餃子最早叫做“嬌耳”，據說它的由來與醫聖張仲景有關。張仲景晚年告老還鄉路過家鄉白河岸邊，天寒地凍看到好多窮人耳朵都凍壞了，心生惻隱，就叫弟子在南陽東關支起口大鍋給老百姓舍藥。

他的藥和別家不同，叫做“祛寒嬌耳湯”，是將羊肉、辣椒和一些祛寒的藥材合在一起煮，把煮好的食材撈出來包入麵皮裡，做成耳朵狀的“嬌耳”，煮熟了給來求藥的窮人吃，一人兩隻嬌耳，一碗熱湯下肚，吃嬌耳的同時，又祛了寒，數日之後爛耳朵的毛病就治好了。後來“嬌耳”在歷朝歷代都有不同的稱謂，宋代被稱為“角子”，元明時期被稱做“扁食”，到了清代才固定下來，被叫做餃子。

張仲景

就我看，這就是藥食同源，醫聖張仲景的藥膳果然了得，現如今，嬌耳湯沒人做了，不過餃子早已走進千家萬戶。尤其是“出門的餃子，進門的面”成了在外的遊子們必備的飲食。在北方，從年三十守歲，到大年初一過早是一定要吃餃子的，象徵團圓的餃子代表著一年的好意頭。

至於其他時節，以我們東北人為例，趕秋膘要吃餃子，入冬怕耳朵凍要吃餃子，冬至了還得來一碗熱氣騰騰的餃子才算圓滿。

認真論起來，餃子得屬於山東和東北的最好吃，餡料多種多樣，總有一款會get到你的心田。

魚肉餡料的餃子得屬鮁魚餡的最好吃，那是山東的特色，鮁魚的鮮佐以五花肉的香，再加了冬天的韭菜，這三鮮餡料完美地結合在一起，吃了真的會上頭。

東北餃子的代表作得屬酸菜餃子，每每吃時總懷念自己未出嫁的好時光，酸菜的味道剛剛好，配以五花肉，怎麼吃怎麼香，一點兒也不油膩，我唯一與眾不同的是酸菜餃子也喜醮著醋和炸好的辣椒麵吃，一碗餃子下肚再來一碗原湯，心裡美得很。

至於廣式的蝦餃，上海的鍋貼餃子固然很香，但總覺得吃不飽，還是家常的餃子既能飽腹，又能滿足對家的思念。

成了家，我從十指不沾陽春水的小女生，變成了十項全能的媽媽，最有信心的一餐還得屬餃子，我的芹菜餃子不光自己愛吃，吃過的人都說好，餃子的好一在餡料，二在皮，不會擀皮的時候，在餡料上就得精益求精了，有些人包芹菜的餃子只有肉和芹菜，頂多放些蔥姜，而我的餃子喜歡複合味道，芹菜也並不只有一種，粗芹、香芹配著來，蔥姜是必不可少的，再配以海米、木耳、青辣椒，拌出來的餡料才夠香。講真，可能出於對餃子的熱愛，我所有的做飯天賦都在餃子上了。

愛吃的人往往挑剔，辣子面最好是博湖的幹辣椒，辣裡還回著甜，口感一級棒。除此外，一碗蒜泥倒入生抽，再拿滾油澆一下，爆出香味了，再放些香油，和辣子面一起當作醮料，每次都是吃撐的節奏。

老公並不喜歡這種吃法，他更喜歡吃餃子的原味，認為那樣才是餃子本身的味道，好似文章本天成，天然去雕飾，而女兒則取中，只喜歡油潑辣子醮上醋汁吃。

論起醋新疆本地的醋口感並不出眾，我更偏愛吃保寧醋或者鎮江醋，山西醋也好吃，可惜太酸，會有喧賓奪主之感。

我見過最厲害的包餃子的人是我的堂姐，一個人包的量足以超過全家，唯有父親在世時擀皮的速度能供得上堂姐，一家人包餃子，我們總是開玩笑，說他們兩人就能開一個餃子館。

每個人包餃子的功夫不同，有的人包得醜，有的人包得秀氣，還有的人包的餃子樣子與眾不同，比如我家以前的一個保姆，擅長包麥穗餃子，這種包法我也覺得好，能最大限度的裝更多的餡料還保證不會煮漏，端得厲害。

所有的食物中我最喜歡的就是餃子，以至於無論去哪裡旅遊，只要當地餃子出眾，我一定會點了嚐嚐，不過目前為止去的地方並不算多，吃來吃去感覺最出眾的還得屬蓬萊旅遊那次吃到的餃子，雖然是簡單的三鮮餡兒，可味道簡直絕了。回家後我試著還原過，可怎麼總感覺差一些，這成了我的念念不忘，這款餃子於我來說就是一直被模仿，從未被超越了。

其實無論是不是冬至，我都會吃餃子，可冬至畢竟是個特殊的日子，在北方，冬至這天餃子館肯定是爆滿的，食堂的餐桌上也會多上一盤餃子。冬至意味著入九，寒冷的冬天才真正拉開序幕，在暖暖的屋子裡，吃著餃子和家人一起圍桌而坐，本身就是一種幸福，餃子帶來的溫暖足以讓我們有勇氣去對抗嚴寒，不知不覺間餃子就成了冬至行走的名片，有了冬至的餃子，我們的這個冬天才會圓滿。