俗話說“不經廚子手，難得五味香。”

想要得到這“五味香”，廚子的手要經過千錘百煉才行。

我結合自己學廚的經歷，總結了幾個很重要的烹飪原理，後來發現，就是懂了這些原理之後，我的廚藝才有了質的飛躍。

學廚之前，我算是一個家庭級別的大廚，因為愛做飯，自己摸索著學習了不少菜，也掌握了一些技巧。

不過還是會有很多地方比較困惑，只能做好幾道拿手菜，很多菜一做就廢。

炒菜的時候粘鍋，紅燒肉乾柴不上色，調料把握不好全是料味，魚肉做出來鬆散腥味又大。

等等好多問題困擾我，我也看了很多網上的做菜影片，照著人家的做，做出來卻根本不像樣子。

但是我太愛做菜了，也就是憑著這股子熱愛，我辭職去了烹飪學校學習，後來又經營了飯店。

廢話不多說了，進入正題：

因為解決不好粘鍋問題，我花了300塊大洋買了某品牌的不粘鍋，我實在是受夠了土豆絲粘鍋上炒斷，肉絲粘鍋上炒糊的煩躁。

剛用的時候確實感覺不錯，但是沒多久發現鍋底開始“爆皮”，而且慢慢的不粘鍋越來越粘，炒什麼粘什麼。上網一查才知道，不粘鍋會有塗層，靠的是那一層塗層實現不粘的功能。

我腦子裡突然產生一個問題，那鍋底爆開的塗層，是不是已經被我吃到了肚子裡？

恰好那時候，堂哥開的飯店後廚需要一個打雜的，我便過去義務幫忙，從專業廚師堂哥的口中，我得知原來他們用的炒鍋也就20幾塊錢，讓鍋不粘有特殊的技巧。

普通的熟鐵鍋，用火燒熱，燒透，可以燒的開始冒煙，然後加入涼油，晃動鍋身，讓油均勻的在鍋裡每個角落滾一圈，倒出來，再加入涼油繼續炒菜。

這便是普通鍋變不粘鍋的操作方法，很簡單吧，我以前也知道，但是按照這個方法來有時候還是會粘鍋。

後來堂哥告訴我，“做不好並不是方法不對，而是因為你對高溫的恐懼。”

下油之前要把鍋燒透，我每次都怕溫度太高燒壞鍋，或者造成什麼意外，所以燒的溫度不夠，即便是下油滑鍋也沒用。

我仔細回想堂哥那句“你對高溫的恐懼”，然後又明白了另一個道理。

老實說，學廚之前，我根本不明白油在烹飪中的作用，我只是知道炒菜需要用油，但是不知道為什麼用油。

用水不行嗎？把菜直接丟到鍋裡不行嗎？

經過了師傅的點撥，我才知道油在炒菜中到底是一個什麼樣的角色。

1溫度的傳導，火焰的溫度最高，其次是鍋，然後是油，最後是食材。

溫度透過一層一層的傳遞，因為介質自身的熔點和導熱特性，把溫度降到適合炒菜的溫度，並且可以方便的對溫度進行上升和下降的控制。

這種方法有點類似於我們常用的計算機的結構，CPU處理速度最快，南北橋晶片其次，然後是記憶體，最後是硬碟。如果讓硬碟直接去對接CPU，恐怕什麼工作都做不了。

同樣，如果讓食材直接接觸火焰，那便沒有了炒，迴歸原始社會的烤了。

2香味的由來，我們聞到和吃到的香，其實全部來自於油脂，高溫的激發刺激油脂的香味。

以前我總是怕油溫太高，食材下去就會糊掉，在油不熱的時候就會下鍋炒，食材下入後，鍋內溫度會更低，炒出來的菜不僅不香反而會油膩。

想起堂哥的話，我發現略高的溫度才能激發出油的香味，油脂包裹在食材上，相當於把香味附著在了食材表面。

原來，油溫高了出香味，油溫低了會膩口。

同樣，很多食材也是需要略高的溫度才能激發本身的鮮味，高溫可以讓異味揮發，同時提出本味。

明白了這樣的道理，我開始不滿足單一的油脂香味，複合油，葷油，蔥油，蒜油等等搭配使用，靈活的調整菜品的味道。

一成油溫30度，我們常用來炸東西的五六成油溫大概是150-180度，用來滑油的三四成油溫大概是90-120度。

炸東西，低溫炸熟，高溫吐油炸酥脆。

下鍋的時候溫度太低，食材表面不能迅速熟化，會導致食材粘連，等定型了也分不開。

香油可以去腥 。

包餃子調餡兒用料油，味道很香。

大部分食材是有異味的，肉的腥，蘿蔔的臭，白菜的土等等。

調料與香料有一個共同的作用，就是除異味，提本味。

我們要的是食材的味道，不是調料和香料的味道。

否則我們直接喝醬油湯，吃炸八角就好，不用吃菜了。

調料和香料在用量上可以分為三個層級，去異味，提本味，壓本味。

當一道菜第一口吃到的是調料味時，這道菜就失敗了。

調味料用量和成品味道關係

其實，用食材的本味去調味，會得到融合的鮮味。

尤其是用蔬菜去醃肉，類似香菜，蔥薑蒜，芹菜，洋蔥，胡蘿蔔這類異味少鮮味足的食材去醃製肉類，動物類鮮和植物類清香的結合必定會有一加一大於二的效果。

而且遵循了酸鹼平衡的原理，肉為酸性，菜為鹼性，酸鹼中和，會有更深層次的味道誕生。

我研發過一道蔬菜炸雞，就是用這些蔬菜打成汁來醃雞肉，出來的味道帶有雞肉的鮮美和蔬菜的清新，大受好評。

老師傅常掛嘴邊的一句話“逢燒必炸！”

炸有四個好處：鎖水，定型，掛味，增香。

鎖水：表面的迅速熟化，會鎖住食材內部的水分不流失，同時鎖住的還有營養和味道。

掛味：拍粉油炸，在燒的時候，澱粉吸收湯汁會掛住味道，包裹食材。

增香：油炸後，帶有油脂的香味。

最重要的，我認為是定型，很多食材在高溫下或者久燒後會喪失原本的形狀，鬆散，軟塌甚至分離。

尤其像茄子，土豆，做地三鮮的時候一定要過油定型。

關於形狀，還有一個重要的影響。

有一次家裡招待客人，因為人比較多分兩桌坐，每樣菜炒兩份。

有一道酸辣土豆絲，因為時間不夠，一份是我切的，一份是我姐姐切的。

兩份我分開來炒，端上桌以後姐姐分別嚐了下問我，“為什麼都是你炒的，味道會不一樣呢？”

我切的那一份，土豆絲比較均勻，長短粗細，基本一致。姐姐不是專業廚師，切出來的有粗有細，參差不齊。

同一道菜裡，如果同一種食材的形狀差異過大，會對味道有很大的影響。

成熟度會不同，細小的炒碎了可能大一點的還沒熟，最重要的是食材本味的釋放，和對調料的吸收會不同，異味去除不徹底，本味釋放不完全，最終造成了味道上的差異。

前面說了這麼多，這一條是提升廚藝的源動力。

烹飪並不是一成不變的，自古以來傳統菜品的味道也會隨著時代的變化在做調整。

新的技術，新的調味品的出現，會推動味道的改良，不同時代人們的口味變化也是被迫推動菜品味道調整的原因。

平時做菜的時候對成品的味道和製作過程中的不足做總結，對調料的用量和烹入時機做變化的嘗試。

味道的形成，是烹飪過程中許多小細節共同作用出來的結果，可能一個細微的處理變化，味道就會差很多。

總結才能提高，這句話適應所有的方面，烹飪時同樣也要秉承這個原則。

菜品的創新，用反推法，先勾勒出味道和口感，再反向的選擇食材，調味料和烹飪手法。

關於菜品創新的心得體會，我準備後期專門寫一篇文章。

本篇文章就到這吧，後面再繼續寫，感覺對自己有幫助的朋友別忘了關注支援一下