在八十年代九十年代的時候，人民生活水平還不高，又正是歐美日韓文化如日中天的時候，對咖啡的瞭解和喜愛，可能成為判斷一個人接觸西方文化多少的一個標杆，能坐到咖啡廳，跟服務員說一聲：“威特兒，給我來一杯82年的卡布奇諾”可能是一件倍有面子的事，也可能表明這個人經常接觸富裕社會，是個地地道道的中產階級。

但是在不久的將來，我們可能會從國外友人見面選擇麵館的型別判斷他們的階級層次，沒準老外會覺得能坐在敞亮的麵館，說上一句：“老闆，來碗麵，多放辣子多放蒜，克里馬擦”是一件倍兒有面子的事。

從速溶咖啡進入商業咖啡時代後，品牌主義經自媒體的大肆渲染開始迅速膨脹。咖啡成為了繼穿衣、汽車之後更為直接且階級分類更為清晰的，一種用於認知別人和讓別人來認識自己的途徑。

比如：Apple配Starbucks是小資女，雕刻時光配無印良品是文青，Caffe Bene配HERA是網紅，朋友聚會去Maan Coffee，商務社交去The perfect cup。

這樣的分類方式透過自媒體滲透進人們的觀念裡，從而被用來定義原本無價的生活，這似乎也成為了咖啡在中國的一種本土文化。

攀比、虛榮、裝逼、喜愛、社交，來到咖啡廳的人不只是為了喝一杯飲料。

在飛速發展的中國，星巴克就是時髦，就能被用來裝逼的高階形象或許還能再維持幾時，可隨著消費者眼實與追求的提高，為品牌而痴迷的消費購買力將逐漸削弱。

此時的咖啡店也的確該拿出點新鮮的來滿足更加精明的消費者。那時，你再用咖啡來裝逼，不單適得其反，而且就真的有些out of fashion了。