紅杉魚
在廣東沿海的各個小鎮小市上，這種魚的數量是最多的，它也是最大眾化的一種海魚了。地域不同對紅杉魚的吃法自然不同。客家人吃它喜歡用一些粗粗的海鹽把它們醃一下，然後用柴火慢慢的把這種紅杉魚煎香，然後用來當早餐，下客家白粥。如果再配上一碟客家酸菜，那味道真的絕啦。
一次和契仔臭小子一家人到惠東港口鎮度假，游完晨泳，一家人肚皮空空的跑到港口鎮集市上尋求早餐吃，遠遠看見一間小鋪有一大堆煎炸紅杉堆的好似小山一樣，就他了。一家人叫了二三十條煎炸紅杉魚，一大碟客家酸菜，一大碟客家炒米粉，再就是一人一大碗客家白粥，久違了的客家味讓人開心，紅紗的魚頭酥香，連骨頭都能吞下肚去。紅杉魚肉雖不多，但一片一片的蒜子肉很適合下粥。
B、蜆魚仔
這也是一種家常的不能再家常的海魚品種了。潮汕人喜歡用它來煮豆醬，也有人把它拿來做酥魚。鹹鮮的味道連骨頭都能下咽，通常吃這種魚是不會有渣剩下的。
東莞人則喜歡用油鹽水來清蒸這種魚仔、蜆魚味鮮。
這種小魚仔非常像海邊的烏頭魚，只不過他們長不大，最多隻有一個手指那麼大小，整制起來非常麻煩，要一條條的清潔、打鱗、去內臟，然後一條一條擺好晾乾，最後抹點鹽，一定是海鹽，只有海鹽才能把魚的鮮味蒸出來。蒸前淋一點花生油。大火蒸三分鐘至五分鐘，用這種蒸魚的汁來撈米飯，絕對的香。原始的味道欲罷不能。
蜆魚仔還有一種高尚的食法：油浸。那是一群饕客吃出來的方法。蜆魚的頭和肚子，脂肪含量最高，所以這兩個部位最好吃。油浸前先開背以保證魚肚子的完整。經過短時間的醃製以後，可把魚放入滾油中浸炸，等魚外酥裡嫩時，澆個秘製的火腿頭抽醬汁。功德圓滿，魚香酥脆，魚汁中帶火腿的醇香，下酒下飯，味道一流。藍家宴制這種油浸蜆魚仔是高手。
C、黃皮頭
這種小魚我是從幾角錢一斤，吃到現今的差不多要五十元一斤的價錢了。小魚的特點嫩、鮮和有一陣回甘的味道。
香港人的吃法很刁，吃這種魚他們通常會先炸、後蒸，蒸的時候回在魚碟上淋個頭抽做成的汁。
魚這樣吃法下酒一流，香而不膩、入味，但對頭抽的把握一定要到位。
黃皮頭、石首科、頭中有個耳石而聞名。此魚極難見到活體。本人很榮幸，除了見過活的魚仔，還曾經用它做過一碟刺生在藍家宴上款待客人，吃過這碟魚生的客人無不讚不絕口的豎起來大拇哥。這種魚又叫獅頭魚。
紅杉魚
在廣東沿海的各個小鎮小市上，這種魚的數量是最多的，它也是最大眾化的一種海魚了。地域不同對紅杉魚的吃法自然不同。客家人吃它喜歡用一些粗粗的海鹽把它們醃一下，然後用柴火慢慢的把這種紅杉魚煎香，然後用來當早餐，下客家白粥。如果再配上一碟客家酸菜，那味道真的絕啦。
一次和契仔臭小子一家人到惠東港口鎮度假，游完晨泳，一家人肚皮空空的跑到港口鎮集市上尋求早餐吃，遠遠看見一間小鋪有一大堆煎炸紅杉堆的好似小山一樣，就他了。一家人叫了二三十條煎炸紅杉魚，一大碟客家酸菜，一大碟客家炒米粉，再就是一人一大碗客家白粥，久違了的客家味讓人開心，紅紗的魚頭酥香，連骨頭都能吞下肚去。紅杉魚肉雖不多，但一片一片的蒜子肉很適合下粥。
B、蜆魚仔
這也是一種家常的不能再家常的海魚品種了。潮汕人喜歡用它來煮豆醬，也有人把它拿來做酥魚。鹹鮮的味道連骨頭都能下咽，通常吃這種魚是不會有渣剩下的。
東莞人則喜歡用油鹽水來清蒸這種魚仔、蜆魚味鮮。
這種小魚仔非常像海邊的烏頭魚，只不過他們長不大，最多隻有一個手指那麼大小，整制起來非常麻煩，要一條條的清潔、打鱗、去內臟，然後一條一條擺好晾乾，最後抹點鹽，一定是海鹽，只有海鹽才能把魚的鮮味蒸出來。蒸前淋一點花生油。大火蒸三分鐘至五分鐘，用這種蒸魚的汁來撈米飯，絕對的香。原始的味道欲罷不能。
蜆魚仔還有一種高尚的食法：油浸。那是一群饕客吃出來的方法。蜆魚的頭和肚子，脂肪含量最高，所以這兩個部位最好吃。油浸前先開背以保證魚肚子的完整。經過短時間的醃製以後，可把魚放入滾油中浸炸，等魚外酥裡嫩時，澆個秘製的火腿頭抽醬汁。功德圓滿，魚香酥脆，魚汁中帶火腿的醇香，下酒下飯，味道一流。藍家宴制這種油浸蜆魚仔是高手。
C、黃皮頭
這種小魚我是從幾角錢一斤，吃到現今的差不多要五十元一斤的價錢了。小魚的特點嫩、鮮和有一陣回甘的味道。
香港人的吃法很刁，吃這種魚他們通常會先炸、後蒸，蒸的時候回在魚碟上淋個頭抽做成的汁。
魚這樣吃法下酒一流，香而不膩、入味，但對頭抽的把握一定要到位。
黃皮頭、石首科、頭中有個耳石而聞名。此魚極難見到活體。本人很榮幸，除了見過活的魚仔，還曾經用它做過一碟刺生在藍家宴上款待客人，吃過這碟魚生的客人無不讚不絕口的豎起來大拇哥。這種魚又叫獅頭魚。