霜降了。天冷了。入冬了。

俗話說，冬吃蘿蔔夏吃薑，因為這個季節的蘿蔔最好了。

王禎《農書》言：北人蘿蔔，一種四名∶春曰破地錐，夏曰夏生，秋曰蘿蔔，冬曰土酥，謂其潔白如酥也。我喜歡“土酥”這個名兒。一枚蘿蔔，在肥沃的土中悄悄地長胖，圓滾滾的，就像楊貴妃般的圓潤豐腴。想想就好。

若是生食，要吃青蘿蔔，一口咬下，汁水四溢，甜，脆，爽，山東濰坊的最好。而白蘿蔔，水分有些大，生吃起來還是有些“水汽”。和羊肉在一起燉，最是貼切，而白蘿蔔和羊肉一起來燉，就要清湯，但是若是和牛肉一起，就要濃濃的醬燒才好吃。牛肉牛筋牛雜配上白蘿蔔，味道濃郁，而蘿蔔口感清甜，很是好。

有一晚，睡不著，翻微博，看到@咆哮女郎柏邦尼 的一則微博“回到家這麼晚了，想燉一鍋冬日的牛雜明兒吃。牛雜焯水，起一個響亮的油鍋，蔥薑蒜幹辣子花椒爆香，牛雜倒進去炒，炒得微幹微黃，用鍋邊汪出來的油煸香兩勺豆瓣醬，然後霍一起炒，生抽多老抽少，落冰糖。炒好了放進電砂鍋，三瓶黑啤酒淹沒牛雜，定時四個小時。關燈，離開廚房，非常瀟灑，深藏功與名。”

突然就饞了，就想起一鍋牛雜燉蘿蔔了。

於是，第二天下午，去八里橋菜市場附近的民族大街，去買了牛腸，牛肚，又見還有牛頭皮，牛肺，牛舌，索性都買了一些。而牛心呢要整個的買人家才賣，就不要了。

回家，天色已晚，本來想早點睡，明天再做處理，可心情煩躁，輾轉反側，索性凌晨起床，把原材料該切的切，該汆的汆，該洗的洗，收拾乾淨了。又泡一晚上，去去羶騷，明天再做。

牛雜的預處理這個很關鍵，牛雜呢，是固有羶味的，處理乾淨才夠好吃，所以我把牛腸切的大段，牛肚切的粗條，牛頭皮和牛舌切厚片，牛肺呢則是胡亂的切成大塊，坐鍋，添一瓢清水，加鹽和白酒，不是焯水，而是燉煮一會兒，如此方能更好的去羶去騷，然後撈出牛雜，再在清水中漂洗數次，至水清不混，聞起來僅有淡淡的牛羶，才算好。

第二天早上，特意去回民小區老楊那兒去吃燒餅夾牛肉，老楊的牛肉醬滷的滋味很是好，一鍋老湯更是味道濃郁，吃完了問他要了一兜牛肉老湯，回家燉牛雜正好。

回家途中，又去菜市買了兩個白潤圓滾的大白蘿蔔。回家，切大塊，煮開一鍋清水，加少許鹽，滴幾滴油，把蘿蔔煮十分鐘，這是我的經驗，因為蘿蔔有生澀辛辣的青臭味兒，煮一會兒，然後清水洗淨，略略浸泡，把青臭味兒去掉，這燉蘿蔔才夠清甜呀。

然後，找一隻砂鍋，把老楊的牛肉老東加上，不太夠，然後添一勺清水，放入牛雜，這也是有順序的，先放牛頭皮，再放牛肚牛腸，最後才放牛肺和牛舌，無他，成熟時間不太一樣。蔥姜切大片放入，然後用秋油，八角，香葉，桂皮調和個味兒，加點白酒，這是為了更好的去羶，剩下的就交給時間，滾了幾十沸，牛雜要熟了，就把白蘿蔔塊加進去，再滾幾沸，關火，再燜片刻，一鍋牛雜蘿蔔就好了。

出鍋。開啟鍋蓋，熱氣騰騰，濃香四溢，滿滿的盛一碗，牛腸肥腴香軟。牛舌滑嫩。牛肚脆韌。牛肺軟耙。膠質滿滿的牛頭皮，燉煮半融在湯中，讓一鍋湯竟有了濃稠的質感。而最妙的是蘿蔔，毫無澀辣，只餘清甜軟糯，又有葷味兒，比牛雜都好吃。

在我看來，這牛雜呀，還是和蘿蔔最般配。一個陽剛雄健，一個柔弱多汁，像極了一對男子和女子的愛情。熱熱乎乎，相互借味兒，相互纏綿，彼此溫暖，你中有我我中有你，宛若愛情。

而且這牛雜燉蘿蔔還讓我想起了廣州一個朋友的故事，他和老婆都是外地人到廣州打拼，因為一次在一個蘿蔔牛雜攤上相互推讓最後一份蘿蔔牛雜而相識，相知，相愛，最後結婚，有了孩子，現在一家三口，還是愛去街頭吃一份蘿蔔牛雜，和和美美，其樂融融，幸福的讓人羨慕。

吃著一鍋牛雜燉蘿蔔，想起這個故事，很是溫暖。