今日冬至，在中國文化中，早至殷周時期，中國人信奉“以冬至前一天為歲終”；民諺“冬至大如年”更是取團圓意頭，漂泊的遊子在冬節踏上返鄉歸途，與親人共享家鄉質樸的美食，甚至在返鄉時帶走家中“冬藏”食材。

“寒來暑往，秋收冬藏”，你們家有“冬藏”的習慣嗎？

冬藏

秦延安

太陽曳著細細、斜斜的長線，將暖陽抖落一地。趁著天氣晴好，城裡鄉下，都在儲藏著過冬的物資。北方的冬天，鮮菜最為奇缺，所以冬藏的是蔬菜。南方的冬天，是春節的前奏，所以冬藏的多是臘味。南北氣候、地域文化的差異，讓冬藏在不同的地方總會產生出不一樣的風情。　

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在北方，每年霜降之後，家家戶戶就開始冬藏。記憶中，每年大暑之後，母親就開始了冬藏的準備。吃不完的嫩豆角、開得燦爛的金黃花、結得正盛的西紅柿，都被母親利用各種方法收藏起來。而到立冬時，母親更忙。上百斤蘿蔔，一架子車白菜，還有一些土豆，母親都要一個個精挑細選，冬藏起來。菜窖裡，一個個蘿蔔，抱團取暖；一顆顆白菜，緊緊相依；一個個土豆，互相擠壓。上面放上木板，再鋪一層稻草，然後掩埋起來，便成一座溫室，即使外面再風雪飄搖，這些蔬菜也相安無事。

挑剩下的蘿蔔白菜，便統統入甕，被醃製成鹹菜。當然還有包菜、油菜、芹菜、辣椒等，都可以醃製。洗淨放鹽，入甕壓石，經過時光的錘鍊，便成冬日最好的下飯菜。在大雪紛飛、蔬菜短缺的冬日，這些冬藏的蔬菜，便粉墨登場。幹豆角、黃花菜，與豬肉一起亂燉，讓人吃得渾身發熱。凍得堅實的西紅柿，熱水燙化，剝皮炒菜，便滿是鮮紅的夏日滋味。

窖藏的蘿蔔和大肉相遇，便成金元寶似的餃子。經過鹽漬的鹹菜，經過陳醋、油辣子的裝扮，再淋上一點熱油，便讓人吃得有滋有味。當然還有酸辣白菜、醋熘土豆絲等。母親的冬藏，不僅讓一家人一冬的食蔬有了著落，更是讓我們的腸胃，不因為季節的寒冷而荒涼。

而在川南的外婆家，八十多歲的外婆，雖然一人居住在鄉下，但每年也和母親一樣冬藏許多東西。門前的核桃樹，入秋之後，碩果累累。竹竿一敲，金黃的果蒲紛紛落下。粒大殼薄、果仁飽滿的核桃，是外婆冬藏給孫輩們拜年的見面禮。養了一年的鴨子，鴨身做了板鴨，鴨珍用線穿成一串，均勻地抹上配好的醬料，掛起來風乾。待到春節時，醬洗乾淨，或蒸或煮，都是絕味佳品。

外婆最拿手的還是冬菜。冬至前後10天內的芥菜嫩尖，與花椒、八角等香料入壇密封，經過日曬夜露，自然發酵，便成鮮、香、脆、嫩的川地四大名菜之一冬菜。因為冬菜需得入壇醃製3年以上，方成佳品。所以，外婆每一年都要做好幾壇，這一做，就從妙齡少女做到了滿頭銀髮。每一年母親去外婆家，都會帶回一罈冬菜。那開封的冬菜，色澤褐黑、油潤有光，不管是熬湯、拌餡，還是與豬肉、羊肉燒炒，都鮮味有加。

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冬日的南方雖然不像北方那樣寒冷，但陰冷的天氣也夠人受的。佝僂著腰身的外婆總是片刻不停，灌香腸、醃臘肉、燻豆乾……滿陽臺的臘味，一屋子的冬藏氣息。在外婆勞碌半個多世紀的手中，原本樸素的食材，被外婆製作冬藏成精美的臘味，等待著在外的兒女，春節回家享用。

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相比母親的顧家，外婆冬藏的是一份牽掛，一個親人重逢相聚的溫暖日子。　　

藏是一段歲月，也是一種生活。越是飽經滄桑的手、歷經歲月考驗的手，越能冬藏出一種美味，讓荒涼寂寞的冬日，總會充滿激情，別有風味。一個人，一生有不少冬藏。只不過，每一個人的冬藏方式和內容有所不同而已。而我，在母親、外婆一年又一年的冬藏中，不僅品嚐出了春生、夏長、秋收的美麗和耀眼，更讀懂了人生的寧靜與安祥。

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