大家好，我是SOOZY。關注潮流的各位應該有聽說吧，我們的“雷電法王”藤原浩，叒推出新聯名，正是與時下最熱的《賽博朋克2077》的合作系列。

從某種意義上來說，不少年輕人的那句話是有道理的：哪裡有熱度，哪裡就有藤原浩的閃電蓋章。

對於現在的大部分人來說，提起藤原浩這個名字，大概只能想到兩件事：所謂的“亞洲潮流教父”，以及閃電logo蓋章——而“蓋章”這件事則更是經常受到大家的口誅筆伐，甚至於diss他已經成為了一種潮流界的“政治正確”，就像在北京玩搖滾就一定要說自己揍過大張偉一樣。

藤原浩與他的MONCLER聯名

但藤原浩確實也有過許多“高光時刻”——他是第一個Stüssy Tribe的亞洲成員；他創立了日本真正意義上的第一個街頭品牌GOODENOUGH，甚至NIGO、高橋盾、Virgil Abloh、Kim Jones 這些大師都深受他的影響，等等。

一面是開拓亞洲潮流的先驅宗師，一面是飽受爭議的“蓋章”聯名，藤原浩當初真有那麼偉大，現在又真有這麼“不堪”？今兒我們就來聊聊，“譭譽參半”的藤原浩。

藤原浩出生於1964年，家鄉在日本三重縣的伊勢神宮旁。對於其他人來說，這裡是日本所有神社之中心的精神聖地，是無數遊客蜂擁而至的朝聖之地。但對藤原浩而言，那是個沒有新鮮事物發生的地方，於是他在80年代便來到東京。

年輕時的藤原浩深愛著朋克音樂，朋克文化對於事物的批判與反思，也改變了他觀察事物的方式。這樣鋪墊的話，你們也能猜到接下來的故事了：循規蹈矩的東京也令他感到無趣，於是透過一張在夜店贏來的機票，他決定去往倫敦，那也是一切的起點。

在倫敦，藤原浩結識了當時朋克文化的中心人物：Sex Pistols 的製作人，西太后Vivienne Westwood 的伴侶 Malcolm McLaren，並在倫敦的派對與音樂中沉醉了兩個月。直到 McLaren 對他說 :“倫敦很無趣，你應該去紐約。”——於是藤原浩真就這麼做了。

Malcolm McLaren 與 Vivienne Westwood

1983年的紐約，Hip-Hop 如日方升。藤原浩這位東京DJ也深深受到了Hip-Hop音樂的影響，將這種風格與打碟技巧帶回了日本，引起了日本年輕人們的追捧與效仿。

當然，藤原浩從倫敦、紐約這些潮流中心“進口”回東京的，不僅是嶄新的音樂品味與資訊，還有時尚的新潮流。愛好滑板的他把真正的街頭潮流品牌Stüssy帶入了日本年輕人的視野當中，也依靠著全球各地的潮流人脈成為了橋接日本與海外資訊的樞紐。

藤原浩是International Stüssy Tribe的第一個亞洲成員

接下來，藤原浩便開始正式改寫日本乃至整個亞洲的時尚歷史：他創辦了GOODENOUGH廠牌，將他遊歷世界所見到的朋克文化、滑板運動、Hip-Hop音樂等元素進行融合，再結合自己對於時尚的敏銳嗅覺，透過服裝進行輸出。他在雜誌上開設潮流文化專欄，幾乎是以一己之力成為當時的日本年輕人們認識時尚界的重要視窗。

他帶自己的“助理”NIGO、剛剛創立Undercover的高橋盾，以及當時還是學生，後來創立了NEIGHBORHOOD的瀧澤伸介等這些具有才華天賦的年輕人們認識街頭文化，成就了一批今天的大師；以及就像我們之前所聊過的，他也深刻影響了愛好日本文化的Kim Jones。

從原始的GOODENOUGH，到與高橋盾共組朋克基因的AFFA，與清永浩文同創的Uniform Experiment，再到Fragment Design ，他也不斷重新整理著Nike、Burton、Louis Vuitton、Moncler、BVLGARI、TAG Heuer等多個國際性潮流與時尚品牌的“首個亞洲合作單位”記錄。

AFFA雜誌

所以，我們需要承認的是，藤原浩“亞洲潮流教父”的地位是毋庸置疑的，甚至可以說，沒有藤原浩，今天的亞洲潮流故事沒準兒都會不一樣了。

中國有句老話，叫“好漢不提當年勇”，這話有點適用於Z世代心目當中的藤原浩：甭管你當年開拓這片亞洲潮流荒野的豐功偉績有多麼牛x，但現在你在我們眼中，就只是個“蓋章機器”。

BVLGARI x Fragment Design

你還真別說，數一數藤原浩這些年來的聯名合作，我也找不到什麼理由反駁。

2017年，藤原浩與自己的“小弟”Kim Jones搞了場轟動世界的聯名，也就是我們所熟知的Louis Vuitton x Fragment Design。

得知聯名訊息後，全球的潮流玩家都瘋狂了，畢竟是奢侈品與街頭潮流兩大金字招牌強強聯手，又是小到手機殼，大到經典旅行手袋的全系列合作。

但翹首以盼了10個月之後，我們只看到了跟LV主線作品基本沒差的產出，說是在藤原浩所擅長的調色和材質領域動刀，但更像是印完標後草草交差。

作為Nike的老朋友，藤原浩與Nike已經有20餘年的合作歷史了，早年間也產出過閃電AJ1、Sock Dart、外號“呂布”的Free Flyknit Mercurial Superfly這樣的經典作品，但這些年的合作更像是“失去了靈魂”，除了閃電logo越印越大，談不上什麼新意。

fragment design x sacai x Nike

fragment design x Air Jordan XXXIV

而最為“公開處刑”的，應該就是在“THE TEN”的設計上，輸給了輩分上是他“弟中之弟”的Virgil Abloh，他後來在採訪中都自嘲過此事。

藤原浩版“THE TEN”中的Nike Cortez

至於與權志龍的Peaceminusone聯名、Vlone聯名和Sacai聯名，這“誰紅找誰”的敷衍三板斧直接將藤原浩推上了輿論的風口浪尖，“追逐熱度”、“標上印標”，一時之間所有潮流玩家在diss藤原浩這件事上達成了共識，同一個世界，同一個夢想。

fragment design x Peaceminusone

fragment design x Vlone

將這一輿論導向推向頂峰的，是這件“有史以來潮流界最貴的單品”——Yanmar X47 Cruiser x Fragment Design，閃電遊艇。一個挖掘機廠商找來藤原浩來給自己做的遊艇蓋章，可以說是把炒作和搞噱頭演繹到了極致，順便也貢獻了2019年潮流界的最離譜笑話。

這麼說來，藤原浩真就從“亞洲潮流教父”淪落到了聯名只是提交“閃電logo.ai”的追逐熱度的蓋章機器了嗎？當然不是。

藤原浩成為“蓋章機器”，不是他變了，而是時代變了。

彰顯自我個性的心理需求讓年輕人們更加熱衷於大刀闊斧的外放審美，網際網路快速的資訊傳遞和更加開放的社交媒體、自媒體則使消費者的注意力不停地被轉移到其他地方，這才使得固守著自己審美體系的藤原浩貌似與這個時代“脫軌”了。

而且，在詬病他的設計時，我們可能忽略了一件事：藤原浩跟Virgil Abloh、Kim Jones不同，他從一開始就不是一個時尚設計師，而是一位負責輸出品味與觀念的領路人。他的定位更像是一位“Taste Maker”，而不是一個“Creator”。

諸位應該經常聽到我說一句話：潮流與時尚從來就不應該停留在服飾的層面，它是一種思想、態度，和lifestyle。

而在將時尚作為一種生活方式而進行輸出的這一層面，藤原浩一直在不遺餘力地身體力行：腕錶、音樂、美食，藤原浩始終在向這個世界分享他關於時尚的生活態度，從“西日本最酷的男孩”變成了全亞洲最酷的老頭兒。

fragment design x G-SHOCK 30th Anniversary

從這方面來說，藤原浩就更沒變了：幾十年來，他都是那個最懂得亞洲男人時尚的人——即使很多時候要頂著罵名。當然，說破大天，藤原浩其人究竟是好是壞，none of our business。

但我們想做性感的“時尚先生”，還是該像他一樣，在衣著以外，美食、汽車、腕錶、音樂這些生活的各個方面，尤其是思想與頭腦，都應該精緻而有品味，優雅而有態度——

以及將這種時尚態度堅持下去的魄力，即使多年後我們也成了老頭兒，那也要做最酷的那個。

撰文、編輯/孫弈然

視覺、排版/16sister