什麼是和服？

和服（日語：和服／わふく wafuku ）是日本自幕府時代起對其本土衣裝的稱呼。現代日本和服可分為皇室服制和國民服制。國民服制是1941年文部省制定《國民禮法要項》中的國民禮服，德川家康時期正式稱為和服，又被稱為武家著物，包括平民男子禮服紋付羽織袴、帷子和女子長著等。而皇室服制源自奈良時代中期以來日本本土彌生服飾受漢唐漢服、吳服影響的公家服制的考證，又被稱為公家著物。“著物”起初泛指衣服，隨著洋服（ようふく）進入日本，日本國學運動興起，本土傳統著物逐漸改稱“和服”。和服衣料多采用日本經濟產業大臣指定傳統染織繡工藝品。

另一種常用來稱呼和服的名稱是吳服（呉服／ごふく gofuku ），原本指日本從中國進口的絲綢織品所製作的服裝，現今則指用於製作和服的織品，與服裝剪裁樣式是沒有關係的。現代日本和服，除了皇室傳統服飾和國民服制外，宗教傳統服飾（如神道教巫女、神官的穿著）也是和服的一種。

現代和服主要為日本國民於冠婚葬祭、傳統節日、饗宴，以及進行傳統藝能時所穿著的。根據近代習慣，未婚女性於成人式、婚禮場合可以穿著一種擁有“及地袂”的“振袖”和服。現時部分年紀較大的女性以及極少部分的年長男性會以和服作為日常衣裝。至於職業相撲選手，由於規例所限，他們必須時常穿著和服，但他們所穿著的那種和服比較偏向浴衣，材質以棉為主。

和服的歷史

明治時代以來，日本服裝主要分為現代服裝“洋服”和“和服”。和服最早期因中日文化交流而深受古代中國的漢服影響，尤其是日本歷史上的古墳時代（相當於中國晉朝及南北朝時期）。在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度，這其中也包括衣冠制度。天皇還模仿唐制頒佈了《衣服獎》模仿唐朝朝服制度用於即位禮、冠禮、婚禮等儀式，直到明治維新才被部分廢止。江戶時代中期至後期，德川幕府崇尚儒學，開展了復禮復古的天寶“裝束御再興”運動，復興公事主義。為正如日本江戶時代的《裝束要領抄》所言

“廄戶皇子始定冠位十二階大寶以降，沿唐衣服而其制大同小異益。本邦通中華也始於漢，盛於唐世時。朝廷命賢臣因循於往古之衣冠而折衷於漢唐之制，其好者沿焉不好者草焉而為。本邦之文物千歲不易之定式也。如宋景濂誤曰：“千來猶效，漢衣冠元是”。本邦之古傳也豈效漢唐之制而已乎。故夫聖世始為衣冠而美風俗，以正上下禮儀，人無禮儀則何為人？豈非當務之急乎？”

繩文時代

嚴格來說，繩文時代的日本的民族服飾尚未成形。考古學家於當時遺蹟中所發現的古物中推測，當時的人是以一些以薴麻及麻織成的布製作衣服的。可惜的是，因發掘出來的文物資訊不足，故當時衣服的模樣至今仍未明。

彌生時代梁代《職貢圖》所繪衣橫幅的倭國使

根據中國史書魏書東夷傳的“魏志倭人傳”所記載，彌生時代日本人的衣著是以幾塊大布所剪裁而成。男的叫橫幅，女的叫貫頭衣。因為沒針剪，所以不成樣式，類似東南亞與百越民族的服飾。

古墳時代及飛鳥時代高松冢古墳的女子群像 高松冢古墳

古墳時代及飛鳥時代為中國的東晉、五胡十六國及南北朝時期，由於群雄割據，未有統一國家，故當時中日尚未有正式的外交往來，但是在部分地域，卻有著海路商貿的往來。由於前東吳地區臨海，故商貿往來較多。當時東吳風格的服飾就是經此商路傳至日本，造就了和服的雛形，“吳服”一詞亦因此而來。

另外，由於日本出現了第一批正式的史書，包括古事記、日本書紀及古風土記，衣服的樣式逐漸變得可考。據上書所述，當時的衣服不論男女，都是由上衣及下裳兩部分所組成。但至於實際的樣式模樣是如何就因為以上史書並沒有圖畫解釋而不可考。最早可考的吳服是阿知使主在晉朝江南求得的織匠製作。

奈良時代聖德太子圓領袍 聖德太子僧衣像 紙本著色絵因果経 法隆寺聖德太子像 天智天皇肖像 絹本著色華厳海會善知識曼荼羅図 麻布著色吉祥天像 奈良時代模仿唐朝襦裙、披帛的女服（今人模擬） 現代復原奈良文官朝服 現代復原奈良宮女 現代復原的奈良式齊胸襦裙

白江口一役戰敗後，日本朝廷大力引進唐朝的制度及文化，使日本與中國的交流變得更直接。因此於奈良時代，日本對中國文化有著大規模的模仿，下至平民，上至統治者。元正天皇下令全日本改用右衽。養老三年，又開始制定婦女衣服式樣。甚至嚴禁衣冠不整、僭越服制。聖武天皇即位以後，要求婦女改穿脫舊俗改穿新制。稱德天皇規定袍衣的剪裁每件以半匹為限。元明天皇規定衣領要寬，“衣褾口闊，八寸已上，一尺已下”。規定衽之相過不能太淺。圓領袍襴廣一尺二寸以下。光仁天皇規定袖口尺寸，五位以上一尺為限。六位以下八寸。文德天皇規定袖口闊和褲口闊相同。

承和九年（公元842），仁明天皇又詔書：“天下儀式，男女衣服，皆依唐法，五位以上位記，改從漢樣，諸宮殿院堂門閣，皆著新額。”正倉院所傳東大寺寫經生記錄的男子服制包括袍、襖子、袴、汗衫、褌、水褌、前裳、布肩衣；女子則服袍、裳、前裳。法隆寺存有蜀江錦，傳說是聖德大子妃的帶裂、褥裂。平安時期和服為唐朝漢服翻版。此時期的和服基本上完全模仿當時期中國服飾的模式，而日後貴族階級所穿著的“唐服”樣式亦於此時期留存下來。

現今對當時和服的瞭解主要來自令義解、令集義解、續日本紀及日本紀略等古籍，以及正倉院等遺留下來的史料。以上大多都沒有圖畫表述，因此研究者對確實的衣服模樣依然瞭解甚少。

701年制訂的大寶律令，以及由大寶律令所衍生出來，718年制訂的養老律令，都包含了對衣服制式的規定。這兩條律令將朝廷的制服定義為“禮服”（らいふく）及“朝服”（ちょうふく）兩種。而不同官位、場合、身份等的衣服各自有不同的部件、顏色及剪裁。

另外，於這個時代的719年，和服右衽的傳統亦由此時經政令所制定，這亦是經唐文化所影響下的結果。

平安時代[編輯]年中行事絵巻 絹本著色仏涅槃図 聖徳太子絵伝 華厳五十五所絵 紙本著色玄奘三蔵絵 扇面法華経 扇面法華経 源氏物語絵巻五衣唐衣裳 源氏物語絵巻 源氏物語絵巻 源氏物語絵巻五衣唐衣裳 信貴山縁起絵巻 伴大納言絵詞 信貴山縁起絵巻 伴大納言絵詞 病草紙 病草紙

於平安時代初期，中日交往仍然相當緊密，故中國文化對和服的影響仍深。但由於894年日本撤回遣唐使，北宋熙寧年間以來，只有佛教民間交流了。使和服發展逐漸傾回去日本自身的文化，開始建立起別於中國服飾的獨特風格。尤其是這個時期紋章及染色技術大幅發展，令當時和服的花款變得更加多樣化。

源氏物語畫卷、年中行事畫卷及伴大納言畫詞等古代畫卷為當時期的衣服樣貌提供了確實及有用的證據。另外日本後紀、續日本後紀、日本三代實錄、日本紀略及多個當時的故事、日記等古籍亦為當時衣服發展提供了不少研究資料。

據述，當時衣服的原材料多為絲綢、麻等纖維，另有以金屬或木材所製成的配件。不過基於布料容易腐爛，能夠完整保留下來和服並不多。

基本上這個時期出現的和服成為了日後朝廷及幕府的禮儀服式；當時對和服的穿著法及穿著禮儀亦有部分留傳到現代。

鎌倉時代及室町時代紫式部日記絵詞 紙本著色紫式部日記絵巻 平治物語絵巻 平治物語絵巻 平治物語絵巻 伴大納言絵詞 蒙古襲來絵詞 足利義稙坐像 絹本著色四聖御影 息長足姫像 北條貞顯像 北條実時像 上杉重房像 佐竹本三十六歌仙伊勢像 紙本著色法然上人絵伝 紙本著色法然上人絵伝 紙本著色華厳宗祖師絵伝 絹本著色一遍上人絵伝 京都浄瑠璃寺吉祥天像

到了鎌倉時代，原本中國服飾中的褲跟裳被省去，袖口亦開始縮小，形成現今和服雛型的“小袖”；另外女子和服亦開始趨向上下連裳的袍服類。室町時代後期，日本進入戰國時代，群雄割據戰亂不斷，人民生活不振，造成和服的演變逐漸減慢。

此時期亦產生了大紋（だいもん）及素襖（すおう）兩種款式的和服。另外以平安時期平民所穿著的水乾（すいかん）為本所演化出來的直垂（ひたたれ）於鎌倉時期成為了武家的禮服，到了室町時代更成為了武家的第一正裝。

室町時代日本大量進口明朝金襴、緞子，被當作最高階的織物，製作幕府將軍的胴服（羽織）。

安土桃山時代 武田信玄像 三好長慶 安徳天皇像 藤原不比等 絹本著色細川幽斎像 桓武天皇像 竹取物語插畫

安土桃山時代及以後的服裝主流都是以小袖為主，而於這個時代和服被加上衽（おくみえり，即領緣）、袖、袴（はかま）等部件。雖然細部的變化於以後的時代仍然持續著，但和服的形態至此已基本定型，直到現代。

公元1603年，萬曆皇帝下詔封關白豐臣秀吉為日本國王，賜給郡王級別大紅素紗皮弁服、素白紗紅領黻文中單、色素前後裳、大紅織金胸背麒麟圓領、麒麟服、獅子服、鬥牛服、飛魚服、綠貼裡、便服和聖旨詔書，現藏於妙法院。

江戶時代前期

明末朱舜水流亡日本，應德川光圀的請求繪圖教制朝服、角帶、野服、道服、明道巾、紗帽、幞頭。德川光圀自稱朱舜水門人。德川光圀作《禮儀類典圖繪》和《大日本史·禮樂志》詳細考證了奈良朝衣冠制度以及天子、親王、命婦、武宦禮服。如天子即位用赤色大袖袞冕十二章、聽政黃櫨染大袖袍、平服麥塵縫腋袍表袴;內命婦一位深紫衣、三位以上淺紫衣綠纈裙、四位深緋衣；武官禮服皂羅冠、位襖加繡裲襠。1667年，幕府儒臣人見竹洞將3年前依據宋羅大經《鶴林玉露》卷八所記載野服樣式，參酌當時日本儒者深衣道服之制，繪成的《野服圖說》,送請朱舜水修改。

京都西陣織工不斷地向居住於大阪港的中國明朝織工學習各種進步的紋織物技術，如金襴、錦、唐織、緞子、紋紗、縮緬、繡花等織造技術，而使得西陣織物大為進步。西陣野本氏效仿蜀錦，用五色絲織成花鳥綾花雜品。字畫裝裱業使唐織發展起來。京都西陣織至今為唐織的中心。

徳川家康肖像畫 丹羽長重 井伊直政 福島正則 幕府武士公服裃 狩野探幽絵歌人伊勢 土佐光起絵源氏物語 春日局肖像 江戶儒者深衣幅巾 宇多天皇 松尾芭蕉 能絵鑑 風俗図屏風 紙本金地著色風俗図 婦女遊楽図 見返美人図 紙本著色花下游楽図 17世紀的江戶 巖佐又兵衛自畫像 崇傳 松平定信像 姬路城的千姬人形

江戶時代中期至後期，德川幕府崇尚儒學，開展了復禮復古的天寶“裝束御再興”運動，復興公事主義，日本有職故實家開始對裝束的考證，並且復興了天皇黃袍的染色技術。德川家康的《禁中並公家諸法度》規定了天皇及諸臣的服制，主導復禮復古。德川家康把小笠原流立為官學以來，透過藩校講授使小笠原流禮法廣泛傳播。1632年《小笠原家禮書》出版。

江戶時代初期，小袖的樣式仍然流行。因平民勢力的抬頭，平民生活水平提升，衣飾漸趨華麗；反之武士階級卻因連年戰爭所造成的財政緊絀，樣式趨於平淡。作為這種反常現象的應對，德川幕府於此時以儒家的價值觀為由，頒行了儉約令，才使這種現象漸漸回覆過來。

此時腰帶的使用開始流行，及後更成為和服不可或缺的一部分。1673年由三井高利（三井家族的始祖）於當時的江戶本町一丁目設立了“越後屋”日式和服店，本著“不會抬高售價”的營商手法而馳名於世。

江戶時代後期寛政三美人 19世紀的美人畫 遊女浮世絵 踴形容江戸繪榮 滝沢琴嶺像 宮川長春浮世絵 浮世絵 東海道五十三次之內日本橋

江戶時代後期，基於鎖國政策，由外地輸入的絲綢大幅減少，而日本本地生產的絲綢卻比較偏少，未能滿足製作和服的需求，因此平民的和服開始改以縐紗比較廉價的材料製作。另外，因1783年至1788年的天明大饑荒，幕府於1785年禁止平民穿著由絲綢製成的和服。平民只好穿著由木綿及麻製成的衣服。再加上社會的動盪，和服的樣式自此變得淡薄，直至明治時代初期。這個時期，女子的和服服飾開始流行附有長的袖兜（袂、たもと），形成了日後的振袖。

1864年，因為禁門之變，幕府向長州發兵討伐，軍服決定改為西洋式，洋服開始在日本流行。

明治時代

因與洋人交流的機會增多，一些與西洋人有比較多接觸的人如華族、政府要員等開始改穿洋服，以便與洋人交涉，充份顯現出日本人當時急切求變的心態。至於平民，因洋服的價錢高昂，以及傳統對美的觀點所影響，江戶時代的生活模式基本上維持，故此平民多為穿著和服。由於此時期日本出現了兩種截然不同的服飾，因此“著物”一詞就改稱為“和服”，將日本傳統的服飾與由西洋傳來的洋服作分別。

日本親王一家 幕末武士 一位穿著和服的日本女子，攝於1870年 坂本龍馬之妻楢崎龍 女優川上貞奴 日下部金兵衛撮影 日下部金兵衛撮影 日本華族和抬轎的庶民羽織像 抬轎的庶民

日本因明治維新的關係，政府推動了現代化的紡織工業，使絲綢之類的和服衣料產量大升。另外重新開國的日本亦大力發展與外國的商貿往來，引入了不少新的衣料，使和服的材質變得多元化。另外，亦因為工業的推動，布料的染色技術大幅提升，亦使和服的紋理及色彩變得斑爛。

1871年9月3日，明治天皇廢止奈良朝以來的唐風樣式，其詔書雲“如今衣冠之制、模仿自中古唐制、風格流於軟弱”。於1871年，為了統一陸軍及官僚的制服，明治天皇頒佈了政令，讓警察、鐵道員及教員等逐漸改穿洋服。另外軍隊亦規定必須穿著軍服，而當時的軍服正是洋服。而當時的軍服亦在後來演變成當時男子學生的制服。由於明治維新不斷力求西化的行徑，洋服逐漸取代和服於平民中的地位。此時期平民服裝的西化大多侷限於男性。

大正昭和時代大正時代的女學生 成子內親王 柳原白蓮 昭和時代振袖 日本伝流兵法本部 昭和天皇一家

大正時代因明治維新將大量西方文化帶進日本，使西服取代和服成為流行的服式。再加上女性主義的抬頭，使得服裝西洋化變得不再侷限於男性，如女學生的制服由初期日本化的行燈袴（行燈袴）變為後期西化的水手服。

於1923年的關東大震災亦是一個洋服取代和服的轉捩點。由於災後社會動盪，搶掠時常發生，穿著和服的女性往往就因為和服緊身的剪裁影響而成為日本北韓族賊人搶掠的目標。翌年，“東京婦人子供服組合”發起了婦女服裝西洋化的行動，使洋服進一步取代和服成為婦女的日常穿著。

第二次世界大戰爆發後，由於日本大陸混亂，和服的發展進入一個完全的空窗期。服裝趨向以實用為主，如當時所制訂的國民服，為洋服完全取代和服為日常服奠下了基礎。

1935年（昭和10）至1938年日本戰時體制移行期的國民禮法構想，基於小笠原流禮法強化作法教育。昭和13年（1938），日本文部省成立“作法教授要項調查委員會”，當時禮法的最高權威、《日常禮法心得》的作者、貴族院議員、侯爵德川義親任調查委員長，研究男女中等學校修身教授要目，振興禮教。1938（昭和13）～1939年《禮儀作法全集》9巻刊行。1941年文部省頒佈《昭和國民禮法要項》，在學校貫徹實施。《禮法要項》對國民禮服進行了詳細的規範，實際上是包括服裝、禮儀（冠婚葬祭）以及弓道（射禮）。《禮法要項》第九章規定了平民男子冬季禮服紋付羽織袴、夏季浴衣和女子禮服、訪問服等。

謝邀。明朝年間，日本使節答裡麻回答明太祖朱元璋的詢問時，曾做詩一首：《答大明皇帝問日本風俗詩》。其原文是: 國比中原國，人同上古人。 衣冠唐制度，禮樂漢君臣。 銀甕儲新酒，金刀膾錦鱗。 年年二三月，桃李自陽春。可見日本認為自元朝之後，中國再無大唐，而他們就以唐朝衣缽的“真正繼承者”自居了。