時裝面料指為款式新穎而富有時代感的服裝提供的面料。這種面料時間性強，每隔一定時期流行一種款式。採用新的面料、輔料和工藝，對織物的結構、質地、色彩、花型等要求也較高。講究裝飾、配套。在款式、造型、色彩、紋樣、綴飾等方面不斷變化創新、標新立異。

在一定時間、地域內為一大部分人所接受的新穎入時的流行服裝稱為時裝，屬服裝大類品種之下的一個分支。如果是尚為一小部分人最先穿著稱為新潮時裝。服裝按照流行可以分為流行時裝和定型服裝。

定型服裝指經過流行的篩選相對固定下來的服裝款式，如西裝、中山裝、茄克、旗袍等。

流行時裝的週期性強，分為產品的孕育期、萌芽期、成長期、成熟期及衰退期等。

隨著社會文化及消費水平的提高，流行週期將變得越來越短。

同一款時裝在一定週期內的價格差別可能會很大，所以人們說“時裝無常性”。擴充套件資料

布料的種類

主要分為梭織布(WovenFabric)和針織布(KnitFabric)兩大類，大部份布料由兩種纖維組成。

1.天然纖維(NaturalFibre)

a)棉(Cotton)

b)麻(Linen)

c)絲(Silk)

d)絨(Wool)

2.人造纖維(Man-madeFibre)

a)尼龍(Nylon)

b)人造絲/人棉(Rayon)

c)人造毛(Acrylic)

d)聚酯/滌綸(Polyester)

e)橡根(Spandex)

棉料用火點燃會成為灰燼，而其他布料點燃則收縮。

服裝的組成

服裝由服裝面料、輔料、包裝材料等原料組成。其中：

服裝面料包括：棉、麻、絲、毛、化纖織品組成。

服裝輔料包括：裡料、襯料、填料、線、織嘜、鈕釦（拉鍊）、掛牌等。

服裝包裝材料包括：膠袋、包裝紙/卡/膠片、膠紙膠夾、包裝帶等。

服裝面料的生產過程：

出纖維紗線白坯服裝面料

纖維

1）纖維

人們常把長度比直徑大千倍以上且只有一定的柔韌性的纖維物質統稱為纖維。纖維的粗細、長短是決定面料手感之重要因素。粗的纖維給予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗壓縮的特性。纖維愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗獷之風格。細的纖維給予布料柔軟、薄的手感。纖維愈長，紗線愈光潔平整，愈少起毛球。

2）纖維的種類

A：天然纖維（直接從自然界取得）

植物纖維：如棉、麻。

動物纖維：取自動物身上的毛，如羊毛。

取自動物所吐的絲，如蠶絲。

B：合成纖維（透過化學處理、壓射抽絲的方法制絲取得。）

如：晴綸、滌綸、尼龍等。

纖維只有經過紡織才能成為服裝面料，而第一個步驟就是紡成紗。

紗

1、紗就是由纖維織成具有一定強度細度，並且可以加工成任意長短的材料，它是組成面料的基本單位。

2、紗的細度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉紗在規定回潮率時，有幾個840碼（1碼=0.941米）長，即為幾英支紗，可簡單讀作“幾支紗”，單位用“S”表示。S的前面的數字越大表示紗越細，所織成的面料就越輕、越薄、越柔軟。數字越小就表示紗越粗，所織成的面料就越重、越厚、越粗糙。

面料之結構

當纖維紡成紗後，便可以織成面料了。因為織布所使用的機器原理有不同，所織出織物內部結構出就不同。通常可分為梭織和針織兩大類：

1）梭織物：出兩組或多組的紗線相互以直角交錯面成，紗線呈現縱向者稱為經，紗線橫向來回者稱為緯紗。由於梭織物紗線以垂直的方式互相交錯，因此具有堅實、穩固、縮水率相對較低的特性。

以下為幾種常用的梭織面料介紹；

布種特點優點缺點用於款式

彈性平布表面和底面的布紋樣，織布過程中加入拉架絲。由於布料另有拉架絲使成品彈性，更顯出線條，較薄，表面平滑，結實耐用，較毛挺。由於含棉成分多，洗後易皺，需熨。多應用在襯衣

色織格子布出多種色紗組成色織布不脫色，色彩變化繁多。布期較長

斜紋布經紗數多於緯紗數（通常3/1），形成斜面紋。特殊的布組織，令斜紋的立體感強烈，平紋細密且厚，光澤較佳柔軟。多應用在西褲

珠帆布表面和底面的布紋一樣成品較為挺身全棉薄珠帆較為易皺

牛仔布織法同斜紋布一樣，但只經紗染色，令布底淺色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等規格。該布種類變化多，可適用於不同款式，耐洗，耐磨，耐用。較為硬身

尼龍布表面和底面的布紋一樣人造纖維耐用，易洗易幹，布面呈毛狀，保暖。在Sunny下曝曬會引起脆化用於風衣或外套面料

燈芯絨經特種織機織成，經抓毛處理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等規格。布面呈毛狀，保暖。多應用於襯衣、西褲。

2）針織物：經紗線成圈的結構形成針圈，新的針圈再穿過先前的針圈，如此不斷重複，即形成針織物。

以下為幾種常用的針織面料介紹：

布種特點優點缺點用於款式

平紋布表面是低針，底面是高針，織法結實，較雙面布薄較薄，輕，透氣，吸汗，彈性小，表面平滑相對易皺及變形多用於T恤

羅紋布布紋形成凹凸效果比普通針織布更有彈性，適合於修身款式

雙面布表面和底面的布紋一樣，布的底面織法一樣比普通針織布幼滑，富彈性及吸汗容易起毛（洗後）多用於T恤

珠地布布表面呈疏孔狀，有如蜂巢比普通針織布更透氣、乾爽及更耐洗

毛巾布底面如毛巾起圈（80%棉+20%聚脂纖維）保暖，柔軟觀感及手感較為熱多用在外套或T恤

衛衣布底面如毛巾起圈，棉紗線織紋，布面如毛巾布保暖，耐洗，柔軟，吸汗，較厚多用於做運服（秋冬款）

威化布布表面呈威化餅形狀立體感強洗後較易變形

滌淪絲光雙面布不含棉的成分貼身，顯出線條不透氣，容易鉤線

布絨布身經抓毛後剪去表層呈起毛效果（80%棉+20%聚脂纖維）保暖，彈性好，可機洗，平滑，柔軟會起靜電多用於外套

下面著介紹棉、毛、滌綸等三種不同材料所製成的面料特性：

棉

棉：（種子纖維）可以說是世界上最為廣泛使用之服裝纖維了。

它是取自棉籽之纖維，以採摘處理、軋棉、梳棉、拼條、精梳、粗紡、精紡成棉紗再由棉紗枳成棉布。

1）優點：

吸溼力強---綿纖維是多孔性物質，內部分子排列很不規則，且分子中含有大量的親水結構。

保暖性----棉纖維是熱的不良導體，棉纖維的內腔充滿了不流動的空氣，

穿著舒適---不會產生靜電，透氣性良好，防敏感，容易清洗。

2）缺點：

易皺---棉纖維彈性較差。

縮水率大----棉纖維有很強的吸水性，當其吸收水份後令棉纖維膨脹，引致棉紗縮短變形。

洗水前尺寸--洗水後尺寸

附計算方式：縮水率=×100%

洗水前尺寸

一般針織服裝接受之縮水範圍為+5%

黴變-----在潮溼的狀態下，如遇細菌或真菌，棉纖維會分解成它們喜歡的營養物質----葡萄糖，使面料發黴變質。

棉纖維如長時間與日光接觸，強力降低，纖維會硬發脆，如遇氧化劑、漂白粉或具有氧化性的染料，也會使纖維強力下降，纖維發脆發硬。

3）洗滌方式：

●可機洗或手洗，但因纖維的彈性較差，故洗滌時最好輕洗或不要用大力手洗，以免衣服變型，影響尺寸。

●棉織品最好用冷水洗，以保持原色澤。

除白色棉織品外，其他顏色衫最好不要用含有漂白成份之洗滌劑或洗衣粉。以免造成脫色，更不可將洗衣粉直接倒落在棉織品上，以免區域性脫色。

●將深顏色衫與淺顏色衫分開洗。

4）乾衣：脫衣後應迅速平整掛幹，以減少折皺。

5）熨衣：耐高溫，可用高溫至200Co去熨。

全棉絲光服裝面料：

絲光處理是對棉織物的一種傳統加工工藝。但過去棉絲光工藝多用於床單、毛巾及紗線等，而目前純棉絲光T恤、汗衫、襯衫等已成為純棉精品潮流。它採用低號（高支）棉織物，經高濃度燒鹼處理，使之光滑並具有真絲般的光澤，再用優質柔軟劑整理，穿著輕爽、光滑而舒適。本公司生產的有全棉單絲光T恤（指經過一次鹼燒毛處理）及全棉雙絲光T恤（指經過二次鹼燒毛處理。）

羊毛

羊毛：天然動物纖維

毛：在沒有特別註明的情況之下它是指剪自羊身上的毛。

英文名：WOOL。纖維由蛋白質構成，纖維外有如鱗片狀的結構。不同羊毛的性質取決於其纖維粗幼度及不同的鱗片結構。纖維越幼及纖維表面平滑，所織出的衣服手感就越好。

1）優點：

高吸水性：羊毛為非常好的親水性纖維，穿著非常舒適。

保暖性：因羊毛具天然捲曲，可以形成許多不流動的空氣區間作為屏障。

耐用性：羊毛有非常好的拉伸性及彈性恢復性，並具有特殊的毛鱗結構以及極好的彎曲性，因此它也有很好的外觀保持性。

2）缺點：

氈化反應：一是羊毛獨特且重要之特徵，它是羊毛纖維表面的毛鱗造成的現象。當羊毛表面之毛鱗遇到機械力（振動磨擦以及壓力等）、熱和水等條件後，羊毛則往其根部下沉。羊毛下沉的同時，因毛鱗邊緣相互勾住，而糾纏至無法恢復至原來之長度尺寸。因而產生收縮的嚴重。在極度條件下，羊毛可收至原來尺寸的一半（在製衣中，一般縮80%為正常）。

另外，羊毛容易被蟲蛀，經常磨擦會起球。若長時間置於強光下會令其組織受損，且耐熱性差。

時裝面料，關鍵是為時裝提供的面料。 時裝是指款式新穎而富有時代感的服裝。時間性強，每隔一定時期流行一種款式。採用新的面料、輔料和工藝，對織物的結構、質地、色彩、花型等要求也較高。講究裝飾、配套。在款式、造型、色彩、紋樣、綴飾等方面不斷變化創新、標新立異。