/

今天不講時間，只講味道。

襄陽人是出了名的愛吃清湯，在童年的記憶裡，勞動街清湯的地位，似乎快要和牛肉麵並駕齊驅。

以前街頭巷尾都擺著清湯挑子、長年累月生著旺火，煮著餛飩，湯頭一衝，路人便紛紛循香而來，在小攤前排起長龍。

雖說在襄陽人的飲食習慣裡，它個頭單薄，做不了主食，但卻穿插在生活中每個需要被食物藉慰的時刻。

只是現在好吃的清湯越來越難找，很多地方的清湯都做的像餃子，讓人總覺得少點什麼。

#01

藏在欄杆後面的居民樓裡，卻讓人直往裡鑽。

這家餛飩店是我在疫情之後才發現的一家，以前對它沒有什麼印象，卻在一碗下肚之後被它牢牢的抓住了胃。

按道理講，鐵路大院的美食，幾乎都被我們探的乾乾淨淨，唯獨他，像雨後春筍般悄悄的生根發芽，引的我們再度前往。

不到5㎡的店面是在疫情之前剛開的，藏在欄杆後面的居民樓裡，熟客也都習以為常的從缺口處直往裡鑽。

穿過乾淨狹窄的操作間，就是食客吃飯的聚集地，人常常多到坐不下，雖說現在能夠把桌子擺在路邊了，增添了不少座位，依舊供不應求。

#02

親手製作的調料，造就獨一味的酸菜餛飩。

和大多數清湯店一樣，他們家只賣餛飩，所有配料和餡都自己親手製作，就像餛飩專賣店。

欄杆外面掛著支付碼和標註好的價格，只有大小碗和口味的區別，海鮮和酸菜，簡單清楚不繁瑣，要什麼直接說就好。

老闆是一對特別有愛的夫妻，和大多數做餐飲的老夫老妻不同，他們看起來更乾淨、年輕、有想法一些。

老闆娘在前面招呼客人、下餛飩，老闆就像個賢內助，在後面馬不停蹄的包餛飩，一刻都不敢耽誤。

用筷子在肉糜碗裡輕輕一抹，再往四方的薄面皮上一淌，順手將麵皮一攏，一個個像小金魚般的餛飩就出世了。

每天早上5點，夫妻倆就起床開始了一天的勞作，不到6點，就開門營業，準備著一天的肉餡和調料。

用小姐姐的話來說就是“餛飩一定是現包的才好吃，所有調料都是我們自己做的，鄰里之間吃起來也放心”。

餛飩的餡料雖然不多，但卻下足了功夫，選用新鮮的五花肉和前夾肉，7分瘦3分肥，打至肉糜，呈粉白色。

很多清湯店的底湯都是用泡麵調料做底湯，濃妝豔抹的完全失去了清湯的精髓，而她家的底湯佐料肉眼可見，靠清水加持。

胡椒粉、味精、蝦皮、紫菜，再配上一勺點睛之筆的豬油，清水一衝，油花酒在半透明的湯麵上漂浮閃耀。

下水遊了一圈的小餛飩們，倒進碗裡的時候顯得輕盈飄逸，有了蔥花和紫菜的襯托，更加粉嫩誘人。

入口，麵皮輕輕一抿就化在嘴裡，肉餡的香氣在嘴裡散開，蝦皮和紫菜帶來的海鮮香氣完美融合在湯裡，微微的胡椒味讓人一口接一個。

他家最經典的不是海鮮餛飩，而是獨一無二的酸菜餛飩，在原有的基礎上，把底湯的海鮮佐料換成祕製的酸菜沫。

酸菜的微酸，讓餛飩的鮮味被激發，一口餛飩加上一口酸菜底湯，非常開胃，感覺整個身體都跟著充滿了能量。

喜歡重口味的可以直接在酸菜餛飩里加上一勺辣椒，瞬間就變成酸辣口，湊近就能聞到一股辣椒香，舌根也開始翻湧口水。

麻、辣、鮮在底湯裡混合，味道非常濃厚，伴隨著細膩不柴的肉餡，一起緩慢的擊打著味蕾。

#03

新店單憑老味道陪我們一程。

城市各個街道藏著很多美食，在城市的發展中，新老店鋪會不斷更迭，但是無論新舊都一定會有讓你印象深刻的那一家。

就像這家新店，雖然沒開多久，卻憑著一顆匠心開始在更多的人心中紮根，想要陪伴大家走的更久。

打扮時髦的姑娘和穿著睡衣的大爺，擠在同一張桌子上吃餛飩吃的不亦樂乎，這大概就是想要堅持的理由。

“我知道認真做一件事情很難，以前我很喜歡玩，浪費了時間、消耗了身體，雖然做的時間不長，但現在生意越來越好，一天能賣一兩百碗了，很想堅持下去。”

無論以前做過什麼，此刻的四季香餛飩，就是他新的開始，單憑味道陪我們一程。

四季香餛飩

地址 | 樊城區鐵路大院新華路小學隔壁

營業時間 | 06:00--22:00

/

不講時長只講味道

•END•