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將牛骨、牛雜洗淨。牛骨打碎與牛雜一起放入鍋中，加入清水（以淹過牛肉為宜），用旺火燒沸，並不斷撇去浮沫，見牛雜呈白紅色，潷去湯水，牛骨、牛雜仍放鍋內，倒人老滷水，放人香料包（將花椒、肉桂、八角用布包紮好）、白酒和精鹽，再加清水400克左右，旺火燒沸約30分鐘後，改用小火繼續燒1．5小時，煮至牛雜酥而不爛，撈出晾涼。

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加入味精、辣椒油、醬油、花椒麵調成味汁。

最後一步

將晾涼的牛雜分別切成4釐米長、2釐米寬、0．2釐米厚的片，混合在一起，淋入湯汁即成。

成都提督街口子賣的～生煎包子、三合泥。80年代中甸至90年代末，只要到市中區去就會去光顧。生煎包子底部金黃香脆可口，上部軟儒Q彈，肉餡香噴噴十分好吃。有牛肉、豬肉兩種餡。而三合泥則吃一碗，管半天不餓，真材實料。

人在天南地北走，嘴在故鄉碗裡留，要說什麼最難忘，還是一口“過事面”。

聽過陝西“一口香”的人都知道，精髓就在一碗湯裡，而這口湯大多數是不喝的。而在平涼當地農村，尤其是花所鄉信河村一社紅白喜事的一碗“過事面”卻讓人久久難忘，想起來也是口水直流。

過事面在每個村都有，因每個村婦女調湯手法不一樣，信河村一社的吃起來格外香。

記憶都得回到十多二十年前，但凡村子裡誰家有點事，全村老少出動，抬缸拿盆，捐碗送筷子，幫助主家撐攤子。

“過事面”就是從頭吃到結束的開場面。

麵湯必須用豬大骨熬製，骨頭湯裡的料包從頭熬到一天結束，至到夜深人靜。

鍋邊總有一群說笑的婦女跟前來吃飯的全村人一一開玩笑，鍋是兩口大鍋，一頭下面，一頭舀湯，到了十一二點，開席前，不管是紅事，還是白事，主家小院子裡總是熱熱鬧鬧。

如果湯裡只有大骨和料包，那就跟其他地區的湯無二樣。

臊子必須是用農家養了一年以上的土豬肉做，煉臊子搭配的是土豬身上的板油，把板油煉化後，倒入切好的肉丁，在鍋裡來回翻炒，加薑末，醬油，五香大料，出鍋前搭配老農人的辣椒麵拌均勻，一鍋肉臊子隔著幾堵牆都能飄出香味。

除了骨頭湯，肉臊子，我們農家糧食醋的精華，湯裡配備的菜末才是湯氣增香的精華。

那時候家家戶戶種胡蘿蔔，大白菜，如果大蔥種的不夠，再買來些韭菜，把他們一切切成小菜沫，出鍋前輕輕的撒在鍋中，在麵碗裡飄上些，面跟湯汁一碰撞，吃的人就是四碗五碗以上。

農村人日子清淡，家家戶戶醃鹹菜，春夏秋冬都能端出些放在面桌上。

吃麵時，搭配一小口，那真是絕絕子。

蘿蔔乾，鹹韭菜，蓮花白，小茄子，這些鹹菜，最經典還屬蘿蔔乾和小韭菜，在香辣酸湯和豬肉辣椒臊子的純樸口感之間，撕開一道味覺的口子，本來面已經香到撐破肚子了，但為了一口嘎吱脆的鹹菜，又不知不覺紅著臉多吃了一碗。

小時候機會多，每次我都是吃不夠的，不過因為害羞，還是放下了筷子。

我們的碗是敞口的小粗碗，不大也不算小，吃第一碗麵不喝湯，因為喝湯容易飽，吃到最後一碗，有的人才把湯喝完。

湯在鍋裡咕咚，面挑出來後湯直接回鍋再煮，喝過的便倒掉，端盤子的是村裡幫忙的，一邊招呼其他坐下的人吃，一邊開玩笑，真是其樂融融的畫面。

時隔多年，村裡的人都跑去了城市裡，我也多年未見識過90年代的農村繁華，感受過樸實的快樂，就連麵條，再怎麼做，也吃不出曾經的味道。

“過事面”的麵條是我們自己種的麥子磨的面，黑青勁道，吃起來有回彈。因為麵湯是關鍵，所以面就是稀稀的來一口，如今過年回家，每家每戶都壓這種細麵條，雖然吃起來好吃，但還是少了大鍋飯的濃香。

後來我在網上看到陝西人把“一口香”做出名了，平涼當地也開了“過事面”館，我總想去過把癮，但是肯定沒有原汁原味的熱情了。

時代發展，帶走了兒時的美好，美味，但不變的是這些美感被當成一種文化，經我們口口長傳，保留了現在再也複製不出的精華魅力。