以硬朗紳士風格為主的英國風格和以隨意舒適為主的義大利風格作為西服定製界的兩大派別，影響著男士穿西服的風格。

定製文化在國內盛行的起源

隨著西方紳士文化對華人的影響，國內定製行業這幾年也蓬勃發展，質量卻參差不齊、魚龍混雜。基於我在定製行業3年的經驗和薰陶，細細回想雖然定製早在幾十年就存在，即使是最早的紅邦裁縫，大家也是僅僅停留在裁縫店的概念。而隨著80後一批年輕任國外留學回來，西方文化的薰陶和自身對於西服的愛好，才把真正的定製文化引入國內，可以說是他們才是真正定製文化的傳播者。西服定製不僅僅是做一套合身的衣服，更是一次互諒瞭解、互相信任再到從客戶到朋友的整個過程，不僅僅有產品的參與更多的是體驗，人與人的溝通交流。

意式西服的色彩豔麗、結構柔軟、穿著舒適。

英式西服則以硬朗、商務的風格為主。

隨著這一波潮流也讓大陸的一些裁縫店也打著“定製”的名義來做生意，但從根來講還是本質的裁縫店，無論是從風格、體驗、產品、審美還是模式上都基本還是保留著傳統裁縫店的陳舊傳統。

拋開一些軟性的服務體驗來說，就定製概念來講，也都是用混淆的定製概念來“忽悠”消費者。所謂的高階定製源於英國、義大利，英文譯為Bespoke。

Bespoke

Bespoke簡單來講就是“從無到有”，即一套衣服從量體到製版到剪裁都是單獨進行，完全按照客戶體型來，一套衣服要經過45天，上百道工序，中間還要經過至少2次的試身。

MTM

定製裡還有MTM:在現有的版型中找一套最適合客戶體型的西服，在這套衣服上進行無結構的修改，即進行衣長、袖長、腰圍等一定範圍內的修改，修改有限制，且成衣效果沒有bespoke的衣服效果合身。

國內定製店採用的定製方法

英國、義大利的定製店完全按照Beapoke來做的，國內大多數的定製店則連bespoke和mtm概念都混淆甚至不明白，多數都是運用mtm的方法卻還要進行結構性的修改（胸圍、肩寬），就會導致西裝的結構受力導致改變，從而導致舒適性大打折扣，一般是看不出來的，長時間穿著後能感覺不適合。

國外前店後廠的模式

國外的定製店一般採用前店後廠的模式，這樣的好處就是，定製師傅從你進店到一套成衣製作好都是一個師傅跟蹤，對你的體型穿著習慣都有清晰的瞭解，溝通上的順暢直接影響著做出來衣服的效果。

大陸代加工的模式

而大陸的定製店為了效益則是自己只負責銷售，生產則是找一家代工廠，銷售與製作之間的脫節很大機率會導致一件衣服會出現很多小問題。

審美搭配

論審美搭配相信大家有目共睹，無論是西方紳士文化的深遠影響還是自己對於穿著的重視都要遠超華人，所以同樣一套西服在搭配上會有不同的效果，而大陸定製店的審美還停留在裁縫店的時代，無法適應潮流。

這個就像中國足球和巴西足球能比嗎？高階定製需要的職業人士中國非常少，幾乎沒有！畢竟中國的服裝產業才2，30時間（90年代開始到現在）深圳這邊因為香港的關係有一點點人會做，其它地方基本上都是騙錢的，反正也沒有幾個人見過真正高階定製的服裝，就像現在很多服裝叫衝鋒衣（戶外服裝）一樣，真正好的衝鋒衣人家壓根就沒有在中國賣過！高階定製？有好的布料嗎？我一個服裝人非常懷疑？

我覺得中國的定製和歐洲存在很大的差距，主要問題還是行業定位上面。在中國服裝行業向來都是低檔次的行業，不是說真的收入有什麼問題，而是中國的父母不願意自己的孩子從事這個行業。中國式的就業觀就是出最少的力賺最多的錢，服裝顯然不符合這個定義。所以在國內是找不到有足夠功底的版師的，沒有好的版師談何定製，都是偽定製套碼而已。