上一期忙總講到Tom Ford奶活的Gucci，是性感的代名詞。

可很多人印象中，自2015年開始，Gucci都是走文藝復古掛的，男女裝都沒啥區別。姐妹們更是能隨口報出Dionysus系列酒神包、Sylvie系列緞帶包、GG MARMONT這些爆款。

而混飯圈的人，被碧梨、Rihanna、李宇春和倪妮這些明星安利下，也對Gucci老花、紅綠相間的織帶、迪斯科裝不要太熟悉。

還有Gucci風大片，時髦精們已經掌握了花裡胡哨的混搭精髓。

這一期咱就來聊聊（填坑），Gucci背後的現任爆款大神，曾經Tom Ford的小弟，Alessandro Michele是如何憑實力出道，將Gucci爆改成“文青”形象的故事。

繼承藝術細胞的文藝少年

1972年，Alessandro Michele出生在羅馬的一個藝術家庭。老爸是位信奉“peace and love”的老嬉皮，他在小時候總能跟老爸去畫展、教堂之類的地方打卡。老媽則是電影製片，是個愛染金髮、穿漂亮連衣裙的時髦女人。

Alessandro Michele並沒有辜負“祖傳”的藝術細胞，10歲的時候就敢把頭髮漂白了。青春期時，又學英國雜誌裡倫敦後朋克和New Romantic的打扮。各位可以腦補一下他頂著金色的莫西幹頭，穿著煙管牛仔褲和尖頭鞋的亞子。

不過由於打扮太過非主流，他不僅讓看不慣的同齡人暴揍，還被老師請家長。好在爸媽開明，認為折騰頭髮又不是違法的事兒，就任由他追求“自我呈現（self-presentation）”了。

而他進圈兒的起點可以說相當高了，先是在全球四大頂級時裝設計名校之一的羅馬服裝學院，學習服裝設計。1994年，畢業後又進入針織界大佬Les Copains公司工作。

3年後，他跳槽到了Fendi，與Frida Giannini一起工作，並被任命為高階配飾設計師，負責品牌的皮具設計。只不過，一直是小透明狀態。

Gucci優秀員工的自我修養

直到2002年，Tom Ford想挖Frida Giannini過來，因為這位姐姐參與設計的法棍包太火了，連Tom Ford的好姐妹都幾乎人手一個。而Frida跳到Gucci的唯一要求，是讓Tom Ford見見Alessandro Michele。於是，兩個人一起成了Tom Ford的“手下”。進Gucci之後，Alessandro Michele被安排在倫敦工作，並在那生活了4年。

Tom Ford在2004年和集團鬧掰走了，Frida Giannini接手創意總監的職位。Alessandro Michele跟著一路升級：2006年，升級成為皮具創意總監；2011年，成為Frida的副手，參與全線產品的開發。

Frida Giannini時期的Gucci

比起前任總監把Gucci的身價提高到43億美元的本事，Frida Giannini的成績並不亮眼，她把Gucci的性感標籤去掉做保守派，讓很多人不買賬，Gucci的增長率自2011年起開始下滑。

Gucci經歷幾十年動盪，好不容易被Tom Ford奶活，高層們不想重蹈覆轍，那就……開除總監吧。

訊息一出，媒體跟風列出了非官方的繼任者名單，像是Riccardo Tisci、Hedi Slimane，或是前任Tom Ford都出現在名單上。不過，Frida沒給人留太多猜測的時間。本來應該完成2月男裝大秀才走的她，和身為Gucci前CEO 的丈夫Patrizio di Marco，提前一個月說拜拜了。

在Gucci 埋頭苦幹13年的優秀員工Alessandro Michele，“上位”的機會終於來了。

新一任CEO Marco Bizzarri走馬上任，需要了解設計流程，出面交接的人正是瞭解全線的Alessandro Michele。爛攤子總要有人接手，可也要找個靠譜的。新任CEO認定眼前這個熱情的大鬍子，熱愛並瞭解Gucci，就是那個完美人選。就這樣，Alessandro Michele被推上了C位。

可這個時候，距離2015秋冬男裝釋出會只剩5天的時間。短短几天裡，他推翻前任上司包括設計、模特挑選和秀場佈置在內的所有安排，最終，用36套衣服撐起了時長5分鐘的男裝秀。

刻意縮小一號的瘦窄廓形、絲滑修身的雪紡縐紗襯衫、透視的蕾絲緊身衣……他給男孩們穿上華麗漂亮的雪紡和蕾絲，感覺魂穿70年代的華麗搖滾。

雌雄同體、去性別化不是啥新鮮事兒，可在表現上有很大的區別。同時期的Prada是男女裝一起抹掉性別差異，用“Less is more”向中性靠攏。

Alessandro Michele呢，則用“More is more”，給“性別的流動性”劃了重點。他打造的陰柔華麗風，完全顛覆了Frida Giannini時期性感、穩重成熟的形象。

顛覆男裝後，他又給女裝大刀闊斧地換了臉。一個月後，他操刀的女裝秀上線。貫穿全場的貝雷帽與黑框眼鏡，以及百褶裙、奶奶襯衫、超大號蝴蝶結….花裡胡哨的衣服全部揉和在一起，打造出文藝範兒十足的怪女孩。

這場秀還有個亮點，Alessandro Michele用藍色絲緞襯衫、黑色長褲和一條雙G腰帶，致敬了Tom Ford上任Gucci後設計的第一個系列。大秀的背景音樂，則是Tom Ford執導電影《單身男子》的音樂（粉絲和偶像的CP，也太好磕了……

而他改造後的Gucci，單是第四季的收益，就比前一年同期增長了30%，品牌當年的銷售額坐了火箭一樣增長了8.6％。

“我覺得最美的東西都是有點模糊的，那些不清晰的才是美的，GUCCI的權威不再來自於如何誘惑男人。”大鬍子如是說。

之後，Alessandro Michele迎來了屬於自己的高光時刻。自2017年起，Gucci男女裝釋出會合併，設計結合了維多利亞時期的繁複蕾絲、細紗、抽褶、公主袖，

和朋克範兒十足的喇叭褲、鉚釘以及更為年輕的老花、動物圖騰，這些元素越玩越讓Gucci的unisex更加深入人心。

尤其是那些配飾，就像忙總開頭提到的酒神包、GG腰帶，簡直火到爆。就單說1953年誕生的Gucci樂福鞋吧，本來都是壓箱底的老古董了。被他削掉鞋跟，加上毛墊後，搖身成了男女通吃火的爆款。

品牌Gucci則在Lyst的榜單中，一直保持在top 3的位置。

而藏在衣服細節裡的故事，也總會成為供粉絲髮掘的寶藏。比如吧，他是Snoopy的死忠粉，認為這是哲學的化身，並理所當然地把Snoopy安排進Gucci。

衣服上可可愛愛的獅子狗，是他從二手市場裡淘回來的一對陶瓷小狗形象。他和男友養的狗也曾閃亮登場。這樣的例子還有很多，集美們可以抱著拆盲盒的心態好好找一找，忙總就不再說了~

就像Net-a-Porter全球採購副總裁莎拉·魯特森（Sarah Rutson）所說的一樣，Alessandro Michele不僅改變了品牌，還改變了整個時尚界。

不論珠寶、彩妝還是生活方式，被減齡後的Gucci正從每個細節，融入千禧一代年輕人的生活。在開雲的2019財年報告中，Gucci仍然保持開雲集團搖錢樹的位置不變，為開雲集團帶來了78%的經常性運營收入。

明星裡，更有一大波人跟他一起857：

Rihanna愛穿Gucci炸街；

品牌老粉麥當娜，“反叛之心”演唱會欽點Alessandro Michele做設計；

還有在Met Gala上，打雷姐、萊託和設計師三個人一起制霸紅毯。

在男明星堆兒裡，哈卷和萊託則是最好的帶鹽人。

來自英國時尚大獎和美國CFDA大獎的官方蓋章，更有含金量。其中2016年，時尚女魔頭Anna Wintour穿著Gucci禮服，為他頒發CFDA“最佳國際設計師獎”時，還不忘誇：“他讓我們的夢做得更自在些。”

可能當年的Tom Ford都想不到吧，Alessandro Michele只是“買一贈一”的驚喜，現在卻搖身一變成了Gucci的金字招牌。

封神全靠抄？

Alessandro Michele成名後，生活並不是一帆風順，種族歧視和抄襲的風波，差點讓他改走“黑紅”路線：

2019年2月，Gucci一款“紅嘴唇”造型的黑色長袖高領巴拉克瓦式毛衣，因為太像“扮黑臉（blackface）”，讓人聯想到代表種族歧視的黑人形象，而全面下架。最後品牌出面道歉，平息了大家的怒火。

2018早春度假系列裡，T恤與托特包上使用的圖案和文字，被來自紐西蘭及澳洲的兩位插畫師Stuart Smythe和Milan Chagoury指出抄襲。

而一件蓬蓬袖上衣，被曝與Remade風鼻祖Dapper Dan， 在80年代爆改的LV外套幾乎一毛一樣。

不過，在90年代初因為爆改沒經過品牌允許，Dapper Dan不得不關店歇業。他在知道自己的作品被抄襲後，接受《紐約時報》採訪時表示：“這麼多年來，我從未想過得到時尚品牌的任何認可，所以別人借用我的標誌性造型時，我也沒什麼好生氣的。”

有關Alessandro Michele的爭議從沒停過，Gucci卻越賣越火。或許，就像Alessandro Michele曾在採訪中說過的，他並不是單純的抄襲，而是創意再造。