如果你是一個資深酒蟲，就會發現一個現象：在上世紀70年代中期之前生產的中國白酒商標上，很難找到酒精度數的標識。其原因無他：那時生產的白酒基本都是高度的，一般為60°或者65°，甚至不達到一定酒精度數會成為白酒質檢“不合格”的標準之一。

在那個計劃經濟、以糧為綱的時代，如何在保證一定酒質的前提下，提升酒的產量是釀酒技術界的一大課題。

一開始，人們探索採用其他原料（如：紅薯、木薯、芭蕉芋等）代替主要糧食（高粱、大米、玉米）的辦法進行釀酒，比如當年的合肥白酒、哈爾濱老白乾、滄州白酒都是代糧酒中的巔峰之作，這些酒現在早已蹤跡難尋，成為極少數白酒收藏者的珍惜藏品。

到了上世紀70年代，釀酒屆開始尋覓探索另外一條路，代糧酒雖然能節省糧食，但是終究在口感上難登大雅之堂，那麼能不能想辦法在單位用糧的基礎上多出點兒酒呢？一個最直接的辦法就是摻水，釀酒術語叫做“加漿”。這樣原來一斤酒可以變一斤二兩、一斤半、兩斤。於是這個難題在“戰略思路”上就被這麼“輕而易舉”地攻克了，並且取名“新工藝釀酒法”。

可想法總是和現實有些差距，釀出原酒後直接摻水，不，是採取“新工藝加漿”的做法直接導致兩個方面問題：一是酒液變得渾濁；二是口感失去了原酒的風格，變得寡淡，甚至產生怪味兒。

面對這個問題，張弓酒廠通過反覆實驗，分別提出了應對辦法：針對渾濁的問題，採取了低溫冷凍過濾的工藝，有些常溫下凝聚的物資在低溫中自然溶解了，酒液也就清澈了。不過，筆者猜想當時這種工藝產出的酒是不是得“冬天趁涼”喝啊；另一個針對酒味寡淡的問題，就採取雙輪底發酵、適當加入高溫酒麴的辦法，其實簡單說就是對酒質進行升級。兩種辦法一結合，張弓酒廠在1975年底率先推出了自己低度酒（38°），成為中國白酒界低度酒的鼻祖。後續幾年，雙溝、直沽高粱酒等也陸續照貓畫虎推出了自己低度酒。

俗話說：眾人吹氣兒火焰高，低度白酒一經推出，面對一臉懵逼的消費者，眾多白酒專家召開專門的品鑑會，紛紛表示低度酒優點很多：低度酒可以提高白酒產量、能夠讓更多的人民群眾經常喝上白酒；喝低度酒不容易上頭、有益於身體健康云云；有的酒廠更是腦子活泛，直接設計一幅廣告宣傳畫，上面一個大美女拿著一杯低度白酒，笑意盈盈地瞧著你，似乎在說：小夥子們來啊，快活啊，請我喝低度白酒啊，不讓我不知不覺多喝幾杯，我能相信你的鬼話麼？

隨著上世紀80年代的改革開放，大家往外一瞅，人家老外喝得什麼威士忌、伏特加大部分都是低度酒，中國白酒界算是提前與世界接軌了。於是，中國白酒開始包裝出口低度酒，以期換取當年亟需的外匯。

參考文獻：

[1] 低度優質白酒研究中的幾個技術問題[J]. 沈怡方. 黑龍江發酵. 1979(04)

[2] 濃香型和清香型低度白酒鑑定會[J]. 楊子培. 微生物學通報. 1980(02)

[3] 低度張弓大麴酒[J]. 詹炳耀,郭宗武. 黑龍江發酵. 1981(04)