很多人追逐卡地亞Cartier、寶格麗Bvlgari、梵克雅寶Van Cleef & Arpels、蒂芙尼Tiffany & Co.等大牌珠寶，到底是喜歡它們品牌背後的歷史與文化底蘊，還僅僅只是因為品牌帶來的滿足與虛榮感？而對於一些真正的珠寶愛好者來說，品牌所承載的歷史文化底蘊、製作工藝以及那一段段蕩氣迴腸的皇室更迭與女兒情長才更讓她們痴迷。今天我們就來看看，大牌珠寶之所以能傳承百年不衰的秘訣。

這些大牌珠寶之所以可以百家齊放、經久不衰，除了優秀的設計、高檔寶石的運用，更重要的恐怕就是各家獨有的製作工藝秘籍，這是其他品牌無法模仿與超越的，如梵克雅寶的隱秘式寶石鑲嵌，寶格麗的煤氣管鍛造工藝，布契拉提的織紋雕金手工技藝、卡地亞的皮草鑲嵌工藝等等。

梵克雅寶——隱秘式寶石鑲嵌

Van Cleef & Arpels梵克雅寶的隱秘式寶石鑲嵌技法，於1929年由巴黎工匠Jacques-Albert Algier發明，經歷了數十年考驗，梵克雅寶於1933年為其註冊了專利。自此之後，這項複雜又精湛的工藝便成為了梵克雅寶品牌的"獨門秘籍"。

隱密式鑲嵌法，飾品正面完全看不見任何金屬支架或底座，所以也叫“不見金鑲”，寶石緊密地排列在金屬榫槽內，使寶石的光彩可以淋漓盡致地展現，因此稱為隱形鑲法。

這是一種難度極大、專業性極強的鑲嵌法，目前只有極少的珠寶鑲嵌師懂得這種工藝。其鑲嵌的關鍵在於那些細小的金屬網格，將特殊切割過的名貴寶石（多采用紅寶石、藍寶石及祖母綠）逐顆鑲嵌至金屬網格中，彼此排列、互相映襯，鑲嵌完成後的寶石完美覆蓋於首飾表面，綻放美麗奪目的光彩。這項精湛的工藝技巧與隱密式鑲嵌法得以代代相傳，成為梵克雅寶匠心獨運。

寶格麗——煤氣管工藝

Bvlgari寶格麗珠寶中最經典的當屬靈蛇（Serpenti）形象，而其獨特的煤氣管工藝（Tubogas）賦予了這標誌性的靈蛇珠寶鮮活持久的生命力。有寶格麗出現的地方，就一定有Tubogas，那麼寶格麗是如何將Tubogas技術變成其標誌性工藝的呢？

1855年，德國人發明了密封金屬波紋管，用於輸送煤氣。1940年，寶格麗受“煤氣管”啟發，在其珠寶腕錶中引入了Tubogas工藝，並於1949年製作了第一枚Tubogas黃金腕錶，實現了靈蛇與Tubogas工藝的完美結合，從此，寶格麗最具標誌性的靈蛇元素和標誌性的Tubogas工藝成為寶格麗的看家秘籍，併成就了寶格麗最具代表性的「Serpenti Tubogas」腕錶系列。

1949年，寶格麗第一枚Tubogas黃金腕錶

說到這裡，多數人會認為是煤氣管啟發了寶格麗的Tubogas珠寶工藝，而實際上珠寶工藝為金屬波紋管的發明提供了靈感。據說，兩千多年前的古歐洲，在皇室貴族中流行一種“彈簧管”式的寬手鐲，這種手鐲由護甲演變而來，一圈圈纏繞的黃金圈，類似彈簧結構，可以自由伸縮，既可以戴在手腕上，也可以戴在手臂上。電影《埃及豔后》中，豔后就有手臂上戴黃金靈蛇手鐲的造型，冷豔而時尚。

珠寶工藝啟發德國人發明了密封金屬波紋煤氣管，而煤氣管又促進了寶格麗Tubogas工藝的發展。這項工藝的核心是由兩片金屬帶包裹纏繞在一根木質或銅製的中心軸上，零焊接、無縫結合成超長的金屬帶，最後將中心軸移除或用酸溶解掉。經過繁複的彈簧式纏繞與拼接，精心打造出“Tubogas”螺旋式腕錶鏈，輪廓優美圓潤、卷邊嚴絲合縫、富有韌性與彈性，完全隱藏內部結構，且製作過程中零焊接。

Tubogas工藝豐富了寶格麗的珠寶創作藝術，一件件珠寶因Tubogas工藝而大放異彩，並經過幾十年的沉澱，Tubogas逐漸成為了寶格麗標誌性的品牌印記符號。

▲ 寶格麗「Serpenti Tubogas」三色金腕錶，創作於1960年，三圈纏繞，分別由黃金、白金、玫瑰金精巧拼接而成。

布契拉提——織紋雕金手工技藝

古語有云：“工欲善其事，必先利其器”。同理，想要長久保持至高的江湖地位，就必須擁有自己的獨門絕技，Buccellati 布契拉提的獨門絕技便是——織紋雕金工藝。但布契拉提更像是一個隱世高手，在國內熟悉它的人並不多，但在歐洲卻是非常有名的，並深受高階消費人群的青睞。

義大利奢華珠寶品牌Buccellati布契拉提，始於1919年，是馬里奧·布契拉提（Mario Buccellati）在米蘭創立的家族品牌。百餘年來，布契拉提一直保持著家族企業的經營模式，並延續著幾乎失傳的織紋雕金手工技藝，並形成了多種不同的織紋技藝。

所謂的織紋雕金，是一項古老的珠寶製作工藝，曾經風靡文藝復興時期，金匠們用古老而特殊的刀具對黃金、白銀進行雕刻和織紋，使其呈現出織物般的效果。布契拉提傳承的不僅僅是一個品牌，更是一種工藝，而織紋雕金不是一種單一的工藝，它是一系列工藝的組合，包括了Tulle 工藝、Telato工藝、Rigato工藝、Segrinato工藝、Modellato工藝、Ornato工藝以及獨特的動物毛髮工藝。

01. Tulle 珠羅紗工藝

Tulle 珠羅紗工藝，又稱蕾絲或蜂巢（Honeycomb）工藝，是布契拉提織紋雕金工藝中最負盛名的工藝之一，其工藝靈感源自文藝復興時期的蕾絲面料，所謂的珠羅紗便是製作蕾絲的面料。

布契拉提的珠寶工藝師模仿蕾絲面料中細密的花紋，在金片的表面繪製出圖案紋樣，再用袖珍手工鑽孔機鑿出小孔，然後用金屬細絲穿過小孔反覆摩擦，鏤刻出精細的六邊形蜂巢狀花紋，最後在網紋中鑲嵌寶石，呈現出低調而奢華的黃金蕾絲。

02. Telato金絲螺旋工藝

Telato，義大利語意為亞麻布，這項工藝源自於紡織中的十字繡，能使金屬呈現出亞麻布的質感。

這項工藝製作過程較複雜，先將鍛造好的幾條金絲線擰成麻繩狀，再將擰好的麻繩放入特定的模具內塑形，最後透過手工對塑形後的麻繩進行編織或堆疊製作成設計師想要的紋飾，透過這種工藝方式呈現的珠寶紋飾更立體、靈動。

03. Rigato金屬拉絲工藝

珠寶匠人們戴著放大鏡，用平行線的方式在金屬表面拉出一根一根筆直的平行紋路，拉絲平行而精密，間隔比髮絲還細密，使金屬表面呈現出綢緞般柔和、細膩、絲滑的光感，橫紋與縱紋自然交錯呈現出如絹絲般肌理。拉絲的精密不是機器制板能夠模仿的。

這一技術對工匠手工技藝要求極高，切割角度、銳磨與拋光力度都必須精準無誤才能 達到呈現最完美效果，通常手工製作一隻手鐲需要3-6個月。

04. Segrinato 絲絨紋理工藝

珠寶匠人們用剷刀在金屬表面剷出一道一道細密的紋理，呈現出絲絨般細膩、柔和、絲滑的質感。布契拉提中很多經典的珠寶首飾便是以Segrinato工藝呈現的。這種工藝能在非常輕薄的金銀材質上做雕工，讓珠寶觸控起來就像真實的花瓣，看起來也不會太過閃亮。

這種工藝與Rigato金屬拉絲工藝不同，它不是平行切割的形式，而是交織重疊，在金屬表面的各方向重疊切割，線條或深或淺、或長或短，如果你瞭解素描中的排線方式，那麼這種工藝就如同把金屬當作一張畫布，用剷刀在畫布上層疊排線。

05. Modellato三維雕刻工藝

Modellato是一種三維立體切割的浮雕工藝，主要運用於首飾邊緣切割。邊緣勾花、起伏，看似隨意的雕刻中，卻蘊藏著對稱、平衡與規律。這項工藝通常和其他織紋雕金工藝一同出現在首飾上。

06. Ornato金屬微雕工藝

Ornato，義大利語，意為裝飾品，即布契拉提的珠寶工藝師們將自然界的動植物等裝飾元素，以極度寫實的手法精雕細琢於金屬上，呈現植物繁複、精美、立體而真實的視覺效果。

這是一種精細複雜而又極其寫實的金屬微雕工藝，透過對金屬表面進行精雕細琢，極度寫實地還原大自然生物表面紋理與造型，如樹葉、花朵清晰可見的脈絡等。

▲ 上圖是布契拉提的小雛菊，金屬表面雛菊的紋理清晰可見，立體而生動。

獨特的動物發毛工藝

布契拉提除了雕刻工藝的金銀器，還有很多極具特色的動物造型銀器，這些銀器透過將銀絲層層焊接堆疊，極其寫實地呈現出了根根分明的動物毛絨質感。成為布契拉提極具特色的一個標誌性元素。

▲ 布契拉提的動物珠寶，將銀絲層層堆疊，動物絨毛根根分明，呈現出了動物皮毛的質感。

儘管現在的機器已經可以製作類似的效果，但布契拉提Buccellati依然嚴格地堅持所有工序必須手工完成，包含描摹定稿、鏤空穿孔、切割拋光等在內的所有制作程式，完完全全一絲不苟的由手工完成。布契拉提也因其精妙的黃金蕾絲工藝和獨特的寶石切割手法而聞名全球。

卡地亞——皮毛鑲嵌工藝

提到Cartier卡地亞，其品牌經典的標誌形象當屬獵豹了，奔跑的、怒吼的、跳躍的、休憩的……卡地亞精準地捕捉到了獵豹的各種形態，透過珠寶的形式生動的呈現在我們眼前，這與其精湛的工藝製作水平息息相關。皮毛鑲嵌工藝（Serti Pelage）便是卡地亞的秘密武器，它成就了一個栩栩如生的獵豹形象。

Cartier卡地亞，於1847年在法國創立。1902年即將登基為愛德華七世的威爾斯王子曾經讚譽卡地亞為“皇帝的珠寶商，珠寶商的皇帝”，1904年他委任卡地亞為英國王室的皇家珠寶供應商。

《淑女與獵豹》，卡地亞第一枚獵豹元素珠寶

1927年，設計師Peter Lemarchand加入卡地亞團隊，卡地亞獵豹元素變得更豐富，他任職時期誕生了第一個具象的卡地亞獵豹胸針。具象的獵豹除了密鑲鑽石，使用黑瑪瑙、藍寶石模仿豹紋，還使用祖母綠點亮獵豹野性的眼睛。

歷經百年，獵豹早已成為卡地亞品牌形象的代表，皮毛鑲嵌工藝也成為其標誌性工藝。珠寶工藝師們是用細小的金屬顆粒圍繞在每一塊寶石周圍用，然後將金屬顆粒分割、彎曲成睫毛狀來固定寶石；同時將這種獨樹一幟的寶石鑲嵌法與蜂窩狀鏤空透雕結合，雕塑鋪鑲鑽石，並點綴縞瑪瑙或凸圓形藍寶石，金屬表面的光滑與寶石渾然一體，保持鋪鑲的連續完整性，從而呈現獵豹細密又順滑的皮毛質感。珠寶師將雕塑、鑄型、排列珠寶、鑲嵌等各環節組裝在一起，完美隱藏底部金屬結構，一氣呵成呈現一個栩栩如生、生動活現的獵豹形象。

華洛芙——金絲編織工藝

德國珠寶品牌 Wellendorff 華洛芙，始於1893年，愛恩斯特•亞歷山大•華洛芙在德國“黃金之城”普福爾茨海姆(Pforzheim)建立了首飾工坊，如今掌門人已是華洛芙家族中的第四代傳人。傳承127年，維持其品牌生命力的獨家秘籍便是其獨特的手工金絲編織工藝。

華洛芙的金絲編織工藝最早出現於1978年，華洛芙的珠寶工匠們用160米長的金線（相當於兩個標準足球場的周長），再以0.3毫米直徑的金絲手工纏繞，呈現細小的螺旋紋，使金線達到如絲綢質感般柔滑而富有韌性的觸感。一個工人獨立完成一條項鍊的所有工序，通常要花幾周的時間。

FREY WILLE ——琺琅工藝

奧地利國寶級品牌Frey Wille，誕生於1951年，品牌名字由兩代經營者（Michaela Frey 和 Friedrich Wille）的姓氏組成，以此象徵品牌的歷史傳承。Frey Wille 以精於藝術設計而成為聞名世界的琺琅飾品製造商。

Frey Wille 的作品創意多取材於現代藝術作品、經典建築、希臘神話古代，其每一套首飾在製作前都要經過長達兩年多的創作過程，期間要繪製不計其數的草圖、並顏色、構圖等細節進行反覆推敲，然後採用琺琅彩繪圖層製作成獨具特色的金琺琅飾品，呈現給我們一個夢幻與現實交織、古老與現代同在的奇幻世界。

FREY WILLE 的每一件產品都是百分之百奧地利手工製造而成，要經過80多道手工工序，其中獨門上色工序就達20多道，鑲嵌工序也多達7道，最後呈現給我們的才是獨具特色的FREY WILLE琺琅飾品。

Theo Fennell ——隱秘式結構

Theo Fennell 西奧·芬奈爾是英國珠寶設計師 Theo Fennell 於1984年創立的同名品牌。Theo Fennell 的珠寶設計大膽、時尚、新奇，並暗藏玄機，帶有深厚的文化意蘊和驚喜，而這些玄機中往往就隱藏著設計師創作的靈感源泉，因而受到很多大碗明星的追捧。關於這個品牌，我要說的並非其製作工藝，而是它帶有超強辨識度的隱秘式結構。

Theo Fennell 似乎特別鍾愛糖包山，在他的作品中有大量的糖包山，而這些糖包山作品也帶有品牌經典的隱秘式結構。

Theo Fennell 擅長在小小的微縮模型上展現繁複的細節，大顆粒弧面寶石下是隱秘式翻蓋結構，翻開截面呈現出來的是小小的微縮模型，有建築、花卉、動物、海洋生物等。

蒂芙尼 ——六爪鑲嵌工藝

Tiffany&Co.蒂芙尼，­1837年創建於美國紐約，以銀製餐具出名；1851年推出了925銀製裝飾品而變得更負盛名；1886，年蒂芙尼推出了經典的六爪鑲嵌鑽戒「Setting」系列，以此象徵真摯而永恆的愛情。

爪鑲是能最大程度完美展示鑽石的鑲嵌手法，其中又以六爪和四爪鑲嵌最為經典。六爪鑲嵌簡潔大方、用六個對稱、均勻的鑲爪將一顆美鑽托起，最大限度地襯托出了鑽石，既顯眼又牢固。同時，鑽石與六爪、戒圈之間鏤空，增加進光，使其光芒隨著切割面得以全方位折射，使鑽石綻放出閃耀炫目的光芒。

今天，六爪鑲嵌已經算不上什麼獨特工藝，很多品牌已可以做到，但這種工藝，由蒂芙尼首創，延續至今已有134年的歷史，且一直蟬聯銷售榜首，被譽為鑽戒中的經典，也是蒂芙尼讓世界發現了六爪鑲嵌鑽戒極簡風格的魅力。

每一個久居一線的大牌，都有自己的獨門秘籍，就好比一個雄霸武林的門派或高手，都有自己的獨門功法，這便是品牌標誌性的工藝。