天后王菲的這幾年，基本處於半隱退的狀態，雖然不再踏入主流音樂戰場，但也算從未離開福斯視線。

而且每一次亮相，她那50年不變的赤誠真實，還是那麼有感染力。

偶然的營業，都成了樂迷的狂歡節，自稱活少錢多的音樂綜藝《幻樂之城》，還登臺唱了歌。

承包了多部熱門電影OST，從《致青春》、《匆匆那年》、《無問東西》、《生命之河》到最近的《奪冠》。

最近主要還是公益獻唱，5月4日和常石磊在相信未來抗疫直播中合唱《人間》。

好像在說：雖然我不營業，但我時尚地位，就是無人可以動搖。

但說起時尚，天后王菲最高光時刻，還是要回顧一下90年代。不可複製的王菲，不止有音樂，還有極具個人特色的先鋒造型。

現在被街拍明星們帶火的人盡皆知的潮牌，都是王菲，從90年代就玩過的。

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1989 - 2005

離經叛道的九零年代

1989年一位超會唱歌的北京大妞在香港，用藝名王靖雯出道，4年後靠著一首《容易受傷的女人》大紅特紅。

除了Teana的嗓音以外，王菲是天生的衣架子，身形挺拔，脖子修長，面容清秀，卻也透著冷靜寡淡，是我們今天常說的高階臉。

90年代的港臺。本身站在亞洲流行最前線，而王菲和她的御用造型師Titi Kwan，更是其中的時裝精。

兩人一起合作的造型，一次次顛覆福斯的審美邊界。

我們今天常提起的安特衛普六君子，特指80年代從安特衛普時裝學院畢業的6位比利時設計師，也泛指那一批橫空出世的攻佔巴黎主流審美的比利時鬼馬設計師們。

他們突破服裝的固有制式，反奢侈，大玩設計，注重解構，每一件服裝，都建築的美感。

Ann Demeulemeester

從90年代初期，王菲開始大手筆買入這些“略顯怪誕”的衣服。今天以馬丁靴紅遍時尚圈的Ann Demeulemeester，當時算是一個新興的獨立設計師品牌，以擅長玩不對稱的剪裁著稱。

王菲穿過一件露背的上衣，去電視臺打歌，在稍顯保守的1996年，還是很前衛的。

Masion Martin Margiela

另外一個鬼才設計師Martin Margiela，1989年在巴黎一個廢棄劇院舉辦了個人的首場時尚秀，邀請當地的居民參加，許多小孩跟著模特在T臺上跑，堪稱行為藝術。

那一年，模特腳上穿的就是第一次露面的tabi分趾鞋，真正大火還要等權志龍的加持。

Martin Margiela親自執掌品牌的年代，真的可以算是不守陳規，離經叛道，秀場上的透明印花上衣。

解構主義的灰黑色緊身上衣，都曾經出現在王菲的身上。

Martin Margiela品牌絕對不算什麼主流，而且單價不菲，在當時，需要親自去歐洲淘或者人肉代購，王菲買過不少。

Maison Martin Margiela和H&M出過聯名的棉被羽絨服，所有人都覺得賣不出去，也想象不出誰真的會穿。

結果，王菲穿著棉被羽絨服，大大方方去機場了。

Jurgi Persoons

王菲當時還淘到了一個比利時小眾品牌Jurgi Persoons，設計有點暗黑風，設計獨特，比如袖口開叉的黑色風衣。

中性挺闊的西裝外套

還有王菲在演唱會上穿的後開叉裙，都是Jurgi Persoons。

千萬要注意王菲腳上的無鞋底綁帶高跟鞋，是Jeremy Scott的孤品設計。

而香港時裝人黎堅惠小姐不僅揚言，如果王菲願意，想要全盤接收，還給出了最高的評價：“當王菲在演唱會上穿著先鋒品牌Jurgi Persoons的瞬間，就是安特衛普神話開始喚醒亞洲時尚的時候。”

這些牌子小眾不出名，設計前衛，甚至有點誇張，即使是這樣，價格又不便宜，比很多一線奢侈品還貴，但王菲買了非常多。

不過，這個足以媲美Martin Margiela的牌子，只運營了短短的7年後，就由設計師本人關閉了，小眾品牌的心中所痛。

設計師的老師Linda Loppa有過一句話很有意思：“安六的作品看上去並不是美極了，而是非常有感情。懂得穿安特衛普作品的人，是縱情於世的時尚高人。”

這句縱情於世，還是很符合菲姐的。

Helmut Lung

除了安特衛普的設計，王菲也痴迷一位奧地利崇尚簡約的設計師Helmut Lung。

Helmut Lang有著“奧地利剪刀手”之名，他引領的綁帶、工裝，影響了Raf Simons、Yang Li、Kanye West、Craig Green、Rick Owens的設計。

Helmut Lang也是第一批用計程車廣告牌，做廣告的品牌設計師，還曾經閃現美劇《慾望都市》。

當年拍雜誌的黑色無袖連衣裙，前面的領子，像是帽子形狀，非常特別。

王菲還穿著Helmut Lang，登上1997香港芭莎雜誌。

王菲 2015 年的專輯封面《敷衍》，全套服裝都是出自這位設計師的作品。

《只愛陌生人》專輯封面V領襯衫也是Helmut Lang。

它家最經典的綁帶設計的外套，王菲自然也是要收入囊中的。

只不過，Prada收購了51%的股份之後，銷售額一落千丈，2005年，Helmut Lang也退出了集團，某種程度來說，王菲的衣櫃，都成了復古孤品珍藏。

Black Martine Sitbon

還有一位不得不提的Black Martine Sitbon品牌創始人Martine Sitbon，是時尚圈的傳奇人物，還曾擔任Chloe創意總監，被Karl Lagerfeld譽為現今唯一在世的法國女性時裝設計師。

她的設計有搖滾音樂的基因，又帶有女性的浪漫主義，1998年《唱遊大世界演唱會》，王菲穿著Black Martine Sitbon當季最新款的猩紅色斗篷大衣出場。

Black Martine Sitbon也有充滿小清新的不對稱拼接連衣裙

Black Martin Sitbon的紅色長褲，唱著“第一口蛋糕的滋味...”

Martine Sitbon FW 1998粉色花瓣裙襬

方格薄紗上衣

Martin Sitbon從不循規蹈矩，把天馬行空當成自己的風格，唯一不變的就是用看似凌厲的剪裁當中，玩出女性的嫵媚和浪漫。

和王菲一直以來外冷內熱的性格，倒是不謀而合，怪不得會如此喜愛。

王菲《將愛》 x Black Martin Sitbon

只不過，千禧年後，Martin Sitbon把品牌出售。2007年，香港Jimmy Chan資助設計師Martin Sitbon，重新推出了自己的新品牌Rue du Mail，王菲再次出山站臺。

Jil Sander

最近經常出現在新聞裡的，和優衣庫聯名的德國設計師Jil Sander，號稱Queen of Less，崇尚極簡和純粹的理念，她的衣服被同行Lawrence Steele形容為可以穿10年，並且留給自己的女兒。

王菲在《給自己的情書》MV中穿Jil Sander，不知道竇靖童和李嫣，有沒有意向繼承一下這件衣服。

山本耀司

在《王菲1997》的封面，王菲披著山本耀司黑白棋盤格紋大衣，王菲屬於娛樂圈最早一批穿上山本耀司的。

Alexander McQueen

另一套封面Alexander McQueen，膝部拉鍊露出網格絲襪，現在看來依舊大膽前衛。

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千禧年後

迴歸極簡，純粹依舊

可以看出來，天后喜歡的牌子很多，但都是簡約純粹，又充滿設計巧思的衣服，也難怪，Celine會如此令王菲著迷。

有一種說法，如果你找不到王菲，可以去Celine櫃檯試試。而她和Celine的緣分，絕對配得上長情二字。

2004年10月，王菲以品牌摯友的身份出席了Celine的2005春夏時裝展。

並且，和Celine合作《BAZAAR》、《Vogue》和《ELLE》封面。

我最喜歡的是這組時尚大片，把Celine的優雅高貴，以及王菲日常和放鬆的狀態，都拍出來了。

此後十年，王菲簡直是獨寵Celine。

Celine，也一直代表著遺世獨立的現代都市女性。

Titikwan

王菲和那英在春晚合唱的《歲月》，淡紫色連衣裙就是出自TiTi Kwan，當天手套是Titi在中古店發現了一個同色系的手套，臨時加上去的，意外地引發了網友的狂歡。

兩人既是工作搭檔，還是私人好友，互相支援，互相成就，在Titiwan個人品牌活動上，王菲親自給老友站臺走秀，一件紅色的大斗篷，腳上是一雙紫色的匡威帆布鞋，天后還是如此隨性不改。

綜藝節目《幻樂之城》，嘉賓席上的王菲，穿了好幾身TiTiKwan私人定製。

到了事業的後半程，王菲的出位造型似乎少了，每一次亮相，似乎都是隨便穿穿而已，但那種毫不費力的東西，往往是經得住時間的潮流。

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不可否認的是，90年代的港臺流行，一直是亞洲的時尚中心，而王菲更是其中的代表性人物，她的獨特性不僅僅在音樂和嗓音，還有她不設限，不盲從的穿搭風格。

而今，頂著一張慵懶的高階臉，手上握數十首金曲，守著她自己那30年如一日的真性情，唱著《傳奇》，也把自己活成傳奇。

這大概就是所謂的天后吧。-END-

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