TBBT中的中餐外賣

對於紐約，舊金山，洛杉磯這樣的大城市來說，中餐更是霸榜Yelp（相當於外國的福斯點評）的神奇存在。

黑衣人中出現的中餐廳

沒啥吃的就叫個中餐外賣，已經成了很多美國人的習慣，也成為無數華人在海外安身立命的根基。

愛情與靈藥中的中餐外賣

然而，在過去的5年裡，越來越多美國的中餐廳停止了營業。是火鍋不爽了，還是蓋飯不香了？

都不是，海外“中餐”的衰落，在華人眼裡卻是一件挺好的事...

在Yelp的年度資料統計中，美國最大的20個都市圈內，中餐廳的份額一直在下滑。

5年前，這些城市有7.3%的餐廳是華人開的，短短几年就掉到了6.5%。這些城市5年裡新開了15000家餐廳，但中餐卻減少了1200家。

甚至在美國最古老的華人聚居地——舊金山，中國餐館的份額也從10％縮減至8.8％。同時，印度，南韓和越南餐館的比例，正在全國範圍內呈上升或穩定趨勢。

真的是因為中餐不夠好吃，不能滿足外國人的口味了嗎？當然不是。

軟體上統計，人們對中餐的興趣絲毫沒有下降，對中餐廳的評分也一直與往日持平。但仍然有越來越多的店家選擇永久歇業。

無論是選擇營業還是選擇停業，華人終於有了選擇的機會。

幾十年前，當一箇中國人想要去海外謀生，他/她的第一個選擇往往就是中餐廳。在美國，中餐廳的數量超過了麥當勞，漢堡王等等最熱的快餐，只要有華人的地方就一定有中餐廳。

在美劇《初來乍到》中，90年代末的華人家庭為了供一家三個孩子上更好的學校，一家人過上更好的生活。

一家五口從唐人街搬出，來到全是白人的社群生活。在影片中，他們首先想到的謀生手段，就是開一家餐廳。（雖然不是中餐，但反映了華人移民對餐飲業的執著）

無論是在餐廳端盤子洗碗，做廚師，還是用攢下來的積蓄開一家屬於自己的餐廳，餐飲業就是絕大部分第一代華人移民的立足之本。

美國人口調查報告中有一個非常有趣的資料，不同文化背景的移民，在第一代和第二代人的擇業方向上有著天差地別。而第一代華人從事最多的行業就是餐飲業。

Current Population Survey,2015 through 2019

1882年，美國排華法案阻止了華裔移民的進入，直到1943年才被取消，隨著1965年其他種族的配額也被取消，華人移民才開始慢慢壯大。

因此，70年代也是中餐在美國最輝煌的時代。陌生的國度，華人們第一次大規模地向當地的居民展示了中餐，驚豔了食客的味蕾。

在市場被髮掘後，為了能夠迅速安身立命，許多新來的華人移民都投身餐飲業。他們很多並不想做廚師，但烹飪是他們唯一謀生的方式。

門檻低，機會多，只要吃苦耐勞，至少一定不會被餓死。而華人最不缺的特質就是吃苦耐勞。

不光可以做一手地道的家鄉菜，甚至不斷洞悉美國人的口味，發明了一些美國特色的中餐。最著名的就是中國並沒有的左宗棠雞和幸運餅乾。

左宗棠雞

憑藉著這些，很多人從學徒當上了廚師，最後再靠攢的錢，盤下自己的店成為餐館老闆。這就是第一代移民最典型的人生軌跡。

在亨德遜河谷經營著中餐廳的薛先生今年76歲，就是中餐浪潮中的第一代移民。他在這家面積並不大的餐廳裡掌勺了45年。

1974年他離開家鄉出來打拼，輾轉在很多地方打工後來到了美國，最好的也是唯一的選擇就是去餐館打工。

那時餐館還是屬於其他老闆的，他也是個新手，在廚房其他廚師的教導下學習做湘菜和粵菜。

薛先生45年的工作生涯中，每週開業七天，每天工作12個小時，每週至少工作80個小時。直到今年，妻子強烈反對他再這樣耗費身體，他才同意每週休息一天。

一切已經形成了習慣，他在沒有找到好的接手者之前，不打算從這家餐廳退休。這是他一輩子奮鬥的歷史，交手理應要慎重些。

經常有人開玩笑說，判斷一家中餐正不正宗，要看這家店的構成。

如果是媽媽在前臺收賬管理，父親或其他親戚在後廚做飯，收銀臺後面還有個寫作業的孩子，那這家中餐一定好吃。

這雖然是一句調侃，卻道出了美國底層華人移民，兩代人截然不同的生活方式。

父母從打工開始攢錢，然後用半輩子的積蓄把未來押在餐廳上，希望他們的孩子能夠讀書賺大錢，不用再受這樣的苦。

外國網友拍攝的在中餐廳寫作業的孩子

而孩子們呢，成長几乎時刻寸步不離餐廳。

嬰幼兒時父母在餐廳裡邊做生意邊育兒，小學時就在餐廳裡做作業，在餐廳跑來跑去地玩耍，在餐廳的電視裡看動畫片，比較忙的時候他們也會幫著點菜或上菜。

賓州一家中餐店裡的孩子們

中餐廳既是工作的地方，又是家庭生活的地方，是遊樂場，還是補習班，是一切未來夢想的基石。

就像薛先生一樣，從青年到老年，一直在同一家餐廳，靠著沒日沒夜的準備食材，燒菜做飯，供幾個女兒讀書。

而孩子們就每天在餐廳裡寫作業，他們接受著完全不同於父輩的高等教育，在父母的忙碌間，尋找自己未來的方向。

賓州一家中餐店裡的孩子們

當然，大部分亞裔家長對孩子的期待都一樣：律師，醫生等等，社會地位高還賺錢的工作最好。

薛先生的女兒們都很爭氣，都從名校畢業找到了高薪工作，並且有了自己的小家庭。她們不需要父親再為生計發愁，當然，也不會再去繼承餐廳，興許也不會和餐飲業有任何的瓜葛。

賓州一家中餐店裡的孩子們

在全美國範圍內，有無數像薛先生這樣的中餐館老闆正準備退休，並且永久關店。原因就像剛才的故事裡一樣，孩子們有出息了，再也不用靠繁重的體力活才能維持生計。

餐廳的結局往往是關門大吉，或者賣給新來的移民，繼續另一個爬升的故事。

賓州一家中餐店裡的孩子們

這就是數十年間美國華人生存狀態的變化，從體力勞動者到智力勞動者，一步一步從底層往上爬。第二代華人的經濟來源向上流動，曾經作為家庭支柱的中餐廳，不再是生存唯一的選擇。

這怎能不是一件好事？

賓州一家中餐店裡的孩子們

《幸運餅乾實錄》的作者曾在書中說：“他們來做飯，就是為了讓他們的孩子不用再靠做飯賺錢，現在，他們的孩子的確不用再做飯了。這些餐廳的關閉，是成功的象徵。”

中餐廳在美國的減少，代表著越來越多新一代華人移民不用再像以前那樣，坐在吵鬧的大堂裡讀書學習。

移民種族和個體戶經營的變化趨勢

在未來，也許櫃檯後藏著寫作業的小學生的美國中餐廳會越來越少，而在高新技術產業，影視娛樂界，甚至商界政界的華人面孔都會越來越多。

一家位於賓州的中餐

一切起源於狹窄的餐廳，現在他們有了更寬廣的選擇。美國中餐廳的興衰，值得感慨太多...

一家位於賓州的中餐