自打各大品牌只能辦線上時裝週，少了明星和網紅當看點，時裝週的意義基本上就聊勝於無，連品牌自己心裡葉門兒清，放棄掙扎。

這不，LV2021秋冬男裝秀，連宣傳的錢都省了，讓自家代言人吳亦凡發條微博就完事。

但，脫離了時間和空間束縛的線上時裝週，可供發揮的餘地大了，減少了條條框框，設計師的腦洞也再次大開。

LV這次大秀，居然意外的，有意思。

用時裝打破偏見，

只是譁眾取寵？

這次大秀的主題很清晰——沒有一種身份應該被定義。

大秀一開始，便丟擲一系列問題：

當你長大後想成為怎樣的人？ 你覺得他們應該是什麼樣子的？

的確，在大眾心裡，每個職業都有一種固定形象。

白領一定是西裝革履，OL一定是襯衫短裙。

時尚從業者一定打扮前衛，公職人員必須墨守成規。

一旦穿得不符合大眾想象，便會被認定為異類。

常見的，就像這個手拿報紙的黑人模特所塑造出的職業形象。

亦或是拿著手磨咖啡趕著去上班。

這符合大眾想象的一切，是那麼理所當然，又了無生機。

接著，外表依然包裝得規規矩矩的職場白領，黑灰外套下，開始出現鮮紅和熒光綠的點綴，下裝上也悄悄爬上了紅色格紋和深灰色花紋。

有人試圖打破這束縛性的一切，在傳統的規範禁忌中開闢一條小徑。

有些俚語甚至被做成標語穿上模特身上。

You can always tell a book by its cover （以貌取人通常很合理） Arriving at the same place at the same time（總是在同一時間抵達同一地點）

用最標準的正規化來反抗這標準的一切，諷刺那些無意識的偏見和規範。

誰規定了男士大衣就只能那麼長？拖地就一定不好看？

百褶和蘇格蘭方格裙也可以穿在男性腿上。

打破社會既定框架，拋棄陳舊的規範和形象，每個人都不必符合他人想象。

誰規定了什麼人就該穿成什麼樣。

LV這一季聚焦了社會中各類刻板印象和偏見，將服裝為載體，用以闡述價值觀和生活方式，用時裝釋出會發聲，也是品牌的另類升格。

過分直白的女性主義，

不過是譁眾取寵？

另一邊，老牌時裝屋Schiaparelli新系列高定卻引發了爭議。

火力最集中的當屬這幾個肌肉盔甲造型。

女性不僅可以渾身肌肉，連手提包也充滿肌肉。

抱著嬰兒頭上就籠罩了一個金色光環，彷彿成為母親就註定偉大。

女性的眼睛總是格外大，裡面裝了很多事。女性的手指總是特別長，什麼事都得管一管。

聚焦女性議題的意圖很明顯。

女性看起來柔弱，內裡蘊含的力量不輸肌肉男。

同時諷刺了當下的社會現狀，女性一個人活成了一支隊伍，既要照顧家庭還要平衡事業，總是耳聽六路眼觀八方。

爭議在於，這系列探討女性主義的傾向過於直白。

把肌肉盔甲穿在身上，這種強烈的衝突感無疑很容易讓觀點直達受眾，的確也缺少點美感。

這種近乎“淺薄”的直白引發了一些人的不適。有人認為蹭社會議題流量過於明顯，有人卻覺得這是Schiaparelli近年最好的一個系列。

表達態度

是遠離平庸的第一步

在S看來，譁眾取寵也好，流量密碼也罷，時裝設計中多一些另類的表達，利大於弊。

早在多年以前，時裝設計師就不僅僅是“裁縫”這麼簡單。

時裝代表的態度，對社會的推動作用，coco chanel女士早就印證過。

1920年初，chanel為女人設計出第一條女裝褲子，在此之前，女性只能穿裙子。

有歷史學家認為：

女性們的身份地位，是透過chanel的褲子確定的。

自此，女性也可以穿得簡約又舒適，去工作，做任何自己想做的事情，而不是被繁複的服裝束縛，只能成為男人籠子豢養的金絲雀。

1926年，《vogue》釋出了chanel女士設計的小黑裙草圖。

女人們可以穿得簡潔又不失性感，在舒適的前提下彰顯女人味。

此前，黑色服裝一般在葬禮才能穿著，且帶有極濃的宗教色彩，沒人敢觸碰這些禁忌。

chanel的小黑裙一出，人們發現，黑色也可以穿得這麼好看，又酷又有風情。

不穿黑色的桎梏，就這樣被衝破。

女性離穿衣自由越來越近。

接著，YSL男士開創了吸菸裝。

所謂吸菸裝，最初是指上流社會男士在晚宴結束之後，脫下燕尾服，為了方便在吸菸室吸菸，換上的那種輕便服裝。那種西服套裝被成為“吸菸裝”。

那會兒，女性被禁止穿西裝，也沒有人敢於打破這項束縛。

直到1966年Yves Saint Laurent先生開創了中性風，為女性設計了第一件無尾的燕尾服。

自此，男裝女穿時代正式開啟。

1967年，更多的男性元素被直接帶入春夏高定秀場，白襯衫、高禮帽、領結，這些男性專屬的元素被加入女裝中，“吸菸裝”正式誕生。

1971年YSL為Bianca Jagger的婚禮設計了一套白色吸菸裝當婚紗，這位搖滾之妻做了一件比搖滾更酷的事，成為世界上第一個穿西裝結婚的女人。

穿上吸菸裝的女性，瀟灑又霸氣，完全改變了以往規矩保守的女性形象，也加速了女權主義的萌芽。

女人們慢慢意識到，沒有任何一種權利是男性專屬，更沒有任何一種服裝跟女性絕緣。

服裝是意識形態的外顯，所謂時尚，應當是價值觀革新的先鋒表達。

香奈兒女士創造的女性西裝、小黑裙，YSL的吸菸裝、早年Elsa Schiaparelli設計的裹身裙，都是對傳統服飾框架的主動打破。

在這些時尚先鋒離經叛道的引領下，從鄙夷到接受，從接受到推崇，人們的穿著習慣被改變，審美正規化被重塑，對人的認知也在不斷升級。

每一次服裝創新和變革，都在改變人們對性別和身份的刻板印象，拓寬審美的邊界、完善人的定義、觸達更多元化的美和自由。

隨著服飾革新完成，再加之傳統奢侈品牌話語權的旁落，追逐爆款迎合客戶提升銷量成為設計師的主要任務。

時尚無法再引領思潮，更加難以突破束縛，甚至不斷倒退。

在這樣的大環境下，哪怕是過度創意，也好過營銷平庸。