在故鄉的河道里，有許多石頭，大的、小的、白的、黑的……但到了冬季臥酸黃菜時，故鄉人唯獨對於質地細膩的扁圓形石頭情有獨鍾。順著河道撿一塊拿回去，可以醃漬酸黃菜用。

這種石頭我們叫它壓菜石。用它壓住臥菜缸裡的菜，以免菜葉子浮出水面壞掉。

數十年前，家家戶戶冬季都要醃漬酸黃菜。臥酸黃菜程式並不複雜，把蘿蔔纓子、白菜幫子等，切成絲狀，過開水煮了，放進一口缸裡，再兌入做豆腐的酸漿水，用石頭壓上後，過幾天這菜就變酸了、變黃了（酸黃菜的名字也就由此而來）。

把酸黃菜用油和蔥、姜、蒜、辣椒炒熟，做下飯菜是一道美食，或者吃酸黃菜撈麵、酸黃菜餃子，更是美味無比。

那時人們生活貧困，缺吃少穿的。

特別是到了冬季，沒有新鮮蔬菜，每頓吃飯的下飯菜，成了大問題。

而酸黃菜醃漬好後，可以放半年之久，所以成了人們居家過日子的首選。

記憶中，我家灶間的一角有機口大缸，缸裡盛滿了各種酸黃菜。

母親做飯時，就順手用筷子撈出來一些。

母親說：“撈的時候，要把壓菜石搬起來，只撈四周的，石頭容易翻了。”

可我總是偷懶，就只撈石頭周邊的。

泡在酸黃菜湯裡的石頭特別漂亮，它圓溜溜的外形，綠瑩瑩的色澤，又因為有菜葉附著，看來像是件藝術品。

有時候，天氣冷，灶間酸黃菜缸裡結滿了冰，白生生的冰覆蓋著酸黃菜和石頭，撈的時候，還要用硬物砸碎了。

這時，壓菜石會微微地露出它的頂部，深色的石頭，看來像一隻睜得大大的眼睛，充滿了渴望。

酸黃菜在農家是珍貴的，所以母親對於醃漬酸黃菜和選擇壓菜石特別講究。

葉子要新鮮、乾淨，菜品要分開盛放。一缸蘿蔔纓子，一缸白菜幫子，倘若有條件，再醃漬一缸圓包菜葉或者小個頭的蘿蔔等，分門別類、整齊排列，頗為壯觀。

而壓菜的石頭要光滑平整的，有的石頭容易粉碎，有碎石吃到嘴裡，一頓飯都糟蹋了。

為了撿到上好的壓菜石，母親曾一度推著小推車從數十里外的河灘上撿回十多塊，大哥家兩塊，二哥家兩塊，姐姐家又是兩塊……每一塊石頭，都包含了母親對於酸黃菜的重視。

兒時吃酸黃菜，大多都是迫不得已，因為家庭貧困。而現在吃酸黃菜，則是為了調劑口味，去除油膩。

自我在城裡定居後，每年入冬後，母親就顯得更加忙碌了。

首先母親要去尋找壓菜石。

母親說往年的石頭雖然也能用，但使用久了，沒有新的石頭壓過的菜味道好，容易變質。被河水浸泡的石頭，有靈性。

然後母親把大缸清洗乾淨，涼水衝，熱水刷，晾乾備用。再接著就是收拾菜葉子了。可以說為了醃漬臥酸黃菜，母親費盡了心思。

父母親身體不好，都在吃藥，所以酸黃菜這類解藥的食物，他們是斷然不吃的，這麼多酸黃菜，也全是為了她的兒女們。

母親去買了幾個小水桶，把醃漬好的酸黃菜分開裝成四份，又用壓菜石穩穩地壓住了，然後送到各自的家。

我在城裡，自然母親要搭車往百十里外的城裡送。

因為母親帶的桶多，又因為桶裡有壓菜石重得很，所以帶起來非常不便，常常惹得司機不高興，也都不願意讓母親坐。

而母親不氣不惱，笑呵呵地求情：“娃子在城裡打工，這菜是送給孩子的，麻煩你了啊……”坐到車上，母親顧不上自己暈車，好生照看那些桶，免得被壓壞推倒。到城裡了，我就去接，兩三桶的酸黃菜，讓人以為是賣酸黃菜的。

酸黃菜拿回來了，母親迫不及待地開啟給我看，並一 一介紹說哪個桶是哪樣菜，邊說邊用手去按按那些壓菜石，試探是否穩當。

“這些石頭可得壓好了，否則菜容易壞……”

母親僵硬的粗糙的手指撫過壓菜石，壓菜石像是在迴應母親的心思，微微地挺一下頭。母親的笑容從皺紋裡流淌出來，說：“石頭還挺穩當……酸黃菜好著呢，酸了！”

我附身看著這些酸黃菜和那壓菜石，心裡一陣陣地感嘆：“這麼多，哪能吃完啊！”

“吃不完就給你的朋友們送點，我看城裡人吃酸黃菜，都是要去買的。”

母親喜滋滋的樣子，覺得自己的酸黃菜成了寶貝，成了一大筆財富。有了酸黃菜，城裡的餐桌上，就多了一盤炒酸黃菜，炒熟的新鮮蔬菜、肉類，配上炒酸黃菜，你會覺得日子滋味長久，香味醇厚。

冬去春來，春去冬來。年年母親送來的酸黃菜在吃點、送點、壞掉點等“揮霍”完畢之後，桶被母親帶回了家，而壓菜石就這樣堆積在院子的角落。

這天清掃院子，看到這些石頭，一數竟然有二十多塊，大的小的，黑的，黃的，白的，綠的……五顏六色，如同寶石。

這每一顆石頭，都是經過母親的手從千千萬萬顆石頭中尋找的，又是被母親一番番祝願過、壓在酸黃菜之上的，更是被母親從百里外故鄉風塵僕僕帶到城裡的，這些石頭經過了歲月的見證，經過了酸黃菜湯水的浸潤，顯得古樸厚重，笨拙中又透著雋修。

我拿起得一塊綠色石頭，用水沖洗後，竟發現石頭上佈滿了碎花。白色的小花兒，在石頭上燦然開放，和真的一樣。

看著這些曾壓住生活一角的石頭，看著這些頂起情感天空的、被母親施予了愛的石頭，想起數十年間的往事，我就給它們取了一個好聽的名字：母親石。

其實，母親石就是母親的一顆心。（鄉土文苑，李易農供稿）