1.注意熱車時間，冬天熱車時間要根據氣溫、車輛和環境來進行選擇。

2.如果氣溫在零下5度至零下10度之間，一般要熱車3分鐘至5分鐘。

3.不要長時間原地熱車，原地熱車的怠速時間不能太長，以免增加油耗。

4.低速行駛，可以用低速行駛的方法來進行熱車，即開車上路後，讓車在二檔位置慢慢滑行，不用踩油門，大約行駛一公里左右就可以達到熱車的目的。

5.觀察水溫表，一般指標到達水溫表刻度的三分之一位置，即代表熱車完成。

車子經過一段時間停放後，發動機內的機油就會流回發動機下部的機油底殼內。因此，剛點火時，發動機的上半部是處於沒有機油缺乏滑潤的狀況，在發動機啟動30秒左右，機油泵才會將機油運送到發動機的活塞、連桿以及曲軸等部件。

車輛啟動後，怠速潤滑油還沒有供應到位，所以最容易發生磨損。根據統計資料，發動機機件的磨損都是在冷車發動後三分鐘內造成的。因此，冬季、特別是嚴寒的冬季，原地怠速熱車不能太長時間，一般一分鐘左右就可以，一分鐘後，車主可以採用低轉速或怠速緩慢行駛的方法進熱車。

每年的冬天也沒有太在意車輛預熱這個問題，一般情況有著急的事，打開發動機，掛檔就走人啦。不著急的時候會提前預熱個幾分鐘，等水溫升上來。就是感覺這冬天車子挺費油的，也不知道什麼原因。在4S店做完保養，比之前稍微好了些。

氣溫低了，車輛啟動有點困難，等車子啟動完，需要原地熱車，原地熱車不好，但是考慮東北的天氣，因為都是零下二三十度這樣就要原地熱了久一點，再低速行駛，原地熱車會對發動機積碳造成過多。發動機積碳多了會是油耗增加動力減弱。所以一般車打著以後原地熱車30秒。30秒過後，就可以低速行駛。車速在5km左右。慢慢的走個一到2km，發動機熱了就可以正常行駛了。冬季一定要做好防凍準備。

冬天啟動車吶，首先先不著急打火，先開啟鑰匙，會聽到汽油泵工作的聲音，等汽油泵停了再啟動，著火後讓車怠速執行，涼車會有冷車怠速在1500轉速左右，因為冬天氣溫低，水溫低對引擎磨損厲害，等冷車怠速降下，引擎上來溫度，再駕駛。對引擎的一種保護。

自動擋熱車方法

點火著車後在原地稍作等待（等待的時間取決於轉速下降後相對穩定的時間，一般不超過一分鐘）。例如車輛剛著車時轉速在2000轉以上，約30秒～1分鐘以後，看發動機轉速錶指標下降到約1200轉(但此時還沒降到正常怠速800～1000轉)，且已基本穩定無明顯波動，車身也沒有明顯的抖動，這種情況下就可以起步了。

1.在冬天打著汽車時，就會發現汽車轉速錶指標偏高，水溫溫度偏低，發現這種狀況，必須熱車，原地熱車大約30秒-1分鐘。

2.正常狀況下30秒-1分鐘，就會方發現汽車轉速降低到大約1200轉上下，水溫溫度升高到50℃上下，就能正常啟動汽車駕駛。

3.自動擋不用踩油門，維持慢速駕駛基本3-5分鐘，就能正常駕駛。

個人認為原地不要超過兩分鐘，然後掛抵擋時速不要過快，等油溫稍微高一點再適當加速，待到油溫上來了，然後再升檔提速！這樣做是為了給各部件起到充分潤滑作用，避免加劇磨損！

我生活在東北，每到冬季熱車成了問題，我查閱了相關資料總結下來，採取了正確的方法。

第一步，啟車後停止狀態不要超過一分鐘時間，因為那樣會相應的增加積碳。

第二步，怠速緩行，逐漸的加油，記住轉速不能超過兩千轉，冷啟狀態下機油還處於凝固狀態，低於兩千轉會相對的減小摩擦。

第三步，等到水溫上升到正常溫度時，機油已經完全融化，滲透到了發動機的各個部位，這時候就可以正常駕駛啦。

純乾貨：冬天開車，一定要正確熱車，否則發動容易損壞。

1.發動機切勿怠速時間過長

2.發動機切勿轉速較高行駛

3.熱車時，不要開空調

4.冷卻液上升至正常範圍前，不要劇烈駕駛車輛

本人座標上海，別的車不清楚，我自己的車，冬天的時候，都是上車先點火，踩住剎車，然後繫好安全帶，順便弄好導航，架好手機，或者收拾一下中控臺，弄完這些，半分鐘過去了，D檔起步走起，轉速已經從剛剛點火時候的1200-1500，下降到1000左右，完全不影響。其實真的不需要刻意點火等很久。當然北方零下十幾度的天氣，可能需要特別處理，不管怎麼說，按照說明書來操作即可。

個人覺得，近五年以內生產的車，已經不存在需要預熱這種操作了，如果實在是介意，30秒也足夠了，再久就真沒必要，費油費時費事，還汙染空氣！

我的車上說明書，都是建議起步就走，緩慢行駛即可實現熱車操作了，這已經很科學很便捷，畢竟車是要用來服務的，不是當祖宗供著的。

對於經常開車的朋友們，冬天熱車是特別重要的一件事情。

熱車的原因是什麼？

以前說要熱車可以理解，因為有化油器（霧化汽油的裝置）的存在，因為技術的原因，化油器有個很大的毛病，就是到了冬天會怕冷，天氣冷了就會使得汽油的霧化效果不好，導致發動機沒有辦法正常啟動（機車是最好的參考）。

為了解決化油器的這個問題，只能讓化油器在做工之前先活動活動身體了，這就是以前的熱車了，具體原理就不多說了，由於化油器不行，所以就換了我們現在正在用的霧化汽油的裝置： 噴油嘴。

對比化油器來說，噴油嘴的霧化能力可以用簡單的三個字表達： “快、準、狠，”這也是我們現在說的電噴技術。

而我們的化油器時代也早就過去了，2001年的時候所有的化油器汽車就已經停止銷售了，所以不要再說什麼冬天還需要像以前一樣原地等上10分鐘的去熱車了。

那麼，現在開車前到底需不需要熱車？

大家都知道發動機的磨損大部分都是機油缺失或者是潤滑效果不好造成的，所以發動機是離不開機油潤滑的，而當我們停車之後，機油都會迴流到發動機的最底端，發動機的頂端部分就會缺少機油，而在寒冷的冬天（尤其是北方）還有可能因為機油的黏稠度問題（機油品質）使得潤滑效果較慢或者不順暢。

如果在這樣的情況下著車，因為潤滑效果不好造成的磨損是肯定有的，時間一長磨損也會加重，所以我們在啟動的時候一定要確保發動機的各個零部件都有潤滑的效果，相當於多了一層保護膜。

這就是現在我們為什麼要去熱車的原因，但是這個熱車的原因並不是簡單地讓發動機發熱，主要是為了讓流入底部的機油回到原來的工作崗位，而且這項工作一年四季都是如此，也並不僅僅是冬天。

所以熱車是有必要的，但是要看用什麼方法去熱車，一旦方法不對，那要不就是增加積碳，要不就是對發動機產生更多的損壞。

一般情況下，冬天熱車有兩種方法，一種是原地熱車，另一種就是行駛中熱車，今天我們就來說一說兩種熱車方式的注意事項。

一. 原地熱車

1.適宜情況

冬天北方特別冷，早晨起來啟動汽車要特別的注意，那就是原地熱車，那麼為什麼我們要原地熱車，而不是在駕駛過程中邊走邊熱車。

因為早晨起來特別的冷，手都凍僵了，而且車經過一晚上的車的各個部分都已經凍死，有的部件已經失去了作用，所以在行駛過程中會存在一些安全隱患換，所以我們只能選擇原地熱車。

2.原地熱車注意事項

原地熱車就是原地怠速，手動擋車掛空擋拉手剎，自動擋車拉手剎，掛P檔或者N檔都行。

熱車期間除了後擋風玻璃除霜以外最好不要開其他用電器，以免增加電瓶負擔。

原地熱車時不要開暖風除霧，這時候暖風不熱還延長熱車時間，更增加電瓶負擔。等你熱好車走的時候暖風一開，與擋風玻璃接觸的冰雪立馬融化，用手一推很容易就掉了。

原地熱車最忌諱大腳踩油門，因為剛啟動時潤滑不好，轟油門很容易導致磨損加劇。而且剛啟動時正時鏈條漲緊器可能沒有完全漲緊，轟油門可能導致正時鏈條跳齒從而引起正時錯亂，這就得拆發動機維修了。等待發動機轉速下降到800轉過時，水溫達到18度以上時，就可緩慢的上路，冬季水溫到了9O度後可以使用暖風，老司機的經驗。

還有就是得看當地的的氣溫，這幾天黑龍江多地零下38，或者43度左右，外地來的車沒找到車庫的，早上基本打不著火，經救援啟動，怎麼也熱車15鍾以上才能行駛，要不變速箱油不化，走不了。

二.行駛中熱車

如果當地氣溫不是那麼低，那麼啟動後直接走更好，因為這樣不僅節約時間還省油。畢竟原地怠速的油都用來燒水了，而且邊走邊熱車可以減少浪費。

行駛中熱車要注意的幾點要素：

1.轉速不要太低，也別過高

低溫條件下汽油蒸發性差，轉速太低進氣滾流小，不利於汽油充分霧化燃燒，也不利於發動機升溫。而轉速太高會增加磨損，一方面是機油流動性差，另一方面冷啟動時噴油量大且蒸發差，汽油溼壁效應會導致一部分汽油殘留在汽缸壁上，稀釋機油，降低潤滑效果。

但是也別太在意，只是說這種機率相對大一些，並不是這麼做了馬上就會出問題。只要不一直怠速行駛或者猛踩油門拉到三四千轉急加速，一般都不會有啥問題。

如果非要說個確切的數字，那我覺得大部分時間內把轉速控制在1500-2000左右最好。但是超車或者換擋時轉速偶爾低於1500或者高於2000了影響也不大。比如你要出地下車庫，轉速踩低了咱上不去啊，這時候只管踩就行。

總結起來就一句話：按照你平時溫柔駕駛的方式開就行了。

2.冷車出發沒暖風，留神擋風玻璃起霧影響視線

這是行駛中熱車最大的弊端了，擋風玻璃起霧了還沒暖風除霧。其實我有幾個比較好的妙招跟大家分享，不敢保證絕對適用，但大多數情況下還是有效的。

首先就是開窗通風，不需要全部開啟，開一拳高就夠了。讓車內外空氣對流，擋風玻璃就不會起霧了。缺點就是冷。不過我們當地冬季氣溫也就在零度左右，開窗也冷不到哪裡去，起碼我覺得還湊合。就是大街上總有人用異樣的目光看著你。

第二個方法就是自然風除霧，把空調溫度調節到吹冷風的區域，選擇外迴圈，開啟風機，不開壓縮機。這樣風機把車外冷空氣吹向擋風玻璃，也能起到一定的除霧效果。而且此時氣流不經過暖風水箱，不影響發動機正常升溫。這招我經常用。

第三個方法是一勞永逸型的，就是用擋風玻璃防霧劑。往擋風玻璃上一噴，拿毛巾擦開就行了。原理也簡單，就是表面活性劑，讓擋風玻璃上的小水珠變成一層水膜，這樣就不阻擋視線了。等發動機水溫上來後暖風一開，把這層水膜吹乾，下次依舊管用。

不過缺點也很明顯：氣溫太低的時候擋風玻璃上那層水膜可能會結冰。所以你要是在東北，天天零下十幾度的天氣就不適合用這個了。

3.跑高速的話最好提前熱好車

高速公路一般都途經荒郊野嶺，氣溫更低。擋風玻璃起霧那都是小事兒，我本人遇到過擋風玻璃起霧後又結霜的、玻璃水噴到擋風玻璃上結冰的，各種突發狀況讓你措手不及。這時候最容易出危險了。

所以上高速前最好先讓發動機達到正常工作溫度，這樣一路上暖風吹著擋風玻璃，能避免很多突發狀況。而且有的車變速箱冷保護，油門踩到底只能跑40，你說你上高速只跑40公里/小時不是添亂麼。

另外要知道冷啟動時不光發動機冷，變速箱也冷，一上去就跑一百多，對發動機和變速箱都不好。

4.水溫正常之前儘量別開暖風

除非你凍得受不了了，否則發動機水溫沒上來之前儘量不開暖風，因為水溫沒上來之前開暖風會延長髮動機升溫時間。發動機達不到正常工作溫度時不僅費油，車開起來也沒那麼流暢，最要命的是溫度不高不低最容易產生積碳。

5.做好汽車的保溫工作

我認為這是很重要的一點，但又是很多車主都容易忽略的一點。有些車原廠不帶發動機下護板，這放在夏天是件好事兒，散熱更利索嘛。但是放在冬天就不那麼妙了，大冷天跑在路上，發動機下面冷風嗖嗖往裡灌，熱量損失太大了，不利於快速熱車。

所以建議原廠不帶下護板的車可以後期加裝一個，塑膠的就行，咱也不圖保護髮動機，就為了冬天熱車快一點。

三.總結

總的來說冬天熱車其實沒那麼神秘，弄清楚原理後一切就好辦了。

希望廣大車友不要把簡單的事情複雜化，車子也不是金子做的，也沒有那麼金貴，持續的原地怠速熱車和低速熱車只能讓你的車子增加積碳，到時候再花錢清理積碳就得不償失了。