朋友們，週五好，忙碌了一週，今天來聊一個養眼的話題。

可以邊聽邊刷一下那些我們曾一起追過的秀場。

想借我最愛的設計師海盜爺John Galliano的一句話來開始，

「你不該問 “ 你為什麼要戴帽子呢？“ 你應該這樣問 “ 為什麼不呢？” 」

一個對時尚愛到痴狂的人，美已成了一種信念。

然而現在，我們很少能再看到把時尚活進骨子裡的人，優雅和精緻不是為了作秀，而是風格即如此，

「所謂有型，就是穿著晚禮服去吃麥當勞，穿著高跟鞋去踢足球。這是一種人格，一種自信和一種色誘。」

同樣，我們也很少再能看到一個有靈魂的秀場，

（Dior Haute Couture 2005 Fall）

（Dior Haute Couture 2018 Fall）

天馬行空喝彩不斷的藝術展變成了平庸的商業成品展，高定秀場越來越像成衣秀場，走起了簡約風，想要用高階的配色和妝容拉開高定和福斯的距離，但裙襬下缺少了一種名伶風範，

（Dior Haute Couture 2011 Spring）

無論是高定秀還是成衣秀，我還是喜歡那些讓人看得津津樂道的風韻十足的秀場，Galliano，McQueen，Gaultier…今天就想跟大家一起回憶一下那些秀場的白月光。

（Alexander McQueen Ready-to-Wear 1998 SS詳見後文）

Dior Couture 1998 SS

從Galliano時期的Dior來看，每一位模特都像是“迪奧小姐”本色走秀，婀娜高貴，強勢又摩登。

1998年的春夏高定，戲劇化的寬大服裝，絢麗的色彩，

整個秀場就像是20世紀初的名媛舞會，

不可一世的迪奧小姐被華服和男伴精心照顧著，任一位都是舞會女王。

一顰一簇，優雅得不可方物。

Dior Couture 2007 SS

2007年春夏高定秀場致敬義大利歌劇《蝴蝶夫人》，儼然一次劇場的高度還原。

融入摺紙、摺扇、松枝等日本經典元素，

通過髮簪、足下仿木屐式的高跟鞋等細節配合，重新演繹了普契尼筆下的藝伎巧桑 ，

Dior Couture 2010 FW

再看2010年秋冬，奼紫嫣紅，一片盛放花海，這是我心中最美的一場秀。

海盜爺把迪奧秀場打造成了仙境花園，模特們的頭飾是透明的鮮花包裝紙，頭髮是枝葉，接著就是盛開的花朵，

整季禮裙沿用了Dior最核心的“X”廓形元素對女性美好腰身的修飾，

身穿Dior的女人，如做花朵，必是盛放。

Dior Ready-to-Wear 1999 SS

除了美到不忍眨眼的高定外，成衣秀也是可圈可點。還是拿海盜爺時期的Dior做個開頭。

（Dior 2011早秋成衣秀）

1999年春夏的成衣秀，是Galliano對中國文化的又一次致敬。只不過這次是革命情懷。

整個秀場可以說是一抹懷舊殺，做舊的地毯和屏風，老式小掛鐘，兒時的三輪車和小木馬，

這也是Galliano的藝術偉大之處吧，這裡我吹個短短的彩虹屁，他的作品風格跨度很大， 這是設計師中很少見的，海盜爺的設計細胞像是環球飛機的常客，從各個國家提取靈感，從義大利歌劇到日本藝妓（比如前文高定秀的那兩場），從古老埃及到西非文化，

他會多方位解讀，再精確萃取，運用起來從不重樣。比如之前97年用過了十里洋場的旗袍⬇️

99年就運用革命元素，

（想蹭春節熱度的各大牌，沒靈感拜年時可以先去問問他的意見）

Alexander McQueen

Ready-to-Wear 1998 SS

說夠了海盜爺和迪奧，來看一看另一位鬼才麥昆，他在真正意義上將走秀變為表演藝術。

1997年秋冬高定“鬼魂秀”讓模特做鬼臉的表演⬇️

1998年的“貞德”系列，引入天主教的火葬形式⬇️

2001春夏系列，模特們在玻璃秀場中綁著繃帶，像精神病人一樣隨意遊蕩⬇️

秀場中央的玻璃盒子逐漸開啟，然後情色作家Michelle Olley渾身赤裸，插著管子癱在椅子上出現，

1999年麥昆Givenchy告別秀，

去看他的秀，第一念頭不是絕不會是買買買，而是驚喜，震撼，想要近乎瘋狂的鼓掌喝彩。1998年春夏成衣秀，也就是文章開頭吉娘娘上演的“溼身誘惑”，摩登都市變身赤裸悚然的世界末日。

傾盆大雨在淋在T臺上，高跟鞋，裙襬和水波漣漪融在一起，

被雨水衝花的妝容下，是已經超越服裝本身的秀魂。

Alexander McQueen

Ready-to-Wear 1999 SS

1999年春夏No.13系列成衣大秀，開場是截肢模特Aimee Mullins

而閉場誕生了一件獨一無二的麥昆噴墨彩裙。

模特Shalom Harlow 穿著白色連衣裙站在一個旋轉的檯面上，驚恐又無助，

麥昆就像一個導演，指揮著操作機器人的工作人員們需要什麼動作，機器人現場對模特身上的服裝進行噴墨，黑色和黃色的顏料揮灑交織。

這一場時裝與科技的共舞，被《衛報》稱為“充滿想象力的時尚奇蹟”。

「我已經無路可退，我會帶你去那些你認為是天方夜譚的旅程。」

這就是麥昆吧，他的秀場裡，觀眾永遠不知道下一幕是什麼

Jean Paul Gaultier

Ready-to-Wear 2012 SS

老頑童Gaultier的T臺從來不滿足於模特，脫衣舞娘Dita Von Teese曾兩次替他走秀，

大鬍子變性歌手Conchita Wurst在他2015秋冬季的高定秀場上幫他閉秀，

2012春夏成衣女裝秀場，充滿了上世紀50年代的復古氣息，模特們拿著代表自己出場順序的號碼牌。

這位老頑童在2014年後任性退出了成衣秀，在他眼裡，

「成衣商業化是不變的趨勢，每年瘋狂的時裝週轟炸，讓我們沒有時間去尋求新的靈感與創造！」

Hermès Ready-to-Wear 2012 SS

而在這位老頑童設計下的Hermès 2011年春夏成衣大秀是我最愛的一季愛馬仕，這個系列完全挖掘了品牌的馬具傳統，在華麗的水晶吊燈下，以戲劇性的花式馬術表演開場。

伴著有序的馬蹄聲，愛馬仕的女騎士們，高貴而性感，精英與奢侈感根本無需多言。

現在的時尚圈商業化越來越濃，離經叛道的鬼才秀怪們越來越少，秀場雖然仍美，但很久沒有再遇到那些模特走路帶風，讓人看得起勁想重刷無數遍的時裝秀了，

藝術的張力，不一直都是時尚的靈魂嘛？