如何拍攝清晰銳利的風景照呢？以下幾個小技巧要學會。

1、設定照片風格，提高銳度

拍攝風光時，首先調整相機設定。選擇照片風格中的“標準”模式，將“銳度”增加2級，成像的銳度會得到提高。

還可以將飽和度增加1~2級，讓拍攝的風景的色彩更加豔麗。

2、使用小光圈+低ISO

拍攝風光照片，推薦使用光圈優先模式。優先設定小光圈，如F8、F11、F16或更小光圈，獲得更大的景深範圍，讓照片的前景背景更加清晰。

再將感光度設定為低ISO，保證照片的畫質，讓風景照片更加清晰銳利。

3、做好防抖

因為第2點的小光圈+低ISO，所以快門速度較慢，容易產生抖動，所以要做好防抖，避免照片出現模糊。

最佳方式是使用三腳架或將相機放置在地面上來穩定相機，還可以使用快門線或延遲2秒拍攝來降低機身抖動。拍攝長曝光風景時，還要關閉鏡頭防抖、反光鏡預升或實時拍攝來降低抖動的可能性。

4、對焦在取景畫面的前1/3處

對焦是有講究的，當拍攝風景時，對焦在取景畫面的前1/3處，可以讓畫面的景深範圍最大化。因為後景深範圍等於前景深範圍的一倍，所以對焦在前1/3處會得到更清晰的風景照片。

5、前景有遮擋時，用手動對焦

當然，如果有前景遮擋時，不妨使用手動對焦，手動調整對焦環來實現風景主體的清晰，可以避免自動對焦到前景遮擋物上。另外，手動對焦在弱光下拍攝風景也有很不錯的用處。

6、後期增加對比度和銳度

前期的相機設定，拍攝時的攝影技巧讓照片儘可能的清晰銳利，效果還不滿意的話，就要進行後期的對比度調整，銳度清晰度的調整

很多攝影新手都會遇到拍攝照片太過模糊不夠銳利的情況，那麼如何提升拍攝照片的銳度 ?這裡介紹幾個提升銳度小技巧，一起來看看。

　　1.安全快門

　　要讓照片變得銳利，第一個條件是不能在拍照時抖動!而相機抖動其中一個重要原因，很多時都是來自快門速度過慢所致。手持拍攝時謹記安全快門秘訣，而安全快門計算方法非常容易，就是這樣U安全快門= 1 /鏡頭焦距。

　　例如我現在用60mm的鏡頭拍攝，手持的安全快門就是1/60秒;用200mm拍攝，手持的安全快門就是1/200秒，儘量不要慢過1/200秒，否則就很容易手抖，使相片變得模糊。

　　不過也有人會問U“我有一支10mm魚眼鏡頭，但為什麼我用1/10秒快門都會手抖?”理論上大家按照焦距去用安全快門拍攝就不會手震，但事實上每個人手持相機都有物理限制，不可以太過長久。小編建議大家任何時候手持都不應該慢過1/60秒，否則怎樣計算安全快門都有可能出現令相片不清晰。

　　2.開啟防抖功能

　　開啟防抖功能也可以減少相片出現抖動，從而獲得更銳利的相片。現在很多新出鏡頭都有防抖功能，但要留意鏡頭防震級數。例如鏡頭內建四級防抖，利用200mm拍攝時，一般就是1/200秒為安全快門，而加了防抖就可以減慢至1/15秒手持也可。但要記得防抖功能不是萬能的，大家手持不穩也會導致相片模糊，手持攝影的快門速度最好不慢於1/60秒。

　　防抖也有分機身和鏡頭防抖兩款。機身就是相機本身已經設有防抖功能，無論安裝什麼鏡頭，不論鏡頭有沒有防抖，都可以靠機身防抖，但目前沒有多少廠商推出這個功能，所以可選空間較小。

　　3.最大光圈=相片素質最好?

　　答案當然不是啦!雖然大光圈鏡頭可以有淺景深效果，但全開光圈時會出現四周暗角。加上大光圈會令主體對焦清晰，但邊緣地方會變得鬆散模糊。沒錯這個對人像攝影可能是好處，但對於風景攝影或廣角拍攝就有問題了，試想想用大光圈拍攝一座大廈，可能大廈中間的地方會清晰，但旁邊的地方顯得鬆散，而且當時未必能看出來，回到家才發現「出事」都已經太遲了。

　　適當地收小光圈可將問題改善，一般收小一級光圈已經會令成像變得銳利，且景深效果其實不會相差太多。小編建議拍攝風景或建築物時，可以將光圈收至f/5.6或f/8，這樣鏡頭成像就會變得銳利，而且不會令其他部份松蒙或前景清後景蒙的情況，確保所有景物都能對焦正確。

　　4.最小光圈=相片素質最好?

　　看完上面那條，新手們應該又會問U那麼我把光圈調到到f/22甚至更小，就可以令相片有極高銳利度t小編真想和大家說一句U少年，你太年輕了。收小光圈令光波需要縮窄範圍進入光圈，再擴散開去，很容易令光波重疊或不穩定，影響光波路徑，最終會降低成像畫質。這個現像我們稱為「衍射」。

　　聽上去好像很複雜，簡單一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，風景或建築物攝影時，最好將光圈維持在f/8Cf/11之間，太小光圈很易令畫質下降。不信t大家可以試下同一個環境下用f/8和f/22拍攝，畫質必定是f/8比f/22好。

　　再給個小秘訣大家，一些攝影師想獲得成像最銳利的相片，會選擇由最大光圈縮少兩至三級，例如一支最大光圈為f/2.8的鏡頭，成像最銳利應為f/5.6Cf/8之間。不過這個數值則因人而異，最好都是親身拍攝自行感受一下，又或者拍照後放大相片再看，細看哪個光圈值有最佳畫質。

　　5.濾鏡

　　如果不保持濾鏡清潔，會令相片不夠銳利，甚至對構圖有直接影響，所以攝影人應定時清理濾鏡上的手指印、油脂和灰塵。而且素質差的濾鏡在透光、塗層顏色上素質有所參差，很容易出現偏光、降銳利度，從而照片不夠清晰銳利。各位新手別擔心花錢，一塊好的濾鏡會陪你十年八載都沒問題!

　　而且要在不同場合換上不同濾鏡，例如想在日光藍天下拍出更銳利，天空更藍的照片，記得裝上C-PL偏光鏡減少光線折射;在光差較大的地方如日落和地面的環境，就要多加利用ND減光鏡或GND漸變灰濾鏡。這樣拍攝相片就會令色彩更鮮明，更符合新手心中所構圖出來的影象。

　　6.人臉識別功能

　　這個功能不是所有相機都配備，但如果各位新手們的相機有人臉識別功能，正確對焦會方便很多。人臉識別功能不需要考慮相片中人像的位置，只要他/她出現在相中任何一處，相機或鏡頭就會自動識別人臉，對焦點就會自動選擇最近相機的人臉。這樣不需要花時間移動對焦點，可將更多時間用在構圖，調整相機設定。

　　近年有些數碼相機甚至鏡頭都擁有人臉識別功能，可以追蹤人眼之餘，更可識別左右眼。這樣對拍攝人像非常有用，因為很多時候全開光圈，眼睛位置很容易走焦，利用這個功能可以確保對焦準確。

　　7.活用對焦方法

　　現在很多相機最少都有三種對焦方法，但很多新手未必留意到。以Nikon為例已經有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種;Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三種模式。懂得在不同情況運用這幾種對焦方法，其實對拍攝成像清晰的相片非常有幫助。

　　AF-S和One Shot即代表單點對焦，例如拍攝靜態物件或風景時，選好主體後半按快門對焦，相機就會鎖定這段對焦距離。拍出來的相片就會主體清晰，其他景物可能會因此而變得蒙朧。給大家一個TipsU鎖定對焦時可以不鬆手或立刻按快門，再移動相機重新構圖，相機不會重新對焦，這是很多職業攝影師常做手法。

　　至於AF-C和AI Servo，即代表半按快門時會不斷對焦。要留意相機不會發出提示表示成功對焦，很可能下一刻又轉移了對焦點。這個對焦方法在拍攝動態事物時如動物、賽車非常有用，因為單點對焦太花時間，根本不夠時間轉換對焦點，所以小編在拍攝如賽車、動物時都喜愛用AF-C或AI Servo。

　　8.三腳架

　　三腳架對攝影來說很重要，因為它是最有效令畫面保持清晰的工具，而且要找一個合適平臺放相機，還要有好的構圖並不易，所以三腳架會較為適合。如果想在夜間拍攝景物如車軌、光軌等相片依然保持清晰，更是需要三腳架。

　　現在某些相機都支援很高感光度，但終究高感光度會換來噪點，所以小編都是建議大家多帶三腳架，不要怕辛苦，它會令你有意想不到的效果。同時長曝時要記得收小光圈、調低ISO，還要關防抖，避免防抖零件移動而令影象模糊，這樣你的相片自然會變得成像銳利。

　　較重的腳架卸力較強，會比較穩;而近年越趨流行的碳纖也能有不錯的承託力，但價錢就會相對較昂貴。如果腳架中軸有勾，可以掛相機包等隨身物品，更可均勻卸力，減少相片出現震動。

　　9.快門線或2秒自拍倒數

　　延續剛才使用三腳架的秘訣，除了帶三腳架之外，最好多帶一條快門線，這樣可以避免因雙手接觸相機而令相片模糊，而且快門線支援B快門，需要超長曝的畫面都沒問題。除了快門線，近年很多新手都會改用2秒自拍倒數，先在相機內調較好光圈快門ISO等設定，再利用自拍功能拍攝，可以避免拍攝一刻接觸相機而令相片震動。不過自拍倒數不支援B快門，所以有了經驗後都是建議大家買一條快門線較佳。

　　市面上有各種快門線，一般可以選擇有線連線相機，而且亦有分有螢幕和無螢幕，甚至可以在快門線上再加2秒自拍都沒問題，這樣就可以「穩上加穩」，保證拍出成像銳利的相片。

　　10.反光板預升

　　想長曝而成像又銳利的話，可以利用「反光板預升」(Mirror-Lockup)功能。當按下第一下快門後，相機只會升起反光板而不會拍攝，要再按一次快門才會正式拍攝。這個方法有助避免相機開啟快門曝光時升起反光板，令相機震動而變得照片模糊。不過要留意升起反光板後，取景器會看不到景物，所以在按第一下快門前就已經構好圖和做好所有設定。

　　新手常會忽略這項功能，但它的重要性不比使用三腳架低。因為拍攝時反光鏡升起的震動足以影響相片成像。因為每部相機反光板預升功能都不同，較高階相機會在頂端控制圈上;初階相機可能會收藏在選單內，所以拍攝前必須先了解它的設定位置。結合以上各種技巧，新手們相片的銳利度絕不比專業攝影師差!