宴席上魚的出場，可比戲到高潮。

一般多料宴（相對於全魚、全羊、全素等席而言）往往於菜過五味酒過三巡後，才見魚盤亮相，而魯蘇皖滬等菜系則請魚唱大軸戲———一是怕客人早嚐了魚鮮，舌尖上的味蕾對其他食物的味覺失去敏感；

二是按北人宴規，客套程式三圈酒已畢，而酒意未闌，很有必要借魚助興，勸君更進幾杯酒，此所謂“魚者，酒之媒也”。 一身醬染的風采、披掛薑末蔥段的整魚閃亮登場了。拿出怎樣一個方案“解決”掉這條魚的問題，就擺到了桌面上。時下常規之法，是服務生特意將魚頭瞄準右上座，這樣魚頭、魚尾自然連帶出主賓和陪客兩位，共進一杯酒，然後雙雙分別以箸按住頭尾，請坐中各位共同“剪綵”食用。此方案的妙在於，主賓和陪賓中各有代表一人在禮儀上優先受到敬重，而受此殊榮者則要把食魚的優先權轉讓給大家。這就於彬彬有禮中包含一種現代遊戲規則。 滬上食客的看法則與我不同，說魚之美味恰在頭與尾，此時卻被二位用筷子按住，別人自然不便下筷。等到魚身上的“彩”被別人三下五除二剪光，徒剩之頭尾非他倆莫屬，會偷著樂。 若是碰上講究秩序的官宴或求人辦事請客者，解決魚的方案就會無趣無味至極。整魚上桌，主陪者先要拿起公用筷子把魚身上最好的部位（江南人視為魚頭，江北則為肚當）夾到主賓桌前的私盤裡。這位爺一邊當仁不讓地享用，一邊招呼：大家都吃，大家都吃。一條魚便被慢慢地消滅掉半壁江山。在沿海或濱湖城鄉，魚的另外一面是不吃的，怕“翻”，剩下的拿去氽湯。有野史記載，清朝生意人和官場客意在一帆風順，魚的一面吃完了也忌說“翻”，諱稱“調（音掉）向”。 朋友見面或文人雅聚，上述種種吃魚的規則就落俗。上個世紀八十年代初，筆者應友人之邀赴“千湖之省”的荊楚之地，有幸享用一代名廚黃昌祥設計定譜、排菜達36道的全魚大宴。見當地決定吃魚優先權的方案是比試學問：每上一道名貴、稀異的魚菜，客人不論上席末座，能以唐宋詩家或現代偉人所詠之句破出魚名者，領銜下箸滅掉這條魚。記得其中武昌魚（又名團頭魴）和鱸魚二道，幾乎人人誦得出相關詩句，如“魴魚肥美知第一”（杜甫），“秋來倍憶武昌魚”（岑參）。“江上往來人，但愛鱸魚美”（范仲淹）……難分伯仲。不料點睛之菜，竟是一隻栩栩如生的“松鼠”活躍盤中，無人能識。只好請主人揭秘：“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥”（張志和）。原來是用特殊的刀工塑型變幻的一尾鱖魚。全體認罰喝酒。此種遊戲，雅趣和熱鬧並彰，歷久難忘。內陸人也有謂魚為“啞口菜”者，懼其有刺，易傷喉，相戒臨食不語，專心細品美味，也備一格。 眼下濫捕酷漁之害，弄一條好魚已捨不得快吃，就慢慢地演變成“酒媒子”了。坐在頭、尾、腹、背方向的四人先喝第一輪上魚酒，且要“頭三尾四腹五背六”，這就一口氣先滅掉了18個酒。然後做東者夾出魚眼珠，敬給居左的上賓（右上賓已在第一輪中飲過），說“高看一眼”，上賓謝過，也滅掉了一盅酒。然後下一位接受魚鰓，說法是“給個面子”（或“賞個臉”），又滅掉一盅。直至魚翅、魚脬乃至殘存之鱗都奉送完了，最後便夾起魚尾巴上的鰭條，放到末位客人的小盤內，請飲一大杯，這位朋友，“委（尾）曲求全”了！ 那條魚很幸運，邊角略傷，玉身未破，坐客往往已皆醉不能食了。

魚頭朝東與杜朝北岸風俗習慣，魚頭朝東籍客人入座方向代表對客人的祝福和尊敬。主人不動魚，其他人不可先動，主龍，主人第1塊將魚腮是肉夾給最尊重的客人，第2塊夾給自己。酒席中一個有地位的人不吃魚尾巴留給下屬吃。一般的酒席中魚頭不能吃，剩下的魚頭代表年年有餘。

吃魚的講究有很多，不同的地方風俗都不一樣，我從網上給大家摘抄了一些。

1、魚眼給領導，叫高看一眼

　　2、魚梁給貴客，叫中流砥柱

　　3、魚嘴給好友，叫唇齒相依

　　4、魚尾給下屬，叫委以重任

　　5、魚鰭給後輩，叫展翅高飛

　　6、魚肚給新識，叫推心置腹

　　7、魚臀給失意者，叫定有後福

　　8、魚肉隨意吃，叫年年有餘