說到化妝，誰不想擁有雙化妝師的手？

化妝這件事，歸根結底是一門手藝，雖然誰都知道化妝要打粉底液，要畫眉毛，要塗口紅，但能畫得好，畫出自己想要的效果，就是要看“個人修為”了。

不得不說這是一個想學就能學的時代，越來越多的化妝師從幕後走到臺前，或傾囊而出，或指點江山，不論哪一種，只要是好好聽課，都能或多或少get些知識點。

前段時間薇婭在直播間開啟了唐毅老師的美妝直播課，唐毅老師一邊做素人改造，講解每一步的重點，薇婭一邊帶貨，可以算得上是雙贏了。

俗話說，外行看熱鬧，內行看門道，我作為半個內行人，怎麼也得和大家分享一下我做的筆記！

先總結一下各種各樣的一物多用小技巧吧。

傳統開啟方式：滋潤唇部

新式開啟方式：

1、上妝前塗好潤唇膏，多塗一些，範圍概括到唇角，塗到唇周外，相當於提前做一個唇膜，緩解唇紋的同時，讓後續塗抹口紅有更好的質感。

2、如果眼周有幹紋，有卡粉的問題，用潤唇膏塗抹在對應的位置，可以在一定程度上起到急救的效果

傳統開啟方式：刷睫毛

新式開啟方式：用於眉頭位置，打造野生眉效果

傳統開啟方式：用於臉頰，刷出少女感的蘋果肌

新式開啟方式：粉棕色的腮紅可以替代眼影，加深眼部輪廓

我是根據唐毅老師在薇婭直播間的每一步進行總結歸納，當然對原課程感興趣的讀者寶寶也可以去自己看回放。

不同於我們塗抹乳液的傳統方式，在這一步使用乳液的同時可以改變成一套提拉的手法，從下頜線到法令紋都是提拉的手法，接下來推移眼袋，最後舒展眉心。

需要注意手法不需要太過用力，要對自己的面板溫和一些。

在這一步就可以塗抹潤唇膏了，提前滋潤嘴唇，緩解後續塗口紅時出現的幹紋、爆皮問題。

底妝在這裡有兩個任務，完美面板，遮蓋瑕疵；塑造臉型，調整皮相，調整骨相。

在這裡唐毅老師所分享的上妝方法是基於持妝粉底液的。這一類粉底液的特點在於成膜很快，所以上妝速度就有比較高的要求。

Step1：將粉底液輕點於面中位置，不要一口氣點到全臉，半張臉半張臉地分割槽上妝，避免了持妝粉底液在推開前就已經乾燥的問題。

Step2：使用大頭粉底刷，以輕按的形式，從中間往邊緣將粉底液推開。

這裡需要注意的是，用這種粉底刷推開粉底液要比手指推出來的更加輕薄。

另外也可以直接用美妝蛋拍開，手法則是從下往上垂直拍開，向邊緣過渡。

Step3：其實用刷子就已經把底妝畫了個七七八八，想要有更好的質感，可以用溼潤的海綿蛋在臉上拍一遍，可以讓粉底液更加貼服，如果底妝有刷痕，也可以在這一步把刷痕拍平。

這裡我多說一句，我也經常看到一些美妝教程是以按——劃的方式，這樣的手法可以讓底妝實現一個拋光的效果。

Step4：如果想要讓底妝更有立體感，可以在臉部中間區域再疊加一遍粉底液並拍開，讓臉部中間的位置更亮，兩邊暗一些，立體感也就出來了。

重點：選擇深色調的杏色，在微笑時臉頰的最高點處下筆，並暈開。

這些年大家越來越重視修容的重要性，不僅如此，也越來越多的人瞭解到修容是要根據自己的臉型和審美來調整，歐美女生的修容也並不是完全適合我們，所以中式修容就更加重要。

在分享筆記之前我還是要提前說一下，修容的根本是建立在“三庭五眼”的美學基礎上的，什麼樣的顴骨需要修小一點，什麼樣的下巴需要拉長，都是以三庭五眼作為基本依據，當你對自己的臉有更深的瞭解之後，才可以根據自己的喜好做出改變。

三庭五眼：是人的臉長與臉寬的一般標準比例，三庭指臉的長度比例，把臉的長度分為三個等分，從前額髮際線至眉骨，從眉骨至鼻底，從鼻底至下頦，各佔臉長的1/3。五眼指臉的寬度比例，以眼形長度為單位，把臉的寬度分成五個等分，從左側髮際至右側髮際，為五隻眼形。

外輪廓：3字修容法

它的本質是從額頭開始，分別在太陽穴位置以及下頜骨的位置產生拐點，形成一個3字的形態。

針對這次的模特，她需要收一下顴骨以及下頜骨，所以用陰影壓住太陽穴的，落到眼尾向下的位置。

下頜骨在加深基礎上再帶一下下顎線，就會讓臉型更加清晰。

把線條勾勒出來之後，可以用美妝蛋往前暈染開，讓修容變得更加自然，不會很髒。

內輪廓：修出鼻子

這一步要修出鼻子，第一筆要落在內眼角最凹陷的點，如果鼻子長，陰影就要往下暈染，如果鼻子短，就是將陰影往上暈染，連線眉毛。

用剩餘的修容再修一下鼻尖。

就像我在前面說的，修容除了要根據三庭五眼之外還要看個人喜好，比如糊透了的tati當時就說過，自己雖然不適合把鼻子修的太長，但是她更喜歡這樣的風格。

還可以用少量的陰影點在嘴唇下方的凹陷處，讓嘴唇顯得嘟嘟的。

眉毛我一直覺得是每一個人需要終生去研究的課題，雖然在直播中講的非常細了，但是我覺得畫眉毛還是三分天註定，七分靠練習。

畫眉前需要先熟悉眉頭、眉腰、眉尾三部分。

眉頭：內眼角向上的位置就是眉頭。

眉峰：黑眼球外側與鼻頭外側連線線處。

眉尾：鼻翼到外眼角的延長線上。

眉峰：眉腰、眉尾銜接的地方。

畫眉的基本原則是眉頭略低，眉尾略高，眉頭略寬，眉尾略細。

臉長化平眉，臉圓化眉峰比較強的微挑眉

Step1：畫眉先補眉毛，把眉峰定出來。

Step2：眉頭用眉梳刷出毛茸的感覺，如果你眉頭有少量的眉毛，可以用眉筆一根一根畫出毛流，然後用刷子刷一下，讓畫出來的毛流更加自然，有野生眉的感覺。

這裡有一個小技巧，如果眉筆不夠細，可以在紙上畫一畫，將眉筆磨出一個楔形。

如果睫毛本身很長，可以先輕輕夾，確定沒有夾到肉再加大力度。

然後再夾一下睫毛的中間，將睫毛夾到90度就可以了。

這種夾法很適合刷睫毛膏的女生，貼假睫毛的女生不需要將睫毛夾出90度。

內雙的女生就不要從睫毛根部開始夾了，從眼皮壓住的睫毛往外一點再夾，這樣能讓睫毛更突出。

睫毛短的女生先畫睫毛膏再夾睫毛。

夾好之後，可以使用睫毛打底膏定型，少量從睫毛根部往上刷，定型。如果你想要有一個非常自然的妝效，其實到這一步就可以了。如果想要有纖長濃密的睫毛，才需要繼續疊加睫毛膏。

在刷睫毛前，先掰一下睫毛膏的刷頭，彎曲的刷頭不容易粘面板。

睫毛長的女生，先用睫毛膏化睫毛尖端，然後刷頭剩餘的少量睫毛膏再刷睫毛的根部，可以加強眼線的濃度。

因為現在的睫毛膏配方和以前大不相同，所以傳統的Z字形刷法也不是絕對的了。

在這裡唐毅老師分享了一個萬能眼影公式。

在化眼影前，也是要認識眼影盤。

高光色：眼影盤中最淺的顏色，用於提亮。

加深色：眼影盤中最深的顏色，化眼影和結構用。

中間色：不深不淺的，介於高光色與加深色之間的顏色，一般都是啞光質地，可以用來鋪底，大多有不錯的消腫效果。

Step1：中間色鋪底

用中號眼影刷鋪底，腫眼泡從眼睛中間開始，用中間色從睫毛根部往上，以弧線的方式做暈染。

一直暈染到到眼窩凹陷的位置，眼尾處要畫到眉毛結束的位置，這一步的暈染可以畫到整個眼皮的位置。

要注意下眼影要與上眼影做銜接，也是從睫毛根部開始由外往內暈染。

微笑找到臥蠶的陰影處，用眼影加深。

這一步的眼影輪廓大概要是一個杏仁形。

Step2：加深色勾勒輪廓

從睫毛根部開始加強，深色的範圍不要太大，向上暈染的位置在眉毛與睫毛根部1/2的位置。

同時用這個深色強調內眼角，與眼尾，提升立體感。

這個時候，眼睛的輪廓會變成一個平行四邊形。

形狀出來之後，用乾淨的大刷子把眼影邊緣暈染自然。

Step3：高光色提亮

提亮色一般是有細閃和大閃片的區別，細閃在下眼瞼處，從內眼角往外眼角化，畫出臥蠶的高光。

針對上眼瞼，則需要提亮眼皮中間，這樣可以突出雙眼皮。

如果喜歡更大的亮片可以疊加在細閃上面。

這樣就能形成一個比較酷酷的小煙燻了。

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