人生無大事，
吃就是大事。
中華民族大概是全世界
對美食執念最深的民族了，
畢竟早在孔老夫子那個時代，
就已經開始談論飲食之道，
說食不厭精、膾不厭細，
之後我們還把民以食為天這句話，
正兒八經地寫進了《史記》裡。
聯合國教科文組織評選的七大美食之都，
中國佔了三個（成都、順德、澳門），
剩下四個名額給全球其它兩百多個國家去分。
中國有川湘粵魯、蘇浙徽閩八大菜系，
煎炸蒸煮炒、燒燜燴焗烤等幾十種烹飪手法，
單單川菜就有三千多種菜品！
宇宙第一吃貨國的名頭，
可是靠著我們一口一口吃出來的！
今天，
桃子老師就為大家盤點盤點，
當代名家大師們的筆下，
那些種類繁多博大精深的美食吧！
（前方高能圖出沒，請勿在深夜點開）
獅子頭是淮安菜。豬肉肥瘦各半，愛吃肥的亦可肥七瘦三，要“細切粗斬”，如石榴米大小(絞肉機絞的肉末不行)，荸薺切碎，與肉末同拌，用手摶成招柑大的球，入油鍋略炸，至外結薄殼，撈出，放進水鍋中，加醬油、糖，慢火煮，煮至透味，收湯放入深腹大盤。
—— 汪曾祺《四方食事》
蘭州牛肉麵取料十分講究，一定要是上好黃牛腿肉，精工烹煮，然後切成細丁，拌上香蔥、幹椒和花椒；麵條粗細隨客，地道的做法要一碗碗分開煮，然後澆上適量牛肉湯汁，蓋上剛剛炒好的主料。滿滿一大碗，端上來麵條清齊、油光閃閃、濃香撲鼻。一上口味重不膩，爽滑麻燙。另遞鮮湯一小碗，如若還需牛肉，則另盤切送，片片幹挺而柔酥，佐蒜泥辣醬。在蘭州吃牛肉麵，一般人都會超過平時的食量。
—— 餘秋雨《五城記》
浙江杭州、四川眉山，全國到處都有東坡肉。蘇東坡愛吃豬肉，見於詩文。東坡肉其實就是紅燒肉，功夫全在火候。先用猛火攻，大滾幾開，即加作料，用微火慢燉，湯汁略起小泡即可。東坡論煮肉法，雲鬚忌水，不得已時可以濃茶烈酒代之。完全不加水是不行的，會焦煳粘鍋，但水不能多。要加大量黃酒。揚州燉肉，還要加一點高粱酒。加濃茶，我試過，也吃不出有什麼特殊的味道。
—— 汪曾祺《肉食者不鄙》
“手把肉”即白水煮切成大塊的羊肉。一手“把”著一大塊肉，用一柄蒙古刀自己割了吃。蒙古人用刀子割肉真有功夫。一塊肉吃完了，骨頭上連一根肉絲都不剩。……吃手把肉過去是不預備佐料的，頂多放一碗鹽水，蘸了吃。現在也有一點佐料，醬油、韭菜花之類。因為是現殺、現煮、現吃，所以非常鮮嫩。在我一生中吃過的各種做法的羊肉中，我以為手把羊肉第一。
—— 汪曾祺《四方食事》
現在有的人寫美食，動輒搬出百度百科式知識普及，卻實踐經驗不足（吃得不夠多）。
所以，寫出來既不生動，又想搞出大新聞，諸如買家秀和賣家秀嚴重不符的“XX十大必吃小吃”“不吃xx你就後悔了！”
可是真正的美食大家一定不是這樣，他們首要的自我修養就在於——實踐出真知。
高郵鹹蛋的特點是質細而油多。蛋白柔嫩，不似別處的發乾、發粉，入口如嚼石灰。油多尤為別處所不及。鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破“空頭”用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。高郵鹹蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做“硃砂豆腐”，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。我在北京吃的鹹鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什麼鹹鴨蛋呢！
—— 汪曾祺《四方食事》
取食的時候動作要眼明手快，抓住包子的褶皺處猛然提起，包子皮驟然下墜，像是嬰兒吮癟了的乳房一樣，趁包子沒有破裂趕快放入自己的碟中，輕輕咬破包子皮，把其中的湯汁吸飲下肚，然後再吃包子的空皮。
—— 梁實秋《雅舍談吃》
很多人寫起關於“吃”的文章來總是愛走當下流行的“性冷淡風”：食物低飽和色調，擺盤精緻而整齊。可是這樣的食物總會顯得有點兒“作”——不接地氣。
不管是能喝出泡茶用水產地、為了自制奶油養了頭奶牛的張岱，還是寫出御膳房招聘考試指定教材《隨園食單》的袁枚，不管是說出“人世間如果有任何事值得我們慎重其事的，不是宗教，也不是學問，而是吃”的林語堂，還是把《雅舍談吃》這本散文集寫成了一度被當時的廚房能手們當成菜譜的梁實秋......但凡把文章寫得活色生香的人，總逃不了一個字——愛。
食材在這些人眼中都是珍貴的寶物，懂得利用它們的優勢，也懂得規避它們的劣勢，像對待人才一樣，當作“食才”在對待，不是隨便煮煮就吃的物而已。
北平人家裡吃白肉也有季節，通常是在三伏天。豬肉煮一大鍋，瘦多肥少，切成一盤盤的端上桌來。煮肉的時候如果先用繩子把大塊的肉五花大綁，緊緊捆起來，煮熟之後冷卻，解開繩子用利刃切片，可以切出很薄很薄的大片，肥瘦凝固而不散。肉不宜煮得過火，用筷子戳刺即可測知其熟的程度。火候要靠經驗，刀法要看功夫。要橫絲切，順絲就不對了。白肉沒有鹹味，要蘸醬油，要多加蒜末。川菜館於蒜醬油之外，另備辣椒醬。
—— 梁實秋《雅舍談吃》
（洪七公）拿起匙羹舀了兩顆櫻桃，笑道：“這碗荷葉筍尖櫻桃湯好看得緊，有點不捨得吃。”在口中一辨味，“啊”的叫了一聲，奇道，“咦？”又吃了兩顆，又是“啊”的一聲。荷葉之清，筍尖之鮮，櫻桃之甜，那是不必說了。櫻桃核已經剜出，另行嵌了別物，卻嘗不出是什麼東西。洪七公沉吟道，“這櫻桃之中，嵌的是甚麼物事？”閉了眼睛，口中慢慢辨味，喃喃的道：“是雀兒肉！不是鷓鴣，便是斑鳩，對了，是斑鳩！”睜開眼來，見黃蓉正豎起了大拇指，不由得甚是得意，笑道：“這碗荷葉筍尖櫻桃斑鳩湯，又有個甚麼古怪名目？”黃蓉微笑道：“這如花容顏，櫻桃小嘴，便是美人了，是不是？”洪七公道：“啊，原來是美人湯。”黃蓉搖頭道：“竹解心虛，乃是君子，蓮花又是花中君子。因此，這竹筍丁和荷葉，說的是君子。”洪七公道：“哦！原來是美人君子湯。”黃蓉仍是搖頭，笑道：“那麼這斑鳩呢？《詩經》第一篇是：'關關雎鳩，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑’。是以這湯叫做'好逑湯’。”
—— 金庸《射鵰英雄傳》
我們都學父親，剝得很精細，剝出來的肉不是立刻吃的，都積受在蟹鬥裡，剝完之後，放一點姜醋，拌一拌，就作為下飯的菜，此外沒有別的菜了。因為父親吃菜是很省的，而且他說蟹是至味，吃蟹時混吃別的菜餚，是乏味的。我們也學他，半蟹斗的蟹肉，過兩碗飯還有餘，就可得父親的稱讚，又可以白口吃下餘多的蟹肉，所以大家都勉勵節省。現在回想那時候，半條蟹腿肉要過兩大口飯，這滋味真好！
——豐子愷《憶兒時吃螃蟹》
吃貨眼中的世界，一切都是美食的隱喻。真正的“老饕”，不僅走胃，而且走筆、走心。他們總像剛出生的嬰兒一樣，好奇地打量這個世界。
到處吃點兒沒吃過的，學點兒各地方言，聽崑曲津津有味，看枯燥的語言理論也能鑽研出樂趣。這種頂級吃貨不僅能把文章寫得色香味俱全，讓人舔屏不止，而且細想來，願意好好吃飯的人，也一定是十分熱愛生活的人，就像汪曾祺老先生在《吃飯》裡寫的那樣——
到了一個新的地方，有人愛逛百貨公司，有人愛逛書店，我寧可去逛逛菜市。看看生雞活鴨，新鮮水靈的瓜菜，彤紅的辣椒，熱熱鬧鬧 ，挨挨擠擠，讓人感到一種生之樂趣。