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又一個時尚女魔頭走了，

中國時尚呢？

今天上午，《ELLE世界時裝之苑》主編曉雪微博官宣離職。

蘇芒離開了時尚轉向潮流領域，加上前年離開《週末畫報》的葉曉薇，曾經叱吒中國時尚的四大主編，只剩下《VOGUE》的張宇。

但不同蘇芒身上簡單粗暴的草根物慾，也不同於張宇左右時尚圈的那種硬氣，葉曉薇的新銳；曾著有《優雅》一書的曉雪，標籤是優雅女主編。

右手環抱劉詩詩；

左手摟腰宋茜；

坐下勾肩楊冪；

蹲下和倪妮合影。

白淨的面板，淡妝，標誌性的微笑，笑不露齒，優雅！

時尚圈的抓馬Queen跟著名流合影摘星攬月，交際姿態若現了小報還能變作茶餘飯後的談資，襯托對比下——

曉雪這個女人哪裡有點“時尚女魔頭”的樣子？

更有“名嘴”洪晃揶揄她：

“曉雪姑娘，並不懂時尚，她頂多只是愛臭美，她瘦身減肥買名牌。”

名流養成，別談優雅！

不過是一步一泥濘。

引發罵戰是在2009年的快女期間，那時候曉雪被請去當評委。

因為前前東家是洪晃的《世界都市iLook》，跳槽當了《ELLE》主編的曉雪，免不了要被媒體搞事情。

先是深陷“小三門”，洪晃發文《我的封口費呢》指摘曉雪勢利眼，叫她“時二尚叫姆”。

隨後在評價江映蓉和黃英的演唱時，一番疑似“農村八輩子走不出個人才”的言論，更是把曉雪推上風口浪尖。

雖然後來被澄清了，但當時有人說：

你看，時尚圈不怕喧喧嚷嚷混戰撕逼，就怕愛與和平安靜如雞。

有一說一，名利場那些勾心鬥角、權謀暗鬥，大家心裡都有數，而言辭失誤鬧了風波，怪在跨界點評業務不熟上，也勉強合理。

反正曉雪這個優雅女人，就不是吃素的——

她的前東家《ELLE》，於1945年在巴黎創刊，1988年，該雜誌的母公司法國樺榭集團和上海譯文出版社合作出版了《ELLE世界時裝之苑》，成為當時第一個進入中國市場的國際時裝刊物。

1988年第中國一本《ELLE》

2007年，37歲的曉雪接過《ELLE》。

2012年，為了容納新增廣告，雜誌從月刊改成半月刊，後來《時尚COSMOPOLITAN》和《芭莎男士》都有偷師《ELLE》這一做法。

也就是在這個時候，自媒體和時尚博主崛起，老牌紙媒備受衝擊。

當時就有人嚷嚷著紙媒要死，可2015《ELLE》的二月刊封面直接用了當時的人氣頂流鹿晗，還是雙封面。

這期雜誌提前預售5小時，一萬多本雜誌也被粉絲掃蕩一空，創造了紀錄。

直接開啟了國內雜誌啟用男流量登封的局面。

好傢伙！一下之就回血了。

這是曉雪眼中的“與時俱進”：

“現在一張純粹的美女不打動人心，你要找到一個點，跟讀者，user，網友互動。”

所以章子怡抱娃的封面賣得好；

林青霞60歲的封面也賣得好。

找對人，找準點，雜誌還是能賺得盆滿缽溢。

而十年前，中國超模剛剛露出苗頭，張宇強勢助推杜鵑、雎曉雯等走上國際時裝週，2009年，《VOGUE》邀請陳漫與杜鵑合作，推出《祖國萬歲》系列，被舊金山亞洲藝術博物館永久收藏。

曉雪捧的國模，是劉雯。

07年她們就有合作了。

劉雯手捧2011年1月刊ELLE EXTRA

大表姐劉雯堪稱《ELLE》的親閨女，和雜誌同齡，十年交情，14次登封。

這“友誼”，沒得說。

小明星登封，沒有品牌金主撐腰登不了；周迅是Chanel永恆的座上賓，Celine的首選一定是王菲，神級明星登封，就要輪到雜誌走人情關。

顯然曉雪的人脈交際、資源運籌能力不差——

不僅是港圈老前輩們的好朋友；

同時也是不少明星的婚禮座上賓。

這受益於更早之前，曉雪還沒踏足時尚圈，為香港嘉禾電影效力四年的經歷，深諳跟娛樂圈明星社交，明白觥籌之道。

再作為中國第一個派出時尚團隊出席巴黎時裝週的媒體，搞直播，《ELLE》也是先行者。

2016年開始的直播業務ELLEtv，成為首個以編輯、明星第一視角直播四大時裝週的視訊媒體平臺。

曉雪當時還親自上場，有人問她：“連直播都親自上，不覺得有失身份嗎？”

她優雅撂下一句：

“只有自己親自參與了，產品才能進步快。”

言下之意，老孃行，所以老孃上。

相較於張宇的背景，外交官的女兒，律師專業出身，澳洲MBA學歷，英文主播；蘇芒的閱歷，草根北漂，遊走各大時尚派對，效力於時尚集團24年，曉雪的資歷略顯單薄，畢業於北京青年政治學院文祕系，效力《ELLE》“不過”13年。

但，同樣是做時尚，在物慾上流摸爬滾打的努力是大家都平等的。

《ELLE》現在的紅紅火火，曉雪註定是那個繞不過去的“狠”角色，越是優雅，越是藏得好——

“有些臭美，炫耀名牌，交際高手，品牌的宣傳部長，沒什麼文化，吃的很少，宛如貴族小姐。她會淺吟低唱炫耀她的Chanel小黑裙，限量版櫻桃包；她與一線大牌關係良好，善於想選題給雜誌創收……”

——還是洪晃說的

反正2007年以來，曉雪執掌期間，《ELLE世界時裝之苑》的廣告頁碼數連續11年霸佔榜首，市場佔有率第一，更創下單期廣告費5000萬的紀錄，至今無人可破。

“哪個圈子沒有浮華的一面？”

這句話，是曉雪說的。

時尚圈很浮華，它有自己的規則。

適應這些規則，蘇芒就是簡單粗暴地擁抱權力、擁抱物慾，再把這兩樣，通過美的外殼傳遞出來；而張宇則敢於嗆聲，集結、推廣國內時尚資源，但她也說，VOGUE還是濃濃的VOGUE風，高逼格、很貴、難接近。

段小姐欣賞這些女魔頭們的魄力，能到達高位者，絕非等閒之輩。

恐怕到時張宇要離職，也會驚得眾人害怕，中國再無時尚女魔頭。

可暫且不談名流前半生的熙熙攘攘個人崛起，也不談名利圈風風火火的精英路線。

放之大環境，隨著時尚雜誌黃金時代的四大主編相繼沉浮，中國時尚也更加展現出它的利益鏈條，資本運作，優勝略汰，去老留新。

蘇芒離職也好，曉雪離職也好，能解釋變動的永遠是時尚需要新鮮血液；可話題出來了，動靜過去了，時尚集團洗了牌後，還不是照樣浮華、照樣blingbling的、照樣不接地氣的。

你說這時尚生態、時尚規則是誰定義的？

還不是西方文化——

《ELLE》再優雅，《時尚芭莎》再光鮮，《VOGUE服飾與美容》再“離經叛道”，推動國內超模快速進軍國際、助力國內攝影師能集中爆發，這些雜誌說到底，都不姓“中國”。

再說時尚圈新媒體裡縱橫的時尚博主是時尚領導者、是接地氣的，但除了“恰飯”，帶貨的有多少個真正願意帶中國品牌？

中國時尚，一直沒什麼自己的特色，一直是被“炒”起來的，一直是以流量和金錢作為底色。

就好像現在做雜誌越來越不是為了賣雜誌，而是為了賣廣告；就好像時尚圈總要跟明星掛鉤，鋪開一張人脈大網，比比誰更牛逼。

蠻市儈。所以曉雪的離職，對娛樂圈明星們的時尚社交又是一波影響，也許不大不小，也許傷筋動骨。

香港設計雜誌VQ的創意總監曾說：

我們處於一個媒體爆炸的時代，沒有衝擊力，概念再好，也會被湮沒，媒體必須而且不得不讓自己變成一種爆炸物，才能存活。

中國的時尚媒體還遠遠未成為爆炸物，離任的時尚雜誌魔頭們突然間成為了爆炸物。

轉眼白駒過隙韶華留影，退役後的蘇芒們，名號仍然如雷貫耳；涼掉了的動態，開始畫風突轉。

只有背後的中國時尚，依舊波瀾不驚。

誰關心中國人自己的時尚優不優雅，高不高階？

誰關心中國時尚該怎麼輸出，怎麼沉澱？

中國時尚要爭明星版面，爭女魔頭沉浮錄，不如先爭個話語權，把時尚本土化的話語權，變成爆炸物唄。