人生無大事，吃就是大事。
《管子·牧民》篇中說：“衣食足則知榮辱”。漢朝酈食其說“民以食為天”。這兩句都高度說明了吃飯對國家和人民的重要性。告子說，“食色，性也”，《禮記·禮運》篇也說到“飲食男女，人之大欲存焉”，是從人生哲學上肯定了食是生活的兩大基本需求之一，說吃飯和性慾是同等重要的，按這後兩句話裡的次序，“食”或“飲食”都在前頭，所以還是吃飯第一，即吃是人生第一大事。
早在孔老夫子那裡，已經開始談論飲食之道。他的食不厭精，膾不厭細是大家都耳熟能詳的理論。中國古代好美食的文人，蘇東坡先生算得重要一人。蘇公有一詩“寧可食無肉，不可居無竹，無肉令人瘦，無竹令人俗。”當好吃而又會吃的先生面臨著將肉和竹相提並論時，先生既難捨美食而又要留雅趣，如何解決這個問題，先生說“若要不俗不瘦，來碗竹筍煮燉肉”。蘇公寫詩“三年京國厭藜蒿，長羨淮魚壓楚糟，今日駱駝橋下泊，恣看修網出銀刀。” 又有詩“日啖荔枝三百顆，不辭長做嶺南人”。他還寫過《菜羹賦》和《老饕賦》。以他名字冠名的杭州名菜東坡肉、四川的東坡肘子更為後人所廣知，比他的詩文更深得民心。蘇東坡還曾特意作詩介紹烹調經驗：慢著火，少著水，火候足時它自美。
陸游，是一位不亞於蘇東坡的業餘烹飪大師。在他的詩詞中，詠吟烹飪的有上百首。例如記錄他會做飯（面）菜（羹）的詩句就有“天上蘇陀供，懸知未易同”，即是說自己用蔥油做成的麵條是天上蘇陀（即酥）一樣。他在《山居食每不肉戲作》的序言中記下了“甜羹”的做法：“以菘菜、山藥、芋、菜菔雜為之，不施醢醬，山庖珍烹也。”並詩日：“老住湖邊一把茅，時話村酒具山餚。年來傳得甜羹法，更為吳酸作解嘲。”。陸游的烹飪技藝很高，常常親自下廚掌勺，一次，他就地取材，用竹筍、蕨菜和野雞等物，烹製出一桌豐盛的佳宴，吃得賓客們“捫腹便便”，讚美不已。他對自己做的蔥油麵也很自負，認為味道可同神仙享用的“蘇陀”（油酥）媲美。他還用白菜、蘿蔔、山芋、芋艿等家常菜蔬做甜羹，江浙一帶居民爭相仿效。
袁枚，清代著名學者。除大作《子不語》、《隨園詩話》之外，他還有《隨園食單》傳世。書中分類詳細記載了多種美食的製作方法。詩人李漁嗜蟹。李笠翁自喻：蟹是他飲食中最痴情的食物，“心能嗜之，口能甘之”。每年還在沒有賣蟹的時候，李笠翁便開始存錢準備購買了，而且自己把這種錢稱為“買命錢”，因此他的家人稱他為“以蟹為命”。
梁實秋先生擅長於寫幽默風趣、活潑灑脫的閒適小品，他的《雅舍小品》與《秋室雜文》被朱光潛先生認為“對於文學的貢獻在翻譯莎士比亞的工作之上”（要知道梁先生翻譯莎士比亞全集四十冊用時數十年！）。《雅舍小品》中有多篇描寫美食的文章，文字簡潔而餘味無窮，寫西施舌（一種貝類）、醋溜魚、獅子頭、薄餅的幾篇讀來令人想據案大嚼大快朵頤，梁先生寫老北京的燒鴨、豆汁兒、小吃酸梅湯和糖葫蘆，讀來更令人口角生津、垂涎欲滴。，據說在臺灣，家庭婦女都把梁實秋的《雅舍談吃》當菜譜讀的。梁實秋所寫的吃法，較之袁枚更有一等好處：真切、平實，讀之如在目前，字裡行間活色生香。
林語堂之為人，喜愛世間一切美的、和諧的、優雅的事物，包括哲學、文學、藝術……當然也包括好的食物。他甚至說過這樣的話：“人世間如果有任何事值得我們慎重其事的，不是宗教，也不是學問，而是吃。”據說，每到一處，林語堂最先摸清楚的就是吃東西的地方，無論高階飯店，還是路邊小攤，他都要一一去嘗試。每次吃太太親手做的薄餅時，林語堂總是嘴饞地包很多菜在裡面，結果還沒吃餅皮就破了，汁液順著胳膊流下來，弄得滿身都是。
翻閱周作人的著述，有關飲食的文字比比皆是。關於吃飯與筷子、喝酒與酒友，關於魚、蟹、海錯和味之素，關於臭豆腐、油炸鬼和端午節，關於苦茶、鹽松樹和北京的茶食，關於梅子、菱角和故鄉的野菜，等等等等，總有些清新雋永、別出心裁的妙論，他曾在苦雨齋裡不止一次說起他家鄉紹興風味食物。就算是野菜，在他平淡沖和的文筆下，也不免讓人神往。試想一下，在風雨瀟瀟之夜，坐在烏蓬船裡，喝幾盅酒，聽雨打小船的聲音，那份意境實在唯美。
汪曾祺是當代最會談吃的作家，他不但文章寫得清淡，對於做菜也有一手。據說臺灣女作家陳怡真來大陸訪問，指明要去他家作客，那頓菜並不奢華，都是汪老親自下廚。其中一道乾貝蘿蔔，女作家連稱好吃，吃不完竟要打包帶走。後來汪老說，那些天正是小蘿蔔最嫩的時候，水分又足，當然不難吃。最不起眼的東西往往卻是天下最好的美味，汪曾祺在回憶雲南的野味時提到有一種叫做乾巴菌的菌子，中吃不中看，乍一看那一樣子真叫人懷疑：這種東西也能吃？！顏色深褐帶綠，有點象一堆半乾的牛糞或一個被踩破的馬蜂窩，裡頭還有許多草莖、松毛，亂七八糟！可是下點功夫，把草莖松毛擇淨，撕成蟹腿肉粗細的絲，和青椒同炒，入口即會使你張目結舌：這東西有這麼好吃？！喜歡吃的人都是很樂觀，汪曾祺在文革中下放，沒得吃，自己畫馬鈴薯，畫完一個，丟到火裡就算是烤吃了，還說自己是世界上吃過馬鈴薯品種最多的人。
陸文夫是堪與汪曾祺比肩的美食家級的作家。他曾描繪五十年代在江南小鎮的一頓低吟淺酌：這是一條小石碼頭，店主從河裡拎起一個篾簍，簍裡有一條活桂魚，約二斤不到點。按理桂魚超過一斤便不是上品，不嫩。可陸先生此時飢腸轆轆，卻希望越重越好。買下魚後，打二斤仿紹，店主引其從一吱吱作響的木樓梯上，樓上空無一人，窗外湖光山色，窗下水清見底，風帆過處，群群野鴨驚飛，再極目遠眺，青山隱隱，面對碧水波光，“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”，自斟自飲，足足消遙了三個鐘頭。
朱自清與錢鍾書都曾以吃飯為題寫過專門的散文。錢鍾書的《談吃飯》風趣幽默，讀來令人忍俊不禁，且將吃飯賦予更多的社會內涵，他在此文中說：“吃飯還有許多社交的功用，譬如聯絡感情、談生意經等等，那就是“請吃飯”了。社交的吃飯種類雖然複雜，性質極為簡單。把飯給有飯吃的人吃，那是請飯；自己有飯可吃而去吃人家的飯、那是賞面子。交際的微妙不外乎此。反過來說，把飯給與沒飯吃的人吃，那是施食；自己無飯可吃而去吃人家的飯，賞面子就一變而為丟臉。這便是慈善救濟，算不上交際了。”
縱覽古今，豆腐最浪漫的吃法是金庸先生髮明的。精靈古怪的黃蓉為了幫助傻小子郭靖成為一代宗師，求洪七公傳授武藝給他。為哄洪七公開心，黃蓉挖空心思發明了一道“二十四橋明月夜”：把一隻火腿剖開，挖二十四個圓孔，將豆腐削成二十四個小球分別放入孔內，扎住火腿蒸熟。待火腿的鮮味全到了豆腐之中，火腿棄之不用。洪七公一嘗，大為傾倒，乖乖就範。但願木頭木腦的郭靖能夠明白：為了愛情，這個聰明的痴心女子心甘情願地做了一回打底的火腿，讓心愛的人成為一碟亮相的豆腐。棄火腿吃豆腐，這樣的豆腐想必吃後餘香繞唇，三日不絕。
人生無大事，吃就是大事。
《管子·牧民》篇中說：“衣食足則知榮辱”。漢朝酈食其說“民以食為天”。這兩句都高度說明了吃飯對國家和人民的重要性。告子說，“食色，性也”，《禮記·禮運》篇也說到“飲食男女，人之大欲存焉”，是從人生哲學上肯定了食是生活的兩大基本需求之一，說吃飯和性慾是同等重要的，按這後兩句話裡的次序，“食”或“飲食”都在前頭，所以還是吃飯第一，即吃是人生第一大事。
早在孔老夫子那裡，已經開始談論飲食之道。他的食不厭精，膾不厭細是大家都耳熟能詳的理論。中國古代好美食的文人，蘇東坡先生算得重要一人。蘇公有一詩“寧可食無肉，不可居無竹，無肉令人瘦，無竹令人俗。”當好吃而又會吃的先生面臨著將肉和竹相提並論時，先生既難捨美食而又要留雅趣，如何解決這個問題，先生說“若要不俗不瘦，來碗竹筍煮燉肉”。蘇公寫詩“三年京國厭藜蒿，長羨淮魚壓楚糟，今日駱駝橋下泊，恣看修網出銀刀。” 又有詩“日啖荔枝三百顆，不辭長做嶺南人”。他還寫過《菜羹賦》和《老饕賦》。以他名字冠名的杭州名菜東坡肉、四川的東坡肘子更為後人所廣知，比他的詩文更深得民心。蘇東坡還曾特意作詩介紹烹調經驗：慢著火，少著水，火候足時它自美。
陸游，是一位不亞於蘇東坡的業餘烹飪大師。在他的詩詞中，詠吟烹飪的有上百首。例如記錄他會做飯（面）菜（羹）的詩句就有“天上蘇陀供，懸知未易同”，即是說自己用蔥油做成的麵條是天上蘇陀（即酥）一樣。他在《山居食每不肉戲作》的序言中記下了“甜羹”的做法：“以菘菜、山藥、芋、菜菔雜為之，不施醢醬，山庖珍烹也。”並詩日：“老住湖邊一把茅，時話村酒具山餚。年來傳得甜羹法，更為吳酸作解嘲。”。陸游的烹飪技藝很高，常常親自下廚掌勺，一次，他就地取材，用竹筍、蕨菜和野雞等物，烹製出一桌豐盛的佳宴，吃得賓客們“捫腹便便”，讚美不已。他對自己做的蔥油麵也很自負，認為味道可同神仙享用的“蘇陀”（油酥）媲美。他還用白菜、蘿蔔、山芋、芋艿等家常菜蔬做甜羹，江浙一帶居民爭相仿效。
袁枚，清代著名學者。除大作《子不語》、《隨園詩話》之外，他還有《隨園食單》傳世。書中分類詳細記載了多種美食的製作方法。詩人李漁嗜蟹。李笠翁自喻：蟹是他飲食中最痴情的食物，“心能嗜之，口能甘之”。每年還在沒有賣蟹的時候，李笠翁便開始存錢準備購買了，而且自己把這種錢稱為“買命錢”，因此他的家人稱他為“以蟹為命”。
梁實秋先生擅長於寫幽默風趣、活潑灑脫的閒適小品，他的《雅舍小品》與《秋室雜文》被朱光潛先生認為“對於文學的貢獻在翻譯莎士比亞的工作之上”（要知道梁先生翻譯莎士比亞全集四十冊用時數十年！）。《雅舍小品》中有多篇描寫美食的文章，文字簡潔而餘味無窮，寫西施舌（一種貝類）、醋溜魚、獅子頭、薄餅的幾篇讀來令人想據案大嚼大快朵頤，梁先生寫老北京的燒鴨、豆汁兒、小吃酸梅湯和糖葫蘆，讀來更令人口角生津、垂涎欲滴。，據說在臺灣，家庭婦女都把梁實秋的《雅舍談吃》當菜譜讀的。梁實秋所寫的吃法，較之袁枚更有一等好處：真切、平實，讀之如在目前，字裡行間活色生香。
林語堂之為人，喜愛世間一切美的、和諧的、優雅的事物，包括哲學、文學、藝術……當然也包括好的食物。他甚至說過這樣的話：“人世間如果有任何事值得我們慎重其事的，不是宗教，也不是學問，而是吃。”據說，每到一處，林語堂最先摸清楚的就是吃東西的地方，無論高階飯店，還是路邊小攤，他都要一一去嘗試。每次吃太太親手做的薄餅時，林語堂總是嘴饞地包很多菜在裡面，結果還沒吃餅皮就破了，汁液順著胳膊流下來，弄得滿身都是。
翻閱周作人的著述，有關飲食的文字比比皆是。關於吃飯與筷子、喝酒與酒友，關於魚、蟹、海錯和味之素，關於臭豆腐、油炸鬼和端午節，關於苦茶、鹽松樹和北京的茶食，關於梅子、菱角和故鄉的野菜，等等等等，總有些清新雋永、別出心裁的妙論，他曾在苦雨齋裡不止一次說起他家鄉紹興風味食物。就算是野菜，在他平淡沖和的文筆下，也不免讓人神往。試想一下，在風雨瀟瀟之夜，坐在烏蓬船裡，喝幾盅酒，聽雨打小船的聲音，那份意境實在唯美。
汪曾祺是當代最會談吃的作家，他不但文章寫得清淡，對於做菜也有一手。據說臺灣女作家陳怡真來大陸訪問，指明要去他家作客，那頓菜並不奢華，都是汪老親自下廚。其中一道乾貝蘿蔔，女作家連稱好吃，吃不完竟要打包帶走。後來汪老說，那些天正是小蘿蔔最嫩的時候，水分又足，當然不難吃。最不起眼的東西往往卻是天下最好的美味，汪曾祺在回憶雲南的野味時提到有一種叫做乾巴菌的菌子，中吃不中看，乍一看那一樣子真叫人懷疑：這種東西也能吃？！顏色深褐帶綠，有點象一堆半乾的牛糞或一個被踩破的馬蜂窩，裡頭還有許多草莖、松毛，亂七八糟！可是下點功夫，把草莖松毛擇淨，撕成蟹腿肉粗細的絲，和青椒同炒，入口即會使你張目結舌：這東西有這麼好吃？！喜歡吃的人都是很樂觀，汪曾祺在文革中下放，沒得吃，自己畫馬鈴薯，畫完一個，丟到火裡就算是烤吃了，還說自己是世界上吃過馬鈴薯品種最多的人。
陸文夫是堪與汪曾祺比肩的美食家級的作家。他曾描繪五十年代在江南小鎮的一頓低吟淺酌：這是一條小石碼頭，店主從河裡拎起一個篾簍，簍裡有一條活桂魚，約二斤不到點。按理桂魚超過一斤便不是上品，不嫩。可陸先生此時飢腸轆轆，卻希望越重越好。買下魚後，打二斤仿紹，店主引其從一吱吱作響的木樓梯上，樓上空無一人，窗外湖光山色，窗下水清見底，風帆過處，群群野鴨驚飛，再極目遠眺，青山隱隱，面對碧水波光，“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”，自斟自飲，足足消遙了三個鐘頭。
朱自清與錢鍾書都曾以吃飯為題寫過專門的散文。錢鍾書的《談吃飯》風趣幽默，讀來令人忍俊不禁，且將吃飯賦予更多的社會內涵，他在此文中說：“吃飯還有許多社交的功用，譬如聯絡感情、談生意經等等，那就是“請吃飯”了。社交的吃飯種類雖然複雜，性質極為簡單。把飯給有飯吃的人吃，那是請飯；自己有飯可吃而去吃人家的飯、那是賞面子。交際的微妙不外乎此。反過來說，把飯給與沒飯吃的人吃，那是施食；自己無飯可吃而去吃人家的飯，賞面子就一變而為丟臉。這便是慈善救濟，算不上交際了。”
縱覽古今，豆腐最浪漫的吃法是金庸先生髮明的。精靈古怪的黃蓉為了幫助傻小子郭靖成為一代宗師，求洪七公傳授武藝給他。為哄洪七公開心，黃蓉挖空心思發明了一道“二十四橋明月夜”：把一隻火腿剖開，挖二十四個圓孔，將豆腐削成二十四個小球分別放入孔內，扎住火腿蒸熟。待火腿的鮮味全到了豆腐之中，火腿棄之不用。洪七公一嘗，大為傾倒，乖乖就範。但願木頭木腦的郭靖能夠明白：為了愛情，這個聰明的痴心女子心甘情願地做了一回打底的火腿，讓心愛的人成為一碟亮相的豆腐。棄火腿吃豆腐，這樣的豆腐想必吃後餘香繞唇，三日不絕。