Dior創始人的設計有多好，以前是通過圖片了解，確實是好，但只有在見到實物，並聽過老師在版型方面的講解之後，才理解這種好的高度是多麼的望塵莫及。

不是指讓某個人、某個品牌望塵莫及，而是指當下這個時代。

先看圖：

“法蘭西玫瑰”出自Dior1947年秋冬高階訂製“花冠”系列，“玫瑰”這一名字既指出了這件裙裝的色彩，同時它也是Dior先生最喜愛的花卉之一。

下面這件叫做“維納斯”的舞會禮服為美國時裝製造商Nanty Frocks經迪奧授權複製的產品，來自1949年秋冬高階訂製“中世紀”系列。

致敬了義大利著名畫家波提切利創作於1486年的名作《維納斯的誕生》。亮片裝飾的前後不對稱下襬造型模仿了貝殼的形狀，貝殼也是該高階訂製系列的一個重要主題。

我特別喜歡的是下面這款1951年的“奧地利”，胸部結構如同花朵一樣實在太漂亮了。

這件禮服起初設計為亮粉色，在最終釋出會上調整為綠色絲絨搭配灰色羅緞，而實際款式的顏色則是根據北美市場的喜好修改而成。

來看看後來不同時期在胸部做這類小動作的設計，首先是John Galliano設計的Dior2007春夏系列——

另外還有Raf Simons設計的Dior2012秋冬高階定製——

1952年秋冬的“巴爾米拉”也很經典。“巴爾米拉”是位於今天敘利亞境內的一座古城，是重要的古代文化中心之一，藝術與建築受到了古希臘羅馬、波斯設計與手工技藝的影響。

許多名媛都擁有過這款，包括多倫多社交名媛多蘿西·博林，還登上過1953年《多倫多電報》刊登的“最佳著裝”名單，溫莎公爵夫人和查理·卓別林的第四任妻子奧娜·奧尼爾也擁有同一款式。

Raf Simons時期設計過幾次類似廓型的高階定製禮服，比如來自2013春夏高定。

下面這件名為“加拉加斯”的午後裝連身裙出1957年春夏高階訂製“自由”系列，面料採用雙宮綢，上面有一些凸起的小點和短節。義大利著名影星索菲亞·羅蘭曾穿著過這款。

下面這款名為“諾言”，來自1957年秋冬高階訂製“紡錘”系列。

為了保證廓型如此穩定，採用了帆布襯料塑形，還在內部隱藏了鬆緊肩帶維持肩部位置。

這些資料都來自中國絲綢博物館正在舉辦“迪奧的迪奧Dior by Dior（1947-1957）”，展出的全是設計大師Dior 先生生前在自己品牌11年創作的100餘件高階訂製時裝、配飾、面料、刺繡小樣和設計手稿，配以印刷出版物及影像資料。

這個展引進自加拿大多倫多皇家安大略博物館的“克里斯汀·迪奧”，能在國內看到，真的是觀眾的幸運，尤其看過之後這種感覺更加強烈。

配合這個展覽，中國絲綢博物館與清華大學美術學院聯合舉辦了【“走進東方：迪奧時裝藝術和當代中國設計的對話”學術會議】，很有幸成為對談嘉賓，其他嘉賓全部來自知名藝術院校的專家、教授，向來臉皮厚的我有點小緊張。

我這組的對談主持是臧迎春老師，她給的題目中第一個是關於那個年代為何誕生Dior。

其實關於Dior的歷史大家都比較了解，在準備這次對談時想說點不一樣的，從幾個歷史細節中找到了一個線索，現場跟大家分享了一下，這裡也記錄下來。

“四月（Avril）”的兩件式花園聚會禮服出自Dior 1955年春夏高階訂製“A”系列

newlook與“美國夢”的祕密

人人都知道Dior的newlook，而newlook這個詞並不是他本人說的，是美國時尚芭莎的主編看完秀後對他說，您的長裙帶來了“newlook”。

這裡隱藏了一個關鍵資訊：美國。

“巴蒂諾爾”的外套出自1949年春夏高階訂製“錯視面”系列

巴黎本土的時尚刊物超強，但顯然在Dior的首場秀上，美國芭莎主編是很重要的人物，因為他說完這句話後，被一旁路透社的記者用筆記錄下來，然後將小稿子從窗戶扔出去給外面駐守的通訊員。

據說，以高效出名的路透社當日就將稿件發到美國（暫且估計這名通訊員屬於美國，路透社屬於英國），所以，秀後第一時間Dior在美國爆紅。這個新聞在法國當地爆發竟然是一個月以後，因為當時法國罷工......

“採米爾”的雞尾酒會禮服來自1955年秋冬高階訂製“Y”系列

Dior在美國有多火，其實可以從後來的一些細節推匯出來。因為品牌成立的第二年，1948年就在美國開了高階成衣店，而且是設立了分公司的，每年Dior先生本人都會帶領團隊去美國工作一段時間。如果他在美國不夠香，是不會有這樣的安排。後來Dior也進入了英國，但是是在1952年，比老遠的美國晚了好幾年。

“十二分之十二”的兩件式晚禮服來自1951年春夏“自然”系列

就是去美國開公司那年，紐約一家公司表示希望向他的秀提供絲襪和一定資金，從而銷售被選中的襪子，並在自己的商標後加上Dior商標。Dior覺得可行，但要求除了一次性付款另外要分紅，所以1949年他們就開始銷售襪子了。

“A”的三件式日間套裝來自1955年春夏高階訂製“A”系列

還有個事情也非常有意思，同樣關於美國商人。

當時美國人拿了他的領帶授權，而且是自行設計和生產。有次Dior看到了其中一條領帶，覺得醜到不能忍，就想取消這個款，但是領帶商一再央求，告訴他這是艾森豪威爾總統經常買的款式。無論哪個年代，總統可都是帶貨能手。

“A”的三件式日間套裝

如果按照今天的雞湯文，這個故事的走向應該是在金錢誘惑面前，Dior先生決不妥協堅定選擇審美素養高於一切。

不過實際上，他妥協了，哈哈哈哈哈哈哈。

“本地治裡”的晚禮服外套出自1948年春夏高階訂製“飛行”系列

當時本來高階定製行業就在衰退期，很多高定設計師還是認為做成衣low，Dior是法國時尚圈的頂流，毫無疑問，他這麼熱衷於搞授權，做高階成衣，對其他設計師是有影響的。

“埃及”晚禮服來自1951年秋冬高階訂製“修長”系列

再看美國，第二次世界大戰後，美國經濟發展非常快，整個以成衣業為主的時尚產業發展也相當好。有組資料，1955年，美國95%的女性穿成衣，法國只有40%穿成衣。

1955年，美國商務部邀請法國的考察隊去美國考察成衣生產商，同去的有媒體和商家，了解美國如何通過商業方式推廣成衣，媒體在其中承擔的角色。

再怎麼覺得成衣low，這也是歷史的選擇。到50年代末，法國的成衣業逐漸穩定有了自己的位置，美國無形中起了作用。

“金登納格爾”的舞會禮服來自1947年秋冬高階訂製“花冠”系列

那麼問題來了，Dior的商業頭腦這麼好，好像甚至為了生意會放棄高貴血統，為啥他在高階定製界還是很穩？

那是因為他真的是設計天才啊，初代Dior真的是神作呀。

“戴爾菲”的雞尾酒會禮服出自1956年秋冬高階訂製“深情”系列

這種感受在看過絲薄的展覽後，會更明顯，因為以前看圖，感受更深的是太美了，看實物並且聽老師講解後，才知道美麗背後有多需要複雜的製作工藝來支撐。

這次展覽中包含復原的一款服裝，還有一些款式結構的解析，由東華大學的王朝輝教授帶領團隊完成。復原的下面這款——

復原的這款1949年的“吉格瑪”的兩件式日間套裝

王老師在8月份受到趙館長的邀請進行復原，一個多月的時間完成還是很緊張的。四五十年代的衣服型跟現在不一樣，因為人體就不同，導致人臺也不同，所以製作起來特別難，需要先做胸衣再做其他部分，這個也是在反複製作過程中才明白的。

看起來好像沒什麼，袖部非常複雜，靠內側的衣片與後身和袖子相連，為同一片面料，袖子的肘部位置左右各有一個橫向省道，左右腋下各有插片設計。光看一兩張圖根本搞不懂，我看到實物也不太懂。

不過，王老師也表示復原的衣服做不到百分百與原件一樣，因為Dior當時在比例的精準、對審美的要求是現代難以達到的。

“30-50年代是時尚製作的頂峰，尤其是50年代，後來製作水準下滑嚴重，這個時代缺乏工匠精神，根本不會再這樣去做一件衣服了，全世界都做不了”。

王老師講座時用的PPT區域性

直到這次會議，我才確切知道原來大師年代的製作工藝是現代工藝完全達不到的，太可悲了。

1948，伊莎貝爾

這次講座，我特意穿了一件Raf Simons時期的Dior西裝（感謝Anita從廣州飛來給我送衣服），恰好清華美院賈璽增教授提到了1948年的Z系列，發現我身上這件的源頭就是Z系列。

可惜沒有拍我身上這件的背面

現在的品牌太多都在做裝飾主義，各種印花、圖案，而完全忽視了剪裁，即便像Dior這種擁有強大歷史和資料的品牌，也疏於在結構層面進一步探究，設計的倒退嗎？還是審美的崩塌？想不明白。

在公號回覆商務合作檢視相關明細

是本人，不接受反駁