焙火屬於巖茶精製環節。一般分為輕火、中火、足火，溫度和焙制時長依次增加。（也要因茶而異）

從外形和茶湯上來看，輕火巖茶茶底像單叢，綠紅相間，茶湯橙紅透亮。足火巖茶茶底偏黑，顏色均勻，茶湯顏色更深（茶紅素和茶黃素氧化聚合，轉化為茶褐素）。

焙火不是巖茶獨有，比如烘青也會烘（近似於焙，但以乾燥為主），但巖茶將其發揮到極致。

準確來講，焙火其實沒有火。電焙當然沒火，炭焙也是先要“覆灰”（披灰），焙制環節是沒有“明火”的。

所以，炭焙應該沒有什麼“炭味”，絕大多數人也區分不出炭焙與電焙。高檔巖茶一般都是炭焙，但作為消費者，不必要為自己辨別不出來的概念買單。

再說說為什麼要焙火？

第一是乾燥便於儲存。

焙火後，巖茶含水量會低於3%（白茶紅茶一般是低於6%），更容易儲存。（這樣也易碎，輕放，不能壓）

第二是去除不好的味道。

焙火能去除一部分低沸點的青味物質。

第三是鞏固品質。

輕火可以固定毛茶的香氣，足火可以生成一些更“沉穩”的香型，比如花香可以轉化為乳香、果香。

需要澄清一點的是，足火併不是高火，急火。

高火、急火容易讓茶焦糊，所謂的“焦味”絕不是足火茶的特點。也易使茶焙不透，外面幹了，裡面含水量還挺大。這樣的茶，味道和茶湯都會比較渾，後期儲存也容易變質發酸。

拋開焦味、酸味，許多茶友特別是老茶客喜歡足火茶，是喜歡其成熟的感覺，所謂“熟香”。（美拉德反應和焦糖化反應的綜合結果）

因此，存在一條“鄙視鏈”：“足火鄙視輕火”。

我覺得完全沒有必要。

傳統巖茶是足火，但輕火出現也是市場的需要。喜歡清香和喜歡熟香沒有高下之分，只有口味之別。

我平時都喝足火茶，但時不時也會衝一大壺焙火很輕的漳平水仙，放涼了當水喝，方便又解渴。

再者，不是所有茶都能足火，都適合足火。比如毛茶做青比較輕，香氣顯著，要是用足火來焙，香氣易散失，用輕火倒能保持住這特點。

佛手茶做青較輕，用輕火就很合理。（此佛手不是指永春佛手，是指用巖茶工藝做的佛手。永春佛手屬於閩南清香型烏龍茶）

最後，焙火對提升巖茶品質有一定幫助，但茶的特點絕大部分都在其粗製完成後固定了。不好的毛茶，焙不出好茶；好的毛茶，焙火不當，倒會變差。

從毛茶到商品茶，品質的提升很重要的因素是拼配。

拼配技術性極強。我在武夷山永生茶廠看遊玉瓊女士（武夷巖茶（大紅袍）製作技藝國家級傳承人）評審肉桂毛茶，歸堆拼配。她問在場的徒弟，哪個最好，最有桂皮香，沒有一個人答對。

至於誰能喝出哪個山場，那就更玄之又玄了。

真不用有這些不必要的負擔：我為什麼受不了足火，好山場茶一定好等等。說到底，喝茶只是搞清楚一件事“哪些茶適合自己”而已。

焙火是巖茶製作的關鍵工藝之一，火候的高低，直接反映在茶湯和葉底上。

烏龍茶輕焙火葉底鮮活，看相好，三紅七綠，賞心悅目。重焙火葉底相對無看相，大多是起“蛤蟆皮”。

輕焙火香氣清遠、高而幽長，鮮爽。滋味甘爽，但帶稍帶微澀。重焙火香氣濃郁而平穩，杯底香（掛杯香）好。上品帶有花果蜜糖香。滋味醇厚、順滑，巖韻強而耐泡。茶性較溫和、不傷胃。