如果說有哪一個行業最容易隨市場浪潮沉浮，那一定非“時尚”莫屬。在不同的時代背景下，時尚的話語權掌握在不同群體手中。現在，隨著網際網路的興起，零售去中間化，過去站在時尚營銷金字塔上的買手企業，也只剩下大浪淘淨的悲涼。

近日，有訊息稱香港買手店鼻祖Joyce Boutique載思集團因連續四年虧損，獲大股東溢價約91.78%提出私有化。曾經的載思集團，是亞洲首屈一指的高階時裝零售店，是首家為香港引入國際設計師品牌的時裝集團，也被稱為奢華零售業的先驅。1990年載思集團在香港上市，而在1997年金融危機後便跌成1元以下的仙股。今年6月，載思集團在上半財年錄得收入增長後，下半財年遭遇風雲突變，仍未扭轉銷售頹勢，同時繼續維持虧損。有人說，載思集團迴天乏力了。

然而，這還不夠，今年以來香港零售市場的低迷對泥潭中的 載思集團又是意料之外的打擊。 載思集團釋出的上半年財報，截至2019年9月30日止，集團收入同比大跌18.4%至3.38億港元，淨虧損則擴大1.26倍至5492.4萬港元。這個曾經霸佔了中國時尚話語權、紅極一時的港資買手店鼻祖，在時代的潮流中束手無策。

其實，不僅是 載思集團，全球的買手企業都遭受到了打擊。2017年，巴黎地標性知名買手店Colette關店，在業界引起了一次巨大的震動。同年，義大利知名買手店10 Corso Como關閉了北京SKP門店。今年五月，10 Corso Como上海門店也隨著店鋪租約和母公司協議到期而告終。不僅中國市場，近5年來米蘭的10 Corso Como也不斷傳出經營不善的負面新聞。這些時尚圈中曾經的明星店，在光芒褪去後讓人無盡唏噓。

與買手店落幕形成鮮明對比的是，奢侈品線上零售電商的瘋狂增長。 業界認為，過去的時光，市場渠道單一，零售方式不靈活，也讓很多類似買手店的中間商有利可圖。十年前，中國消費市場復甦，激發了一批買手店、中間商，這種角色類似於今天的”代購“。但是，隨著線上零售的快速發展，去中間化、去差異化等新零售模式層出不窮，也讓消費者可選擇的餘地越來越大。

有人說，是時代賦予了買手店“資訊中轉站”的紅利，也是時代讓他失去了昔日的輝煌，逐漸沉靜下來。曾經，在消費者對時尚的需求支撐下，買手店甚至不需要費腦筋就能獲得原始積累，而現在要在資本浪潮中生存下來，要依靠的不僅僅是市場本省，還有本身的生命力。