從武昌徐東大街拐進沙湖路，一路高樓林立，走到底，華榮週記鱔魚麵館就到了。

“一碗鱔魚麵，面少點，澆頭多點”、“來個鱔魚麵和財魚面的雙拼”、“吃腰花面，不把味精”......

走出寫字樓的白領、順路經過的的士司機、從三鎮慕名而來的吃貨，緊緊盯著週記麵館裡的開放式廚房，等待著屬於自己的那份面。

油鍋燒熱冒青煙，魷魚絲下鍋，“轟”一聲，鍋裡猛地起小半米的火苗，加入切成塊的番茄、青椒絲，大火顛勺翻炒，高高升騰的火舌把整個爐灶間映得通紅。

鹽、味精、胡椒、花椒等數十種佐料依次下鍋，最後淋一小勺辣椒油，大火快炒，三五分鐘後，鱔魚絲收緊，微微翹起，像一輪金色的彎月，爆炒的香味一下子衝出來，直擊味蕾，勾的一旁等候的客人口水直流。

老闆周華榮手握鍋柄，將一鍋熱氣騰騰的澆頭倒在麵條上，濃郁的湯汁迅速融入麵條，填滿縫隙，不一會兒，滿滿一大碗端到眼前。

澆頭華麗，鱔魚絲如絲綢般嫩滑，番茄和青椒，紅的可愛，綠的誘人，白嫩嫩荷包蛋半浸沒在湯汁裡，各種熱鬧紛繁。

用筷子夾一塊鱔魚絲到嘴裡，肉質鮮嫩，口感彈牙，蘸滿了這番茄的酸甜、青椒的香脆，吃到嘴裡味道層次分明，吃一口澆頭，吃一口面，被湯汁浸泡的麵條根根入味，綿軟又不失嚼勁，分分鐘，一碗麵條就被吃光，連碗底的湯汁都不想放過，“哧溜哧溜”喝乾，快活似神仙。

腰花面裡的腰花是當日新鮮採購，切成小塊，爆炒幾分鐘出鍋，外焦裡嫩，水分當當的，入口清爽脆嫩，熱乎乎百分百，吃到肚裡，感覺像在家裡吃到媽媽做的味道。

財魚面在他家的點單率也很高，新鮮財魚洗淨，剔骨，魚肉細膩爽滑，吃到嘴裡餘味鮮香。不少愛吃魚的客人一點就是雙拼，鱔魚加財魚，味道更厚重，卻也吸引了不少人。

這家藏在沙湖路盡頭的麵館，開了近9年。老闆周華榮，江西人，16歲來漢，經親戚介紹，在青山做起了賣肉的生意。日復一日，厭倦了生活的一成不變，想到了自己平日擅長的，正是七八歲就喜歡待在廚房，捯飭好吃的，不如做餐館試試。

打聽到湖北的鱔魚麵發源於潛江，周華榮就往潛江跑了多次，一家家嘗，回來一次次練習，終於摸索出門道，改良口味，調製出祕製配料，2011年，在沙湖路開了這家週記華榮鱔魚麵館。

2011年的徐東，還是一片塵土飛揚的大工地，麵館門前是一條沙子路，一到下雨天泥濘滿地，遠沒有現在的繁華鬧市。開張第一個月，來吃麵的人比周華榮預計的多，漸漸也有了不少回頭客，多了好多熟悉的老面孔，這都是信譽的證明。

日益燈紅酒綠的沙湖路，四周建起了高樓大廈，路邊一到晚上停滿了密密麻麻的汽車，也終於變成了人們嘴裡的“沙湖路美食一條街”，風風雨雨，沙湖路上的餐飲店換了一批又一批，名字更迭了一個又一個，而週記鱔魚麵館，卻一直駐守在這條街的盡頭，安安靜靜的做著面。

這碗鱔魚麵之所以好吃，取決於新鮮的食材，講究的火候，還有獨創的祕製調料。清晨4點，周華榮要趕去起義門海鮮城，搶下當天最新鮮的野生鱔魚等食材。

鱔魚只選野生，家養鱔魚一下鍋就熟透了，味道遠不及野生鱔魚的鮮嫩。煮麵的湯也是取鱔魚的骨頭，用煤炭小火熬製，用高壓鍋始終熬不出來那個純真的味兒。

早年做賣肉生意，練的一手好刀工，將鱔魚洗淨、剔骨、切塊都是周華榮的活，麻利又順手，鱔魚絲吃不到小刺骨，口感不會打折。

麵條只有一種，純手工面，一斤面加一斤雞蛋，就為了吃起來有嚼勁。

一天下來，周華榮和老婆兩個人十幾個小時手腳不歇，能賣出去600碗麵，高峰在清早和中午，到了晚上七八點所有材料都賣光了，不得不關門，想吃只有第二天來了。

周華榮也不知道麵館從什麼時候起一炮而紅，只知道漸漸的就有電視電臺報紙來採訪，很多知名美食節目也來拜訪了，夫妻倆高興了好一陣子。

從武漢三鎮慕名而來的客人，幾乎都是結伴而來，要三五碗麵，再點自家滷的幾份豬蹄、雞爪、鴨脖,上點小酒，就是一場盛大的宴席。

徐東大街上寫字樓的年輕白領，中午下班再繞路，也要來這裡補充下能量，喝口營養的老湯。

外地人來武漢找親戚，被領著來店裡，說是要來嘗下正宗武漢味，終歸滿意而歸，下回還要來。

曾經高峰時期，來吃麵的隊伍排隊排到馬路的樹下，長達十幾米。

現在，周華榮從江西老家帶來了親戚，小麵館裝上了自動點餐機，營業時間也開到了晚上9點，老饕想找個宵夜，再也不用趕時間了。

有人問他為什麼不多開幾家分店，周華榮說 ：“我這個人蠻喜歡要面子，就怕別人說我味道做差了”。