60後和70後的父母們根本想不到，他們優秀的、獨闖江湖的兒女們在城市中怎樣吃飯：

早餐，睡過頭，不吃了。

晚餐，要減肥，不吃了。

午餐，沒空做，點外賣。

外賣，吃什麼，不知道。

實在很餓的時候，年輕人們會去公司附近的便利店，或者在外賣app上買點什麼。此時你會發現，很多人都不約而同地選擇了一種“外來食品”——咖哩飯。

咖哩，是60後和70後的“冷知識”，很多60後大半生也沒有吃過咖哩。然而在地球上，咖哩早已成為“人類的美食”：

在印度，整個國家都飄著咖哩味；

在泰國，咖哩幾乎出現每一張普通人的飯桌上；

在英國，咖哩雞是重要的“國菜”；

在日本，人們一年要吃超過100億盤咖哩……

咖哩起源於印度，傳說是釋迦摩尼發明的醬料。如此“佛系”的發明，卻因為人類的貪婪，在血海中流傳到各地。若佛祖有靈，必會為此傷心五百年。

印度，人們不知道什麼是“咖哩”。

83%的印度人信奉印度教，不吃牛肉。13%的印度人信奉伊斯蘭教，不吃豬肉。於是，羊肉成了人民的共同選擇。作家葉永烈說，印度的羊肉，一股羊臊味。

一種獨特的醬料應運而生：將薑黃、茴香、洋蔥、大蒜、杏仁等多種香料混合，熬成醬汁，燉肉，可以掩蓋羊騷。

醬汁最早流行於印度次大陸，千年來不失原味：質地較稀，幾乎像湯；顏色暗沉，或深棕，或棕黃，原料難以分辨幾點；紅綠香料殘渣飄在湯上，載浮載沉，看起來頗為可疑。

香料下得極重，一鍋醬料煮肉，半鍋都是香料，氣味沖鼻，極為霸道。

在這個全境炎熱，熱帶季風氣候和熱帶沙漠氣候控場的國家，唯有這些霸道的香料能開啟人們的胃口。在那些令人窒息的悶熱旱季，和潮溼得難以生存的漫長雨季，一勺醬汁泡飯入口，極致的酸辣味道直衝天靈蓋，可以瞬間喚醒混沌的大腦，興奮萎靡的腸胃。

印度人吃著醬汁煮肉，喝著拉茶，慢悠悠地過了一千多年。

猝不及防，大航海時代來臨。印度近五百年的悲慘歷史拉開帷幕。

1498年，葡萄牙探險家達伽馬第一次抵達印度，帶走了整船的胡椒、生薑和桂皮，全國驚喜。不久，葡萄牙人再次返回，在印度西海岸的果阿落腳，殖民，運輸香料。

香料是歐洲的硬通貨。葡萄牙富了，富得流油。眼看鄰居變有錢，英國、法國不甘心。英國開始工業革命後，馬上造了更多的大船，直奔印度，搶奪殖民地。法國、荷蘭緊隨其後，大家都想從這塊香料味的蛋糕上分一杯羹。

論“高明”，當屬英國人。1757年起，英國插手王公繼位之爭，挑撥王公之間關係，挑撥印度各民族間的關係，拉攏一部分，打壓一部分，讓他們互相牽制。

英國人巧取豪奪，搜刮各邦國庫，把印度王公榨的一乾二淨。他們把印度變成商品銷售市場和原料產地，工業品傾銷，造成印度手工業者的破產。他們誘惑農民通過種植鴉片，賺取微薄的收人，於是很多農民染上毒癮，陷人絕望的惡性迴圈。鴉片佔用了耕地，饑荒不斷髮生。

19世紀下半葉，印度遭受了24次饑荒。殖民統治者的官方統計，饑荒造成6000萬人死亡。

從1757年到1947年，印度人均收入沒有絲毫增加，唯一的亮點，就是英國人確定了那種神奇醬汁的配方，加以改良，做成調味粉，傳播到歐洲，將其發揚光大，併為其命名——“咖哩”。

徐志摩說過：“英國最好吃的菜就是外國菜。”咖哩在英國的流行，可謂意料之中。

18世紀中期，貧苦的英國底層人民用咖哩醬處理剩菜，發現步驟簡單，味道奇妙，接著，青年們賦予咖哩“新潮”的意義，爭相嘗試。當時，能在酒吧裡吃一盤辣咖哩的小夥子，可以泡到更漂亮的女孩子。

烤雞咖哩，少湯、色紅、味辣、大蒜黃油味道明顯，帶著明顯的歐洲風味。坦白說，比炸魚薯條優秀太多。

咖哩傳到德國，和德國香腸熱情擁抱，現在咖哩香腸成了德國福斯菜。

香港人也愛吃咖哩，原因很無奈：十九世紀中葉，英國同時殖民香港和印度，於是印度人便帶著咖哩，跟隨英國人來到香港。

咖哩在香港迅速本地化，不加酸味調料，而加椰汁，減低辣度，並融入廣東菜。咖哩魚蛋、咖哩牛腩、咖哩魷魚，現在都成了“地道”的香港美食。

東南亞人頓頓不離咖哩，據說無關戰爭與侵略，只是英雄所見略同的巧合。泰國有紅咖哩、黃咖哩、綠咖哩，加入椰汁、香茅草、魚露、月桂葉，香味較印度咖哩更添銳氣，口感卻厚重溫和了一些。泰國的咖哩魚極有特色，無刺鱈魚或龍利魚，加辣椒和荔枝，風情萬種。聞之令人恍神，食之滿口異香，果味長留舌根，舌尖辣得發燙，食者鼻尖冒汗，滿臉通紅，欲言又止，欲罷不能。

不過，真正將咖哩吃出特色、吃出時代感的，其實是日本。

只有在日本和中國，咖哩才具有“少年感”。

日本的咖哩，是世界上最溫柔的咖哩。他們的咖哩因為明治維新而引入，在改良過程中加入了濃縮果泥、奶油麵糊，口感香甜，醬汁厚重，光滑細膩。

咖哩在日本備受推崇，菜色不斷翻新：咖哩烏冬面、咖哩麵包、咖哩蛋包飯、咖哩拉麵、咖哩飯糰、咖哩丼……

這些食物都有個共同特點——很適合“一人食”。

對於工作節奏超快的日本人，尤其是年輕人來說，吃飯是為了工作，因而食物務必簡單、新鮮、營養。咖哩烏冬面美味扛餓，咖哩麵包便於攜帶，咖哩飯加熱即食。便利店買一瓶烏龍茶一盒咖哩飯，日本上班族就在公司樓下簡單解決午餐。

學校也願意為學生提供咖哩——有營養，能保證腦力和體力的消耗。

多年以來，日本GDP一直排在世界前列，經濟繁榮的之下，是人均一年84頓咖哩的勉力支撐。

中國人愛吃咖哩，一開始也是因為日本。

其實中國的超市貨架上，很早就有咖哩粉，只是並不受歡迎，直到2003年，日本好侍食品在電視上大力宣傳“味嘟嘟咖哩醬”，讓樂於接受新鮮事物的80後眼前一亮。

沒過多久，好侍食品又推出“百夢多咖哩塊”。十年內，百夢多在中國的銷售額翻了三十倍，這個數字背後，是中國年輕人的快速成長。

現在年輕人太忙，不愛做飯，如果一定要做，咖哩飯最省事好吃。

情侶們熱衷於做咖哩蛋包飯，味道有保障，內容很豐富。蛋上用番茄畫顆心，甜蜜加倍。前陣子網上流行“咖哩流心蛋包飯”可謂當下年輕人對廚藝最初的夢想。很多人為了做“流心”，不惜炒爛幾十個雞蛋。

朋友聚會，點咖哩飯很方便，分餐衛生，價格便宜，便於分賬。

工作午餐，首選咖哩飯。便利店裡有機器做好的便當，微波爐叮15秒，回工位吃十分鐘。飯盒一扔，繼續投入工作。

冬天，最需要咖哩飯。朔風勁吹的季節，Sunny的末梢碎裂在空氣裡，天空藍得沒精打采的時候，一盤熱乎乎的咖哩讓人舌尖一震，胃裡一暖。這是都市青年對這蕭索生活的頑強抵抗。

挪威人類學家弗雷德裡克·巴斯在《族群與邊界》一書中說，飲食是維持族群邊界的符號之一。與年輕人相比，中國的60後、70後對咖哩不太熱衷。喜歡的人是為了“偶爾能換換口味”，不喜歡的則認為“看起來不像中國飯”，吃起來“黏黏糊糊的，味道很奇怪”。這是飲食習慣的差異，也意味著60、70後人群對於族群身份的認同，以及對於傳統文化的認同。

成長在網際網路環境中的80、90、00後，自小習慣於快速獲取資訊，對於世界各地的美食都不排斥。80後有勇於嘗新的舌頭，90後有國際化的舌頭，00後有美食家的舌頭。他們的味蕾包容，思想開放，他們是中國人，也是地球人，他們認同中國文化，也樂於接受別國文化，在這個越來越小的宇宙中，中國年輕人的族群邊界意識正在重構。這件事，咖哩飯和三明治是最先知道的。