提到麵食，食客們多會想到北方。全國十大面條中有七種都來自北方，蘭州牛肉麵、武漢熱乾麵、北京炸醬麵、山西刀削麵、吉林延吉冷麵、河南燴麵……這些都是人們耳熟能詳的。南米北面的格局在中國自古就有，由於南北氣候的差異，麵食儼然已經成為北方的絕佳代名詞。

但是麵條，從來都不只是北方人的專愛，老上海們也把吃麵當成每日的必修課。

上海，這座國際知名的金融大都會，由於地處長江入海口，又恰好在中國海岸線南北分界的中心位置，地理位置的優越使得它擁有著海納百川的情結，做出了一道道膾炙人口的好面。

而其中，辣肉面在上海的受歡迎程度，就像傳統的小籠包和五香豆一樣，吃的，就是一種情結。要想吃到正宗的辣肉面，不妨來楊浦區220公交總站，來一碗讓幾代人都驚豔的面。

“十六七歲的時候應該就過來吃了”，“我大概四五年前吧”，“一兩個星期總歸來一次吧”，220好像永遠都不缺回頭客，在這裡，你能看到上海人對於面的那份執著和狂熱，不論男女老幼，不論何時，這裡永遠都有排隊的人群。

從先前的延吉東路，再到現在的松花江路，開了32年，搬了倆個地方，重新裝修過一次店鋪，但追隨這一碗辣肉面的食客仍舊擠滿了整個店。店鋪搬遷到新地址之後，有許許多多的老食客四處打探新店地址，為的就是能再嘗一口記憶裡的味道。

原來延吉東路上面靠近麵館的路口是220的終點站，所以食客們到麵館吃麵總是說到220這邊去吃，久而久之，叫的人多了，大家都認識這個招牌，也就由爭強飲食改為了220辣肉麵館。

做了十幾年之後，延吉東路拆遷了，老闆便把店鋪搬到松花江路來，趕巧的是，現在220路公車終點站也調到松花江路來了，這也許便是所謂的“一面之緣”。

在現在這個店鋪幾乎全都用電腦列印小票的時代，門口坐的老爺叔仍然堅守著二三十年前的土方法：用鉛筆和橡皮開票。食客們從踏入門的一刻就已經感覺到滿滿的煙火氣息。

爺叔說：“因為店裡的老顧客都吃的習慣了，有的不要醬油的，有的要辣油重一點的，要求各種各樣都不同的，只有用手寫能夠表明，很多老顧客也都習慣了，變通嘛，能怎麼辦，只有用橡皮擦掉重寫，所以不用原子筆，全部用鉛筆。”

這家店背後的老闆，並不是門口的老爺叔，而是一位75歲高齡的地道的上海阿姨，她的丈夫在43歲時就因為生病離世了，好強的性格使她不喜歡要求單位幫忙補助，於是就辭職到外面去打工。為了經營家庭，她在1987年開了自己的辣肉麵館。

剛剛開始經營麵館的時候，老闆需要早上4點鐘起來一直工作到晚上12點鐘打烊關門，第二天4點鐘，大冷天，冷水洗一把臉就又到店裡。

為了能讓每一位食客都品嚐到美食，老闆幾乎每天都要用100多斤面，雙休日和節假日甚至要和將近250斤的面。

搬到新地址後沒幾年，大女兒工作的工廠倒閉了，老闆娘見她工作辛苦，便想辦法說服她來店裡學手藝，現在大女兒已經從母親的手機接過麵館，成為新一代的掌門人了。

老闆現在年齡大了，也不再來店裡了，但是記憶裡的老味道，依舊沒有變。問到店鋪這麼火，有沒有開分店的想法。她說：“我只是想把這家店守好，幾十年守下來不容易，就這樣子守下去，能夠有吃有用就可以了，知足常樂。”

魔都的辣肉澆頭，按肉形主要分成兩大門派，一種是肉糜派，一種是肉丁派。老上海人可能有印象，小時候吃到的辣肉面，基本用的都是肉糜。究其原因，其實是當年出於節省成本、便於儲存的考慮。後來生活水平提高了，豬肉不再是什麼稀缺資源，不少麵館便把肉糜換成了肉丁。

現在，依舊在做辣肉糜的店家已經不多了，但支援的吃客仍是不少。而肉糜派的代表，名氣響的肯定要屬220。

湯底真材實料，澆頭紮紮實實，麵條爽滑筋道，滿足不了這三點的麵條根本入不了上海人的嘴。而220的這一碗辣肉面，把這三點演繹的堪稱完美。

一碗端上來，裝在樸實的黑色塑料碗中的麵條，看樣子實在其貌不揚，但只消夾一小筷子的肉糜一嘗，就被這辣肉的“對味”給驚喜到了。

剛一入口，是包裹著肉糜的辣醬所帶來的甜味，緊接著是肉嚼開後的滿口鹹香，最後是喉舌處暖洋洋的辣味。店內的阿姨服務熱情，在我們拍照的間隙一直提醒：“快點吃哦，小心一碗變倆碗。”

肉糜空口吃卻是會像有些食客說的，感覺偏鹹，略重口，可拌入麵湯裡，味道就會溫和不少。肉糜本身炒得很入味，果真如老闆娘所說，“這個辣肉的特點就是，香，辣。咬上去這個肉，就像人家小時候吃的豬油渣知道吧，熬的熱的拿出來，這豬油渣吃著多香啦。”

肉炸制的很緊實，辣汁滲透到了肉的每一寸間隙，所以並不會被面湯完全“洗掉”它的滋味。

麵條色澤鮮亮，即使拍照耽擱了一會兒功夫也絲毫不會發脹發乾，吃到最後還是潤潤的口感，怎麼夾都不會斷。一勺肉糜，一著麵條，一口湯汁，甜辣交織，很是上癮。

四川的辣，無錫的甜，山西的酸都可以在這小小的一碗麵中尋覓蹤跡，一方天地中融合了中國東西南北的味道，怪不得本地人愛吃，外地人也慕名而來。

招牌辣肉面16元

如果忌辣，不妨點一碗14塊的大排面。一碗上來，一感覺就是碗很大量很足，超大一塊肉排臥在飄著濃厚肉香的湯汁中，光吃這一塊就能填飽半個胃。大排油光發亮，燉得酥爛可口，吃在嘴裡完全不會覺得乾柴，筷子輕輕一夾就斷了。

從橫切面看去，皮肉基本融為一體。細細看去，上下兩層薄薄的的皮與中間香嫩的肉，搭配得相得益彰。不過，這裡的大排是上海人愛的甜口，如果喜歡鹹口或者醬香的人可能會吃不慣。

柔韌的細面靜靜的臥在清亮的麵湯中，可謂“紅湯如瓊面似玉”，嘗一口，勁道、爽滑，琥珀色的麵湯配上大排，看似清淡，淺嘗一口，方知味道鮮美。

麵湯味道微甜稍鹹，鮮而不膩，有了它，真不枉我們橫跨半個城跑來吃碗麵。一碗落肚，你與滿足就差一個蕩氣迴腸的飽嗝。

大排面14元

看了嚮往的生活後，就一直對黃磊老師烹飪的這一碗蔥油拌麵念念不忘，想著來220也要試一下這正宗的蔥香風味，結果卻略微失望。

面不軟不幹，蔥絲給的不多，醬料味中規中矩，微微偏鹹。即便爺叔貼心的送了一碗解膩的酸菜湯，吃到後面還是覺得有些膩，沒有辣肉面和大排面讓人驚喜。

蔥油拌麵8元

長時間燉煮下，雞腿已經被鍍上了迷人的焦糖色，燜的極為軟爛，就算沒有牙齒的老人，也能用用牙床卸下一塊肉，細細磨碎，品品滷香，然後放心地吞嚥進喉嚨裡。

咬一口醬香、肉香十足的滷雞腿，再搭配鮮香彈韌的麵條，滿滿一碗下去，脣齒留香，只有說不盡的滿足。

雞腿11元

素雞在上海的澆頭中很受歡迎，每次吃麵我都會另加一份素雞，220辣肉麵館的素雞，自然是不能錯過。只要2.5元一片的素雞，大到可以鋪滿半碗麵，物美價廉，絕對是加菜備選。

以素仿葷，形似雞肉，簡單的豆製品，加入調料烹製後，口味獨特，竟比肉還要香幾分。厚實的一大塊，在長時間的滷製下，香料，滷料的味道都浸入其中，在鍋中呆了這麼久，但一點也不鹹，一口咬下去，湯汁四溢，滷香在口中迸發。

素雞2.5元

蘭花幹也是店裡的驚喜出品，又香又大又入味，來了一定試一下。選用的蘭花幹，供貨是極其講究的，每一片都很厚實。正面切直刀，反面切斜刀，橫拉像手風琴的風箱，豎拉像彈簧一樣可以上下伸縮，既漂亮又有韌性，久煮不斷。

在肉汁裡滷製了很久的乾子，雖然看著不是醬油色，但味道卻都滷了進去，入口沒有一絲豆腥味，帶著天然的豆質香氣，筋拽拽的又很嚼頭。

乾子是素的，但配上熱乎乎的辣肉湯汁，漸漸地，肉湯的鮮，辣椒的香，豆腐乾本身的溼潤軟糯，都融匯在一起，咬一口，味道從豆腐乾內部滲散出來，噴香撲鼻。飢餓時，加一份乾子就能果腹，飽時，則回味無窮。坐在小小的店裡，舉著一塊蘭花幹，筋道地翹著蘭花指，徐徐地漸入口中，快意！

對美味的渴望，源自人類的本能，然而關於美食，每個人又有著相同甚至相反的選擇。食葷茹素，快食慢餐，都有自己的理由。

東部和西部，南方和北方，人的遷徙促成了味道的相逢，食物的離合見證了人的聚散。220辣肉麵館裡的一筷一碗，舌尖上的一飲一啄，總會為我們津津有味的娓娓道來。