的主脈之外，還有拉麵、烤肉（海鮮）、鐵板燒，除此之外，反正我想不出來還有什麼了。

這也是日本國寶級美食家北大路魯山人的侷限，他有一本書叫做《日本味道》，翻看目錄，一共七章的內容，只有三章談的是日本吃，分別是：河鮮、海鮮和特色小吃，這在中國，如果哪個美食家這樣寫，那更多可能就是個笑話。但從這裡也能看出，日本地域就那麼小，其實可以觸碰到的食材，真的不多。

再說唐魯孫，他晚清貴胄出身，絕對的吃貨，吃遍大江南北，晚年一直給報紙寫吃的專欄，後來集結了一套“中國吃”的書，並且在國內，由廣西師範大學出版社出版，這套書一共有11本，後來還賣絕版了，我為了湊齊，不得不搞了2本影印版，如下圖。

唐魯孫的這套書裡談的中國吃你再看完，就會覺得，北大路魯山人寫的，真的有些小兒科了，簡直是螢火與日光之別。就算不提唐魯孫的內容，你就拿《紅樓夢》裡，賈府年貢的單子，也已經可以把日本吃比下去了。如果不提《紅樓夢》，那再退一步，看梁實秋談吃的散文集，也是力壓日本吃。

這不是說北大路魯山人這個日本美食家徒有虛名，而是說，日本有限的食材，限制了日本飲食的想象力。說到這，我只能說，還是大陸國家好，物產豐富，在吃的格局上都不一樣。

第二點，即市井上，是“不對那個味”的不同。

一方水土養一方人，我覺得這個是真理，一個人的童年味道，也會對他後來的胃口印象至深，事實也的確如此。

我現在去日本旅遊（其實是做旅遊體驗的工作），最頭大的就是日本吃。味噌湯是肯定不習慣的，拉麵覺得太鹹，生魚片已經吃到噁心，幾乎吃不下，烤海鮮又覺得就一個木炭味，最多醬油不一樣，就算是大家說特別好的日本米飯，也沒我在國內吃的松江大米新鮮美味，就算吃個北海道的羊肉鍋，竟然也是甜的。

說白了，中國的烹飪之法，日本人是沒學會的。單純以海鮮為例，日本的海鮮不算少，但就是沒看到有在國內那些蔥姜、清蒸、油爆的各種做法。追求食材本味沒錯，但沒有讓食材本味發揮得更淋漓盡致的烹飪，簡單處理的話，其實是對食材的一種浪費，不能說這是一種遺憾。

最後一點，兩者相同的，對食材本味的追求。

這個怎麼說呢？

雖然我在日本大多數吃飯都不是很滿意，但也有一次滿意的，那是在北海道的一家民宿，那個日本民宿主人是個愛做飯的人，他們家的早晚餐，是用北海道當地的食材做的，沒有那麼重的日本醬油、味噌的味道，並且是烹飪熟的，吃下來全部光碟，因為人家追求的是食材本味。

你真的能做出食材本味的話，茄子都是一樣的，南瓜也是，肉也是，那當然就沒什麼差別了，而本味，也一定是最多人能接受的。我覺得天底下的好廚師，也都是尊重食材本味才做出來的。

這點上，日本廚師和國內大城市的廚師，雖然也都會說，食材本味是最好的，但犯的毛病也都是一樣的，即過度追求調料的影響，我不僅在日本難以找到好吃的，就算在上海市區，也是很難找到。方法不對，太簡單處理或者處理過度都會適得其反，分寸的把握真的有點難，眾口也確實難調。

比如川菜，這些年，就算是上海人再開始喜歡吃辣，但這個辣也是天然的才好，但很多館子，其實是調出來的。你說對一個沒在四川生活過的人來說，可能沒那麼大差別，但對於我這種不僅在四川生活過，鄰居還是川菜大廚的人來說，就非常痛苦了，更何況，川菜還有不辣的菜式，但在上海就是沒吃到太對味的。

那還能怎麼辦呢？我現在越來越相信二八法則，就是任何一個領域，有真材實料，好好做的就那20%了不起了，這對做飯也不例外，這也不分中日，日本廚子多半未必是真的對食材虔誠，中國也同樣。好的東西總是很稀缺，它需要自己慢慢挖掘，期望不能太高。