在去蛟河以前，聽到朋友對雪蛤垂涎欲滴地描述，讓我內心的饞蟲蠢蠢欲動，只想從臨沂一步踏到蛟河大快朵頤，品嚐這令人神往的人間美味。

此時此刻，千里的朋友來相會，大家酒逢知己千杯少，酒量一般的我，面對傳說中的美味雪蛤，只能“酒”不投機吃雪蛤。

你們喝好我“蛤”好，這一陣子埋頭“造”呀，一會兒的功夫，就在談笑間將滿桌雪蛤“灰飛煙滅”、光碟見底。

意猶未盡地我不停地咂麼嘴，怪不得朋友說雪蛤是人間美味，今日一品，的確夠鮮，的確滑嫩，入口奇妙，堪稱一絕！

朋友見我們對雪蛤甚是喜歡，提議帶我到撲捉雪蛤的山上去採風。第二天，在朋友的帶領下，我們來到地處老爺嶺西麓，松花湖東岸的慶嶺鎮，這裡深林茂密、碧冠如雲，鎮上有多家雪蛤加工專業合作社。

根據網路介紹：雪蛤，是生長於中國東北林區的一種珍貴蛙種，現經過人工養殖已是中國著名的經濟蛙種。由於其冬天在冰封的河流、雪地下冬眠100多天，故稱"雪蛤"。作為一個物種，雪蛤是東北林蛙的別名。作為一味很有滋補作用的藥材，雪蛤油又叫林蛙油，其實是雌林蛙的輸卵管。

林蛙是中國著名的經濟蛙種，蛙的整體或雌蛙輸卵管的乾製品，均可入藥。雌蛙的輸卵管裡的營養物質的乾製品，即東北林蛙油，《中國藥典》記載為蛤蟆油，是名貴的食品、補品、藥品具有“滋補益精、養陰潤肺、補腦益智”等功效。在國內外市場上供不應求。具有抗衰駐顏、抗感冒、嫩肌膚、增強免疫力等功效。而且蛙油具有抗衰駐顏的神奇功效。對人體增高、降血脂、穩血壓、抗感冒、嫩肌膚、增強免疫力有一定特效，所以說雪蛤全身都是寶。

我們一行人走進雪蛤加工專業合作社，工人根據分工各自忙碌，據合作社負責人介紹：每隻林蛙肚子裡面都有一粒類似膠囊的東西，像油又像膏，可以儲存能量，在冬天，就是這個膠囊支撐著林蛙的生命，只是雌蛙的輸卵管更是聚集了繁殖後代的所有營養，其滋補功能可謂無與倫比。

合作社出品的雪蛤油分為兩種，一種是塊油（聯體油），一種是線油，主要區別在於取油的時間。塊油是活林蛙晒乾，之後取油；線油是活林蛙取油，之後晒乾。

每年五、六月份，林蛙開始從山下沿溝谷林緣或植物帶向山上森林地帶遷移。一般每天於15:00～20:00為其遷移活動時間，其餘時間多伏於落葉層或疏鬆土壤中休息，無論颳風下雨，隨時都能向森林移動。在山上攝食四個月左右，十月初，吃飽喝足了的林蛙陸續從較高的山林出來，沿著溝谷流溪等相對固定的路線，逐漸向低地遷移至河流附近，等待越冬。

此時此刻，人們已經佈下天羅地網，在林蛙下山入河的必經之地用塑料薄膜做成牆體攔截，林蛙遇到塑料牆的阻攔，便停留在塑料牆下面，企圖越過牆進入河流。幾次跳躍過不去，便停留在塑料牆下，任憑人們捕捉。

被抓獲的林蛙一定要活體晾晒，將分揀後的雌性林蛙用一根長長的鐵絲從林蛙上顎穿過，然後掛在架子上，放在烈日下暴晒，林蛙在架子上只能痛苦地掙扎，不停地抖動四肢。

“林蛙這樣不停掙扎，才可以讓油聚集到下腹部，等它在架子上慢慢地死去，晾乾後，取出來的蛤蟆油凝結的更結實。”晒蛙工人一邊串一邊向我介紹，看著一隻只垂死掙扎、痛不欲生的雪蛤，讓我一個大老爺們兒都看不下去，鐵絲穿在林蛙上顎，紮在我的心裡，不忍再看的我心有餘悸地說：“這樣的製作過程是不是對林蛙太殘忍了？而且還讓人有些恐怖、害怕、噁心。”晒蛙工人卻哈哈大笑：“你還真是心軟，我們祖輩傳下來就這樣做的，不然怎麼取蛤蟆油？”

自從見到活體取雪蛤以後，我就再也沒吃過雪蛤，眼見為實的取油方法，殘忍地讓我寒毛直豎。我只能用手中的相機，記錄下雪蛤被殘忍虐殺的過程，提醒大家能否用一種更人性的方式取雪蛤油，畢竟這已經不是茹毛如血的年代，現代的人類社會更需要“見龍在田，天下文明。”

誠然，“人間有味是清歡”，就像逯耀東老先生所言：“中國五千年的文化，扣掉吃的文化，只剩四百年”。此話雖然有點誇張，但足以說明吃的重要性，也可見中國人對美味的追求也是歷史的積澱，是最具有人間煙火味的生活態度。但是這種叫“虐食”飲食習慣，現在看看也是讓人不寒而慄。

清朝道光年間，在清江浦（今江蘇清江）設有黃河河道總督，負責修浚黃河南段河道。一日，總督府宴請賓朋，席間一道菜豬脯味道十分鮮美，大家紛紛讚不絕口。一位客人偶爾起身上廁所，看到地上堆積著幾十頭死豬，橫七豎八躺滿地，便詢問是怎麼回事。下人告訴他，剛才吃的那道豬脯就是用這幾十頭豬做成的。方法是先將這些豬關在一個屋子裡，許多人手持竹竿追打，這些豬奔跑呼號，直到累死，這時廚子立即用刀割下豬脊樑的一小條肉，每頭豬隻用這一小條，集中幾十頭豬脊的肉才夠做成一道菜。據說豬被追打的將要死去時，全身的精華都集中到背部，把這條肉割下來做菜，美味無比，而身上其它部位的肉則因此而發腥發臭，失去了原來的味道，不能再吃了，只能全部丟到溝渠裡。

同治初年，山東有一家餐館名叫十里香，出售生吃驢肉，味道極其鮮美。做法是先在地上豎四個木樁，把驢的四條腿綁在木樁上，不殺驢。客人要吃驢肉的，或是屁股，或是肩膀，選好位置，直接用開水澆，去掉毛後，生割一塊，做熟端上去，客人下筷時，驢還在哀叫。

清朝山西人王亶望，官至中丞，特別喜歡吃鴨子，但必須是填鴨。他家養填鴨和吃鴨的方法也很特別，把活鴨裝進罈子裡，用泥封上，讓鴨子的頭頸伸到壇口外，每天用油脂和穀物餵鴨子，罈子底部鑿一個洞，好讓鴨子拉屎。用這種辦法六七天就把鴨子喂得又肥又大，鴨肉嫩得像喝豆腐一樣。每當他要吃豆腐時，就殺兩隻鴨子熬湯，然後用鴨子湯燉豆腐。

上海葉榴喜愛吃鵝掌，把鵝放在鐵楞子上，下面用文火燒烤，鵝跳叫不已，口乾舌燥，這時把醬油、醋等調料給鵝喝，一會鵝死了全身僅剩下皮肉和骨頭，鵝掌大如團扇，味美無比。（《清稗類抄》卷十三）

還有一道名叫魚羹的菜。做法是，選取最大的鯉魚，要活的，倒懸在房樑上，在下面安放一口大鍋，把鍋裡面的水燒的滾開，這時候敲碎魚頭，讓魚的血滴落鍋裡，魚還沒死，被水蒸氣燻蒸得搖頭擺尾，沒有一會消停的時候，於是，血流得更快。到魚死時，魚血已經全部滴進鍋裡，一縷一縷的紅絲連綿不斷。一條魚完了，再換一條，如法炮製，大概需要幾十條魚，血滴夠了，廚子才攪和血湯，做成魚羹，全魚都棄而不用。

上面說的種種虐食，現在基本都絕跡了。不過有一種虐食在很多年前倒還時有耳聞，那就是活吃猴腦。食客親自到裝猴子的籠子裡面挑選，被選出的猴子被披上繡衣，按在方桌下面，這個方桌中心事先挖了一個圓洞，把猴子頂在圓洞處，讓猴腦袋露出桌面，再用鎖鏈把猴子固定住，不讓它逃脫。接著，把猴腦袋上的毛剃光，把頭皮剝開，用滾開的熱水澆猴子的頭頂，接著用錘子敲破猴子的腦殼，倒進油鹽醬醋等調料，食客趁熱用特製的羹匙伸進猴頭中，舀取猴腦吃。在整個吃的過程，猴子都是活的，哀嚎之聲，撕心裂肺。

“食、色”，固然是人之本性，物競天擇，這也是自然界難以抗拒的自然規律。雖說人類的所謂文明史是一部充滿殺戮和鮮血的戰爭，但還是儘量別為了自己舌尖上那片刻的快感，而讓活物食材遭受痛苦折磨。孟子說過：“君子之於禽獸也，見其生，不忍見其死。聞其聲，不忍食其肉。是以君子遠庖廚也。”

幸運的是，2020年2月24日，十三屆全中國人大常委會第十六次會議通過了《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》。《決定》自公佈之日起施行。以吃野味聞名的深圳市更是釋出了堪稱“全國最嚴禁食令”的《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例（草案徵求意見稿）》。

願在這個喧囂的世界裡，人們可以少一點殘忍，多一些精神追求，盡心善待每一隻動物，熱愛自然和生命，拒食野味，你我有責。

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