正如自貢之於成都，蘇州之於上海，杭州人也有著自己的後花園。條條大路通羅馬，座座大橋通蕭山。

真正的杭州老饕，早就偷偷鑽進蕭山尋味了。

▲ 蕭山老城區處處可見的法國梧桐

沒有人能對蕭山菜說不

蕭山是什麼？

蕭山是老杭州眼裡停留在二十年前的「復古」建築群，

但一提起蕭山農家菜，立刻就口嫌體正直，輕輕嘆道：「味道毛好嘞」。

你見過一個區都有自己的菜譜嗎？《蕭山菜譜》用133道菜告訴你：蕭山，才是杭州附近隱藏的美食之都。

蕭山菜。1959年，杭州合併了蕭山市，之後還把蕭山的西興、長河、浦沿劃為濱江區。但是蕭山人民對杭州認同度並不高：首先蕭山語言不像杭州一樣帶「兒」字音；

說白了，蕭山菜就是老底子土菜。既融合了寧紹菜的鹹鮮，也借鑑了杭州菜的烹飪法則。

江邊灘塗唾手可得的鯽魚、汪刺、江蝦，在一個砂鍋中煲熟的「錢塘江中鮮」；

▲ 錢塘江中鮮

陳年乾菜和鮮活河蝦，湊在一起同煮的「乾菜頭河蝦湯」……

不少大咖都樂於跑到錢塘江南岸尋找最新鮮的淳樸味道。

「聚樂飯店」，蕭山路邊店裡最有名氣的一家。

▲ 聚樂飯店

蕭山能成為眾多大咖的打卡地並不是偶然。

蕭山地形平坦，南接紹興，北靠錢塘江，紹興人和杭州人的食材、口味在這裡交流融合，卻讓蕭山菜與兩個老大都不太相同。

用一句話概括，就是「清淡為主，鹹鮮為輔」。

▲ 老虎飯店的醬貨，和紹興、杭州版本別無二樣。

而且改革開放以後經濟發展，蕭山工廠林立，路邊店應運而生。種類更豐富、調味更優秀、更適合蕭山人口味的店才能在競爭激烈的環境中生存下來，最終成為蕭山路邊店的傳奇。

▲ 無論是濱江的「樂字號」還是蕭山老城區的路邊店，都從二三十年前開始了傳奇。

喜歡老底子味道的，學自杭式的醬爆還是蕭山人擅長的蒸菜都隨你選；口味獨特的，蝦油雞、大蹄膀也在不鏽鋼鍋裡滷著呢；想下飯的，點上辣椒菜、三鮮湯……

隨隨便便一家蕭山路邊店，沒百來個菜都不好意思開門，總有一種鄉土味道能讓你感到熨帖。

▲ 蕭山鹹豬爪燒夾心肉

雖然地處寧紹杭之間，但什麼杭州的濃油赤醬、寧紹的鹹鮮在蕭山人眼裡都只是浮雲；雖然蕭山盛產蘿蔔乾、倒篤菜、梅乾菜這些鹹貨，但蕭山人真正目的是為了菜裡少放鹽。

即使蕭山最出名的傳統蒸菜，通常也只是簡單調味。

蒸菜，就是因為蕭山樹木覆蓋量低、柴火不充裕。做飯時為了節省柴火，把菜放在蒸屜上層，用蒸飯的柴火順便把菜蒸熟，既清淡又省能源。

清蒸鱸魚，老闆用了長江的白鱸魚，「錢塘江鱸魚有，很少」，沒吃成錢塘江白鱸，剛開始就覺得有遺憾。

但看到夥計端上來一碗白嫩的清蒸鱸魚，還是動了心。

鱸魚切大段，淋一勺豬油、醬油就蒸，末了撒上一把蔥花。蒜瓣似的白肉在蔥油的加持下更加鮮嫩，完全沒有河魚的土腥味。

吃完，碗底只有一層淡淡的褐色，單喝湯都不會覺得鹹。

▲ 與鱸魚同上的醬油碟加了醋，味道清淡，丟一整塊魚肉蘸也沒有不妥。

白切雞，也是切大塊蒸一蒸就上。

蕭山白切雞要用5-6斤重的本地大種雞，每天農場殺好了送到店裡。用一個詞語形容，就是「豐腴」。

澄黃的雞皮下凝結了肥厚的脂肪層，一定要連著大塊的瘦肉一同送入嘴裡，原汁原味，有種珠圓玉潤的感覺。

蘸著醬油吃完也絲毫不覺得齁口。

▲ 和鱸魚的醬油碟不同，白切雞原汁原味，所以醬油碟偏鹹。

就連蕭山菜的精髓豬油，老闆「小老虎」都用得少了，「現在人吃的清淡，要摻點植物油」。

即便如此，老虎飯店的韭菜炒春筍依然能令人捧著飯碗痴笑。

兩樣春天最時令的蔬菜，下進熱鍋油裡一炒，當即珠聯璧合：原來兩樣蔬菜的組合也可以如此美妙。

富起來了，蕭山人反而吃得更清淡。有人甚至建議老闆：別放豬油了，用植物油唄。老闆們苦不堪言：本來就清淡，再不放豬油就沒味道了！

蕭山美食地圖

和順小吃

市心中路299號

一到深夜，誰也別想阻止「和順小吃」散發著它猶如麥加聖地一樣的光芒。

蕭山信徒們不必多說，就算自詡城裡人，也有願意驅車半個多小時過江膜拜的。

所有人都為了那一片壓得比巴掌還大的年糕。「受力面積越大，能承載的調料越多，往往越美味」，這話不是我說的，是高中體育老師代物理課時教的。

阿大烤餅

體育路238號

蕭山人民說的老底子「烤餅」，倒是和老杭州的「蔥包檜兒」血緣更近。

相比「蔥包檜兒」對傳統口味的堅持，蕭山烤餅則要開放得多。

阿大烤餅的精髓就在於花式加料：「烤餅+雞蛋+裡脊」只是標配，搭些梅乾菜、蘿蔔乾、鹹菜等各式小菜才能錦上添花。接著統統夾緊焦黃酥脆還重油的餅皮中間，咬一口，是各種口味交融的幸福啊！

守敏蒸菜館

湘湖路80號

碩大的飯廳，拿了菜隨意落座，幾個人圍著圓桌飯碗一端就像到家裡吃飯一樣愜意。

老底子蕭山人辦酒，這個三鮮通常就是酒席上的第一道菜。蕭山三鮮是一種雜燴菜，主要原料有魚圓、肉丸、「蛋糕」、肉皮、河蝦、鵪鶉蛋等，樣樣都是鮮食，光看著就讓人垂涎欲滴了。