高眼魚又叫高眼鰈！
為何碟魚馴餌難度會遠高於其他類別的海水魚？主要是來自於原始的食性，其他多數海水魚都是雜食性，雜食性的魚類可能會吃藻類，甲殼類，甚至一些軟體，而難度較高的碟魚卻只吃軟體或者硬骨珊瑚。
通常生物在取食容易資源豐富的環境裡，生態棲位會容易特殊化，取食種類縮小，食性特殊化，而高難度碟魚就是在這樣的環境條件下嘴變這麼刁的，偏雜食性的碟魚由於會吃甲殼類，所以具有追餌空接的能力，但當碟魚食性特殊化到只吃軟體時，碟魚就只會在砂面搜尋有沒有可以吃的食物，這種往下定點啄食的習慣是根深蒂固的，他們對於上浮在水面的顆粒飼料或者落下的飼料是完全不感興趣的，所以當購買了一些食性非常特殊化的碟魚時就要做好心理準備，它很可能一輩子都改不過來，但是你真的有耐心每天把飼料混合生餌黏在貝殼或者硬骨上嗎？
這也許是經年累月的，如果真的不是這麼有耐心，請別買回來養吧，終究是會被餓死的，別這麼天真的以為人有能力改變一切…只要是列為高難度的碟魚，還是別碰吧...同時碟魚也是多數類別的海水魚中對水質最沒有耐受力的種類，而且飼養碟魚是水質最容易惡化的一個選項，因為這意味著很難不動用到生餌，有時為了餵飽一隻碟魚亂投餌造成水質惡化反而造成更多魚類喪命於細菌性感染，所以飼養上需要注意幾個要點並使用一些策略。
關於混養
如果可以，最好純粹全養碟魚，但多數人作不到這點，那麼至少在主缸隔出一區養碟魚，別的種類的魚對碟魚最大的威脅是搶食顆粒的速度太快了，甚至一些大型神仙會驅趕碟魚，一方面因為被驅趕的緊迫一方面又吃的少，即使會吃顆粒的碟魚最終還是會耗弱生病甚至死亡..絕對不能本末倒置的為了餵飽弱勢碟魚亂投餌，這樣只會讓水質更糟糕效果卻不大（這也正是很多有鰈魚的FOT缸容易整缸因為細菌感染而翻缸的主要原因）。
關於開口
先用隔離盒馴養，最好別用透明的，透明的比較會造成碟魚的緊迫，因為他看得到外面會一直想出去，且外面的魚會好奇的靠上來或者因為裡面有食物在隔離盒外面擠成一堆，且碟魚有向下啄食的習性，通常一開始飼料亂灑只會汙染水質沒什麼作用的，掉到砂面上的食物碟魚不見得會吃只會讓殘餌汙染水質，在隔離盒投餌飼料也不會亂飄，部分漂出去的就會被外面的魚搶光了，15分鐘內沒吃完的就噴出去給外面的魚搶食，保持飼料不落砂面的好習慣對水質有幫助的。
一般常用的生餌就是冷凍蝦肉，文蛤。紅蟲和豐年蝦這兩種我比較不建議使用，因為來自於淡水環境的細菌海水魚是沒接觸過且沒抗體的，非要使用也一定要煮熟殺菌，不會吃文蛤蝦肉的碟魚通常也不會吃紅蟲的，紅蟲並不是比較好用的，而豐年蝦大多都水分營養成分不高。
我覺得重點是食物要黏在他們熟悉取食的東西上面而不是食材，一開始可以用小剪刀剪碎生餌混點高夠力S黏在殼上或者珊瑚骨上誘食，馴餌也一定要使用“老師魚”，碟魚的老師魚最好也要碟魚，比方說容易衝飼料的一點青，藍頭碟，霞碟之類的碟魚，碟魚會因為碟魚吃東西而引起它的注意跑去看或者啄食，但如果是用小丑雀鯛當老師魚可能只會把他們養很肥卻作用不是很大。
關於水質
早期由於一些淡水養殖的觀念被錯誤的傳承到海水養殖上，造成一些盲區，事實上海水的氨毒性遠高於淡水，亞硝酸毒性遠低於淡水，大多數海水魚的亞硝酸安全濃度約20ppm，安全濃度是根據96小時的曝露時間半致死濃度的十分之一推算的，比方說200ppm的亞硝酸濃度海水魚曝露四天死掉一半的魚，則安全濃度為20ppm，但總氨的安全濃度卻在0.25ppm以下。
這樣的錯誤由來以久，造成絕大多數的飼主都沒測氨的習慣，甚至也沒買過氨測試劑，但氨並不是各位想像中的這麼容易是0，有可能因為環境的變動，如換髒棉，吸底砂，進了一隻魚，或者多餵了一些而升高，初期要養成天天測氨的好習慣，久了大概就可以歸納出哪幾種情況氨會升高就不用天天測了，除非環境變動或者魚出了什麼狀況再測。
如果氨升高了怎麼辦？可以全面停止餵食1-3天，通常硝化菌可以成長8倍氨就容易降低了，或者只餵食瘦弱魚，其他魚先停止餵食兩三天…如果一開始就有監測氨的習慣通常氨不會高的很離譜，這個方法通常都會有效降低氨濃度。
對水質最佳化幫助最大的就是硝化菌，蛋分只是輔助的，在水質最佳化的力量上是很薄弱的，要讓蛋分效能最佳化的技巧就是打溼泡，讓蛋分快速的排除髒水當換水，每天補點水進去效果也遠比一兩週換水一次或者一個月換水一次好很多。
關於爭鬥
碟魚間的爭鬥也是很兇殘的，碟魚會挺起背刺當武器，通常都能輕易的把鱗片戳下來，如果不管它碟魚會死的很快，即使同時下缸也會很危險，有時今天不打明天突然發狠就打了，等發現時以經奄奄一息了，同種間有兩隻一定要特別的留意…還有就是要留意關刀很愛清潔別的魚的特性往往會殺死一條魚，比方說別的碟魚身上有一點傷口潰爛，他就一直啄那個爛肉吃讓傷口擴大，要留意一下。
關於疾病
建議一定要做檢疫，寄生蟲往往也是造成碟魚死亡的重要原因，碟魚抵抗力並不強，而細菌是無法檢疫的，寄生蟲跟細菌兩者間是不能混為一談，因為藥物可以輕易殺死寄生蟲但對魚跟硝化菌影響並不大，因為要滅菌往往要連魚跟硝化菌一起滅掉才有辦法做到滅菌的程度，所以細菌感染不可能藥物檢疫與治療達到完全的效果。
一般性的細菌感染主因就是氨或者緊迫，只要排除掉這兩個因素通常都能改善，抗菌藥的治療效果很差的，但抗菌藥要達到足夠劑量肯定也會傷硝化菌，氨一升高魚就氨中毒身體就出現一堆細菌性感染症狀，根本就是本末倒置的做法，如果是遇到特定強毒性的感染，氨即使是0也是進什麼魚就死什麼魚，就徹底清缸消毒重新養水吧，遇到這種情況一定要滅菌處理了，平時還是建議用用臭氧定期殺滅預防一下為好。
高眼魚又叫高眼鰈！
為何碟魚馴餌難度會遠高於其他類別的海水魚？主要是來自於原始的食性，其他多數海水魚都是雜食性，雜食性的魚類可能會吃藻類，甲殼類，甚至一些軟體，而難度較高的碟魚卻只吃軟體或者硬骨珊瑚。
通常生物在取食容易資源豐富的環境裡，生態棲位會容易特殊化，取食種類縮小，食性特殊化，而高難度碟魚就是在這樣的環境條件下嘴變這麼刁的，偏雜食性的碟魚由於會吃甲殼類，所以具有追餌空接的能力，但當碟魚食性特殊化到只吃軟體時，碟魚就只會在砂面搜尋有沒有可以吃的食物，這種往下定點啄食的習慣是根深蒂固的，他們對於上浮在水面的顆粒飼料或者落下的飼料是完全不感興趣的，所以當購買了一些食性非常特殊化的碟魚時就要做好心理準備，它很可能一輩子都改不過來，但是你真的有耐心每天把飼料混合生餌黏在貝殼或者硬骨上嗎？
這也許是經年累月的，如果真的不是這麼有耐心，請別買回來養吧，終究是會被餓死的，別這麼天真的以為人有能力改變一切…只要是列為高難度的碟魚，還是別碰吧...同時碟魚也是多數類別的海水魚中對水質最沒有耐受力的種類，而且飼養碟魚是水質最容易惡化的一個選項，因為這意味著很難不動用到生餌，有時為了餵飽一隻碟魚亂投餌造成水質惡化反而造成更多魚類喪命於細菌性感染，所以飼養上需要注意幾個要點並使用一些策略。
關於混養
如果可以，最好純粹全養碟魚，但多數人作不到這點，那麼至少在主缸隔出一區養碟魚，別的種類的魚對碟魚最大的威脅是搶食顆粒的速度太快了，甚至一些大型神仙會驅趕碟魚，一方面因為被驅趕的緊迫一方面又吃的少，即使會吃顆粒的碟魚最終還是會耗弱生病甚至死亡..絕對不能本末倒置的為了餵飽弱勢碟魚亂投餌，這樣只會讓水質更糟糕效果卻不大（這也正是很多有鰈魚的FOT缸容易整缸因為細菌感染而翻缸的主要原因）。
關於開口
先用隔離盒馴養，最好別用透明的，透明的比較會造成碟魚的緊迫，因為他看得到外面會一直想出去，且外面的魚會好奇的靠上來或者因為裡面有食物在隔離盒外面擠成一堆，且碟魚有向下啄食的習性，通常一開始飼料亂灑只會汙染水質沒什麼作用的，掉到砂面上的食物碟魚不見得會吃只會讓殘餌汙染水質，在隔離盒投餌飼料也不會亂飄，部分漂出去的就會被外面的魚搶光了，15分鐘內沒吃完的就噴出去給外面的魚搶食，保持飼料不落砂面的好習慣對水質有幫助的。
一般常用的生餌就是冷凍蝦肉，文蛤。紅蟲和豐年蝦這兩種我比較不建議使用，因為來自於淡水環境的細菌海水魚是沒接觸過且沒抗體的，非要使用也一定要煮熟殺菌，不會吃文蛤蝦肉的碟魚通常也不會吃紅蟲的，紅蟲並不是比較好用的，而豐年蝦大多都水分營養成分不高。
我覺得重點是食物要黏在他們熟悉取食的東西上面而不是食材，一開始可以用小剪刀剪碎生餌混點高夠力S黏在殼上或者珊瑚骨上誘食，馴餌也一定要使用“老師魚”，碟魚的老師魚最好也要碟魚，比方說容易衝飼料的一點青，藍頭碟，霞碟之類的碟魚，碟魚會因為碟魚吃東西而引起它的注意跑去看或者啄食，但如果是用小丑雀鯛當老師魚可能只會把他們養很肥卻作用不是很大。
關於水質
早期由於一些淡水養殖的觀念被錯誤的傳承到海水養殖上，造成一些盲區，事實上海水的氨毒性遠高於淡水，亞硝酸毒性遠低於淡水，大多數海水魚的亞硝酸安全濃度約20ppm，安全濃度是根據96小時的曝露時間半致死濃度的十分之一推算的，比方說200ppm的亞硝酸濃度海水魚曝露四天死掉一半的魚，則安全濃度為20ppm，但總氨的安全濃度卻在0.25ppm以下。
這樣的錯誤由來以久，造成絕大多數的飼主都沒測氨的習慣，甚至也沒買過氨測試劑，但氨並不是各位想像中的這麼容易是0，有可能因為環境的變動，如換髒棉，吸底砂，進了一隻魚，或者多餵了一些而升高，初期要養成天天測氨的好習慣，久了大概就可以歸納出哪幾種情況氨會升高就不用天天測了，除非環境變動或者魚出了什麼狀況再測。
如果氨升高了怎麼辦？可以全面停止餵食1-3天，通常硝化菌可以成長8倍氨就容易降低了，或者只餵食瘦弱魚，其他魚先停止餵食兩三天…如果一開始就有監測氨的習慣通常氨不會高的很離譜，這個方法通常都會有效降低氨濃度。
對水質最佳化幫助最大的就是硝化菌，蛋分只是輔助的，在水質最佳化的力量上是很薄弱的，要讓蛋分效能最佳化的技巧就是打溼泡，讓蛋分快速的排除髒水當換水，每天補點水進去效果也遠比一兩週換水一次或者一個月換水一次好很多。
關於爭鬥
碟魚間的爭鬥也是很兇殘的，碟魚會挺起背刺當武器，通常都能輕易的把鱗片戳下來，如果不管它碟魚會死的很快，即使同時下缸也會很危險，有時今天不打明天突然發狠就打了，等發現時以經奄奄一息了，同種間有兩隻一定要特別的留意…還有就是要留意關刀很愛清潔別的魚的特性往往會殺死一條魚，比方說別的碟魚身上有一點傷口潰爛，他就一直啄那個爛肉吃讓傷口擴大，要留意一下。
關於疾病
建議一定要做檢疫，寄生蟲往往也是造成碟魚死亡的重要原因，碟魚抵抗力並不強，而細菌是無法檢疫的，寄生蟲跟細菌兩者間是不能混為一談，因為藥物可以輕易殺死寄生蟲但對魚跟硝化菌影響並不大，因為要滅菌往往要連魚跟硝化菌一起滅掉才有辦法做到滅菌的程度，所以細菌感染不可能藥物檢疫與治療達到完全的效果。
一般性的細菌感染主因就是氨或者緊迫，只要排除掉這兩個因素通常都能改善，抗菌藥的治療效果很差的，但抗菌藥要達到足夠劑量肯定也會傷硝化菌，氨一升高魚就氨中毒身體就出現一堆細菌性感染症狀，根本就是本末倒置的做法，如果是遇到特定強毒性的感染，氨即使是0也是進什麼魚就死什麼魚，就徹底清缸消毒重新養水吧，遇到這種情況一定要滅菌處理了，平時還是建議用用臭氧定期殺滅預防一下為好。