不吃水果，倒吃水果皮，這很中國！

一盤篤篤的“燒肉”，透著紅亮，被端上了桌，香蔥點綴其中，被鑊氣烘出香味。一筷子下去，落進口中，酥鬆綿軟的質感擊中神經，嘴巴中彌散著一種既陌生又熟悉的香氣。

魚湯柚子皮

陌生，是調動了腦海中所有曾經吃過的“燉肉”，都搜尋不到一個相同的結果。

熟悉，是因為這一縷香氣似曾相識，好像涵蓋著某種季節的暗示，定睛望了望桌上剝好的蜜柚，是隻屬於冬天的某種芬芳。

“這道是？”菜落口，筷子還停在半空，遲疑之間責怪著自己的遲鈍。

“柚子，這是炆柚子皮，可以當肉的。剛剛的柚子沒見你少吃。”

柚子，對啊，沒想到這茬，路邊一字排開的上那一顆顆泛著金黃的柚子，怎麼能剝下皮就認不清呢？

魚湯柚子皮

吃水果皮這件事，彷彿一種心照不宣的祕密，無論是平民百姓還是王室貴族，都可以欣賞它的美。

煮柚子皮

對於平民百姓來說，水果皮是捨不得浪費的邊角料。就像是剛剛那道紅燒柚子皮，在湖廣、福建、江西等地，變幻出更多的可能。

柚子種植的歷史在中國南方已經有4000年之久，在乾隆年間，更是被列為供品。福建廣東等地充足的光照、弱酸的土壤，使柚子得以在這裡開枝散葉。在小農作業的農耕社會裡，雨水的豐欠與蟲害的造訪隨時可能動搖一片土地的根基。

廣西容縣柚子林

碩果收穫之後，厚厚的柚子皮激發著人們的想象力。民間智慧再次派上了用場。柚子黃色的表皮苦澀，但下面那層白色的瓤肉質卻肥厚可口，於是被老百姓俗稱作“柚子皮”的白瓤，為食物的補充，自發的入了菜。

剝柚子皮

可以慢炆，生活在兩廣福建一帶的客家人，喜歡用釀的方式解決一切。去掉外皮裡瓤的柚子，鹽水泡去苦味，然後像豆腐一樣劃口塞肉，慢慢釀熟，肉香與柚子的清香互相交織，是客家再常見不過的柚皮釀

柚皮釀

可以爆炒，重口味的江西人鍾情於小米椒。坐鍋熱油，小米椒在極高的油溫裡爆出香氣，電光火石之間便上了桌，原本清爽無味的柚子皮，侵染了辣椒的火辣，初嘗時，沒有人會記得這盤菜的原型有多寡淡無奇。

辣炒柚子皮

可以入壇醃製，湖南湖北在醃菜這門學問裡無所畏懼，自然也少不了可塑性極高的柚子皮。湖南人用對待蘿蔔的方式對待柚子皮，削去表面，晒乾，然後入壇，靜待它在辣椒和蒜頭的作用下變成鹹辣開胃的下飯菜；湖北人就要更心急一點，等不到入壇的那天，直接粗鹽醃過擠掉水分，和上辣椒一拌，吃稀飯也能吃到撐。

湖北湖南隨處可見的晒柚子皮

和柚子皮類似，西瓜也在果皮入菜的席位中佔有一定的分量。想到清代溫病四大家之一的王孟英尤其喜歡西瓜皮，對它評價甚高，在《隨息居飲食譜》中他是這樣描述的：“肉外青皮，以瓷片刮下，名西瓜翠衣，入藥涼驚滌暑。”

切西瓜皮

當然，王孟英筆下的西瓜脆衣是西瓜靠近表皮之下的淡綠，老百姓用來入菜的多是介於淡綠和鮮紅之間的那層白色。

滬上姆媽喜歡用瓜皮炒肉，涼拌也依舊得體。削下的西瓜皮滾水一翻、冰水一陣，爽脆有韌勁的口感還在，切條也好，切絲也罷，喜辣的加點辣子，喜酸的加點香醋，微微一拌就是一道易得卻又得體的小菜。

涼拌西瓜皮

像柚子、西瓜這類“皮”厚的水果，都帶著中間一層水分充足的白瓤，去掉最外層的表皮和鬆散的內瓤之後，吃起來格外爽口，與青菜不差絲毫。

除了入菜，水果皮還可以作為再加工之後的副食，搖身一變，混入蜜餞果乾。

曾經的蜜餞攤

不必憐惜人力成本，蜜餞果乾的發明，最開始是為了調整水果入口之初的酸澀。就像生活裡的一味甜蜜。正如李時珍在《本草綱目》中提到過的那般，古人“用鹽曝、糖藏、蜜餞為果……薦酒、作訂皆佳”。

慢慢的，帶著自身水果香的果皮，也開始加入其中。它們無需像西瓜柚子一樣繁瑣去皮，因為在蜜與糖的滲透之下，早已經看不出當年的模樣——其中名氣最大的，還要數橘子皮做的青紅絲。

含有紅綠絲的五仁餡兒

別看現在一提五仁月餅裡的青紅絲，就會被群嘲。清朝時，青紅絲已經從普通的蜜餞一躍成為有頭有臉的食材，沒人記得它曾經就是幾塊普普通通的橘子皮。在數十個小時石灰水的浸泡裡，在紅綠色與糖蜜的醃製裡，在大太陽底下的曝晒裡，橘子皮褪去了苦澀，充滿著嚼勁，紅紅綠綠，看著就喜慶。

五仁餡兒的月餅

就像在蘇州，大戶人家的綠豆湯裡，鉚足了勁加進糯米飯、冬瓜糖蜜和青紅絲，這是區分普通綠豆湯的分界線。還有北京薩其馬、滬上八寶飯、揚州油糕，青紅絲都以各種形態點綴其中，帶著韌勁兒和甜蜜，成為寓意的一個表徵。

杭州的傳統紅綠絲多樣湯

與遙遠的東方相似，在西方，水果皮搖身一變成為了香料，為日常生活增添了一味，靠香氣俘虜眾人。

比如橙皮，就成為在西方各式料理裡點綴的食材之一。橙子最外層的橘黃色表皮裡，藏著著芳香油包，那種清新芬芳的香氣，讓人很難不注意到它的存在。

檸檬屑是今天西方菜餚重要的輔料

幾百年前的歐羅巴大陸，來自東方的神祕力量——香料，伴隨著大航海時代的繁榮，開始影響到這篇土地，各國船隊紛紛前往大陸的另一端尋覓香氣。也就是在這個時候，柑橘類水果出現在人們的視野之中。

早在羅馬帝國時代，來自印度的橙子就曾跟隨羅馬軍隊的遠征被帶回義大利，哪怕到了今天，還是可以在義大利經典聖誕麵包panettone裡，咬到一顆兩顆橙皮。可惜的是，羅馬帝國在歷史中走向終結，橙皮也沒能倖免，最終銷聲匿跡。

義大利經典聖誕蛋糕panettone

橙皮大舉出現在歐洲是哥倫布發現新大陸之後的事情。哥倫布的船隊從加勒比海沿海發現了橙樹，這種表皮散發迷人芬芳的植物，與他們要尋找的香料似乎並無二異。

與肉桂、香草一樣，橙皮在回到哥倫布的故鄉之後，被加到了甜點之中。糖漬過的橙皮和甜橙汁與麵粉混合，讓原本過於沉重的黃油質感變得輕盈，既有蛋奶的醇香，又多了一層水果的酸甜香氣。

糖漬橙皮

柑橘類水果表皮裡的橙皮油素，在被新增到食物中之後，散發出一加一大於二的效果，糖漬橙皮、橙皮利口酒、橙皮磅蛋糕……歐洲人對它的迷戀一發而不可收。

橙皮代替香料，為原本的菜餚佳飲填色增香，這之外還有葡萄皮，附著在葡萄皮之上的大量酵母，是促使葡萄汁慢慢變成葡萄酒的重要原料。在工業釀酒並不發達的往昔，人們會把葡萄皮輕輕壓破，果肉和皮混在一起，不僅帶來了酵母，更給葡萄酒掛上了顏色和風味。

葡萄皮也是葡萄重要的組成部分

葡萄皮也好，柚子皮也罷，它們或許永遠只是酸澀、無味的果皮，無論如何都不能變成甘之如飴的果肉，只能作為配角在一旁不做聲。

但這不可逾越的區別，又在一東一西不同的土地上被重新利用，成為人們的口腹之慾，讓這個世界上又多了一份香氣。

你們家鄉有吃水果皮的傳統嗎？都是怎麼吃？跟小編分享一下吧！