鋪蓋面，面如其名，方形平整，像是一塊“鋪蓋”，起源於重慶市榮昌縣，發展於川渝各地。重慶小面席捲全國，方形薄如紙的鋪蓋面，你可別錯過這款小眾美味。

北方面側重面，南方面側重澆頭，山西的面種有上百種，西南的湯底也有上百種。

雞湯鋪蓋面、豌雜鋪蓋面，是兩種最傳統的鋪蓋面，肥腸鋪蓋面、牛肉鋪蓋面，又是最年輕主流的兩種鋪蓋面。

其實鋪蓋面和抄手一樣，面能做的味道，它們也能做，酸菜鋪蓋、鱔魚鋪蓋、雞雜鋪蓋、蹄花鋪蓋···

鋪蓋面面館和其他麵館不同，做燃面、牛肉麵的，大多在麵粉店購買鮮面，鋪蓋面和拉麵一樣，下面師傅得親自做面。精麵粉加水調和、揉麵，接著再加水、加麵粉，反覆調和揉麵，直到韌性出來。

有客人叫上一碗鋪蓋面，師傅捏出一小塊麵糰，拉扯到方形，面皮薄到半透明，一塊塊下鍋，一塊塊撈出。

在鋪蓋面面館，可以看到師傅現場扯麵，快手撈麵，落入一碗碗骨頭湯底，淋上特色醬料，一兩七塊，二兩八塊，一日之計起於晨。

老菜市門口的雞湯鋪蓋面，開了不知多少年，爺爺去了爸爸來，爸爸退了兒子上，架門口的大鍋冒著煙火，生生不息，香氣不絕。

豆湯鋪蓋面是小店的主打，川南小城的豆湯與重慶的豌雜不同。豌雜調味料甚多，且豌豆飽滿有嚼勁。

豆湯單用豬大骨湯，少許鹽不放其他調料，黃豆肉臊都加水回軟，吃起來入口即化，重點在於骨湯的鮮。

兒子揉麵、扯麵、切面，快手下面，五六塊齊入鍋。媳婦在旁盯鍋，麵條一熟立馬撈出，落入骨頭湯底，舀上耙黃豆軟肉臊，三四碗齊端上桌。

小店生意旺時，還有一位老太婆幫忙端面。上桌時，老太婆還會熱情提醒，“泡菜自夾！辣椒、醋都自加！”

菜市門口的豆湯鋪蓋面，一小碟四川泡菜，這是菜市小販的清晨慰藉，也是買菜人的飽腹能量。日復一日，為了生計，為了家庭，菜市場在那，豆湯鋪蓋面也在那。

開在老區的雞湯鋪蓋面，麵館裡時而大媽掌舵，時而女兒楊帆，湯汁濃郁，鋪蓋面細軟。

老居民都愛吃這一口，小朋友也愛吃這一口，像是牛奶凝固後的一層薄皮，又像是塊刀切來一片片整齊的嫩豆腐，滑、嫩、暖到心窩。

市中心的紅味鋪蓋面，肥腸湯底鹹香，牛肉湯底醬香，配合勁道的鋪蓋面，湯底一旋轉，帶著湯汁送入口中，鬧中取靜的美味棲息地。

紋身大哥愛這一口，深夜上班族也愛這一口，趕時髦的年輕人，更愛這一口，重口味的湯底包裹韌性的鋪蓋面，市中心的江湖迭起都融入其中。

說到鋪蓋面的歷史，二十世紀初，一個叫陳友全的做面師傅，榮昌縣昌元鎮開了一家麵館，擀出來的面皮薄大塊，下鍋時還要配上油條，稱作“雞婆頭”。

這就是鋪蓋面的前身，直至現在，在川南，還有不少火鍋店也會推出雞婆頭。

1933年，一個叫蘭海雲的少年向陳友全學習了“雞婆頭”的手藝，在獒家巷開了一家新麵館。豬骨頭湯煮麵，豌豆做湯底，兩張八仙桌，常常人滿為患。一碗“雞婆頭”能賣出兩張糧票加錢。

到1982年，蘭氏麵館把“雞婆頭”中的油條去掉，因為面方形平整，於是取名“鋪蓋面”，由此，鋪蓋面正式誕生。經過蘭海雲的表弟林昌元創新改良，用海鮮同土雞魏煨湯，在原本傳統的豌豆醬料上，又多增加了紅燒肥腸、紅燒牛肉。

同時，林昌元招收了大量徒弟，傳授手藝，於是，鋪蓋面開始開花散葉。直到現在，光在榮昌縣就有數百家鋪蓋面，散落全國各地的，又不計其數。

到後來，敖家巷裡的蘭氏鋪蓋面依舊開著，由蘭海雲的女婿田偉掌舵，一代又一代，繼續做著傳統的鋪蓋面。

確實，在層出不窮的麵館競爭下，保持傳統工藝的原汁原味，不失為一種差異化的老麵館經營方式。

而作為一個愛吃麵的饞嘴，當然愛濃郁的湯底，也愛不同口味的醬料，大塊的鋪蓋面，細軟的鋪蓋面，也要大口大口吃入嘴才爽。

你所在的城市有鋪蓋面嗎？你喜歡吃什麼口味的鋪蓋面？你覺得鋪蓋面還可做什麼創新？

歡迎留言，說出你的想法和故事，美食讓我們的生活更有意義。