白居易詩裡寫道：“綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無。”冬天是一個適合進食的季節，天冷了，或邀幾個好友一起喝酒涮火鍋，或一個人躲在暖暖的被窩裡吃零食，豈不快哉？

以下小編收集了一些名家筆下冬天吃的食物。品味著這些文字，你的味蕾是否也蠢動起來了呢？

涮羊肉

韓子奇坐在王府井大街東安市場北口東來順飯莊的樓上雅座，無心欣賞窗外的雪景，眼睛只盯著紫銅火鍋中沸騰的開水發愣，彷彿在研究那小小的波濤。愣一陣，便懶懶地抬起筷子，夾起一片薄薄的羊肉，伸到沸水裡一涮，兩涮，三涮，在最準確的火候撈出來，放進面前的佐料碗裡一蘸，然後送進嘴裡，慢慢地咀嚼著。他其實很餓，但仍然保持著多年的習慣，決不狼吞虎嚥，也不發出“吧唧”“吧唧”的粗鄙響聲。

吃東西不只是為了充飢，而是一種享受，不能把好東西糟踏了。即使在這吃食奇缺、物價奇貴的年代，他也沒要白菜、粉絲那種只配做填充料的東西，只要了兩盤肉片和一小碟糖蒜，吃一片肉，再咬一點糖蒜，慢慢地品評辣中含甜、甜中含辣的滋味。

——霍達《穆斯林的葬禮》

白煮豆腐

說起冬天，忽然想到豆腐。是一“小洋鍋”（鋁鍋）白煮豆腐，熱騰騰的。水滾著，像好些魚眼睛，一小塊一小塊豆腐養在裡面，嫩而滑，彷彿反穿的白狐大衣。鍋在“洋爐子”（煤油不打氣爐）上，和爐子都薰得烏黑烏黑，越顯出豆腐的白。這是晚上，屋子老了，雖點著“洋燈”，也還是陰暗。圍著桌子坐的是父親跟我們哥兒三個。“洋爐子”太高了，父親得常常站起來，微微地仰著臉，覷著眼睛，從氤氳的熱氣裡伸進筷子，夾起豆腐，一一地放在我們的醬油碟裡。我們有時也自己動手，但爐子實在太高了，總還是坐享其成的多。這並不是吃飯，只是玩兒。父親說晚上冷，吃了大家暖和些。我們都喜歡這種白水豆腐；一上桌就眼巴巴望著那鍋，等著那熱氣，等著熱氣裡從父親筷子上掉下來的豆腐。

——朱自清《冬天》

桂林米粉

桂林米粉還真充滿了無敵的誘惑。尤其是幹撈粉，米粉圓而潤滑，肥而油亮，口感鮮嫩而又韌性。那金燦燦的鍋燒，入口又香又脆，加上一些滷牛肉片，然後根據各自口味撒上蔥、蒜米、香菜、酸菜（一般有豆角酸、竹筍酸和泡菜酸）和紅辣椒。那種辣香味你在外地是絕對找不到的。

——白先勇《少小離家老大回：我的尋根記》

冰糖葫蘆

夏天喝酸梅湯，冬天吃糖葫蘆，在北平是各階級人人都能享受的事。不過東西也有精粗之別。琉璃廠信遠齋（始建於乾隆五年）的酸梅湯與糖葫蘆，特別考究，與其他各處或街頭小販所供應者大有不同。 北平糖葫蘆分三種。一種用麥芽糖，北平話是糖稀，可以做大串山裡紅的糖葫蘆，可以長達五尺多，這種大糖葫蘆，新年廠甸賣的最多。麥芽糖裹水杏兒（沒長大的綠杏），很好吃，做糖葫蘆就不見佳，尤其是山裡紅常是爛的或是帶蟲子屎。另一種用白糖和了粘上去，冷了之後白汪汪的一層霜，另有風味。

——梁實秋《雅舍談吃》

烏青菜、凍豆腐

冬天吃的菜，有烏青菜、凍豆腐。烏青菜塌棵，平貼地面，江南謂之“塌苦菜”，此菜味微苦。我的祖母在後園闢一小片地，種烏青菜，經霜，菜葉邊緣作紫紅色，味道苦中泛甜。烏青菜與“蟹油”同煮，滋味難比。“蟹油”是以大螃蟹煮熟剔肉，加豬油“煉”成的，放在大海碗裡，凝成蟹凍，久貯不壞，可吃一冬。豆腐凍後，不知道為什麼是蜂窩狀。化開，切小塊，與鮮肉、鹹肉、牛肉、海米或鹹菜同煮，無不佳。凍豆腐宜放辣椒、青蒜。我們那裡過去沒有北方的大白菜，只有“青菜”。大白菜是從山東運來的，美其名曰“黃芽菜”，很貴。“青菜”似油菜而大，高二尺，是一年四季都有的，家家都吃的菜。鹹菜即是用青菜醃的。陰天下雪，喝鹹菜湯。

——汪曾祺《冬天》

湯圓

在香港地鐵天后站電氣道一帶，有家熱鬧的小店，他們的酒心薑汁湯圓實在很不錯，餡兒心是麻蓉加上玫瑰露酒，泡在薑汁糖水中的。咬開柔韌的外皮，酒和姜的獨特芳香，令人微醉又乍醒。這設計很有一番心思。湯圓雖是平凡的小點心，但它密實、圓滑、可鹹可甜。它在芸芸眾生裡，活得平安，既成不了被彈打的出頭鳥，也不必面對大風大浪大起大跌。湯圓，就是現世凡塵裡，一種及時珍惜的恩愛小團圓呢。

——李碧華《飲食檔案5：紅袍蠍子糖》